Наши путешествия

*Photos от друзей
Болгария
Голландия
По Москве и области - С детьми
Россия <200км от Москвы
Россия < 400км от Москвы
Россия > 400км от Москвы
Россия. Калининград и область
Россия. Народные промыслы
Россия. Путешествия одного дня.
Россия. Санкт-Петербург
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония

Ассорти от друзей

Santa Nikolays
Анисовка
Косенкова И.
МАлина
Мой Первый Рассказ.
Ольга Тен
Смирнов А.
Таисия Бонд
Частикова Э.
Эна



Бегущая по волнам. Голландия. Почти вся и Амстердам.
16-25.03.2007

Оглавление:

 
 
            С Голландией у русских традиционно связывается сильный ассоциативный ряд – тюльпаны и мельницы, так же как, наверное, и у голландцев с Россией – матрёшки и балалайки. Если сильно загрузиться, то всплывёт сыр, деревянные башмаки и Пётр I. Люди с высоким коэффициентом IQ выдадут про Яна Вермеера и его «Девушку с жемчужной серёжкой» и «Служанку с кувшином молока». Народ с низким порогом приемлемости всякого рода условностей, расплывётся в блаженной улыбке – йоо, ну чё, клёвая страна, крутые чуваки, забойная трава, хупс!
            Почему мы выбрали Голландию – до сих пор не пойму. Предложил муж. Я двигала другие варианты. Но, слово «Голландия» что-то зацепило у меня в голове и я вспомнила, как недавно читала в одном из журнальчиков интервью с Мариной Неёловой (она живёт сейчас в Гааге). Там помнится, промелькнули какие-то чудные, но волшебно приятные названия городов, и я ещё про себя сильно удивилась и запомнила – Делфт какой-то, Утрехт…
            Кинулась искать глянцевый источник. Нашла. Перечитала. Задумалась. Вот, как она пишет: «Я очень полюбила эту замечательную красивую страну. Если бы пришлось описывать места, которые нравятся, я говорила бы обо всей Голландии. Я люблю Гаагу, и предпочитаю ходить по городу пешком. Дивной красоты Делфт и Утрехт – на эти города, сохранившие свою историю совершенно не похож Роттердам, восхищающий сегодня современнейшей и, я бы даже сказала, остроумной архитектурой. Амстердам, напоминающий мне Ленинград, в котором я родилась….»
                Надо сказать, что мы не знали, что отвечать на сыплющиеся на нас вопросы: «А почему вы выбрали Голландию? Почему Голландия, а не…?». В турфирмах вообще говорили открытым текстом «да чего там смотреть в этой Голландии». Но нас уже зацепило этой страной, и мы решили – едем в Бенилюкс – не в Бе, не в Люкс, а в Ни! - едем в Голландию! А уже после и ответим на все вопросы. Кстати, очень хотелось позвенеть в кармане гульденами – жаль, что сейчас евровалюта стандартная.
            Мы были в Гааге, Роттердаме, Утрехте, Делфте, Лейдене, Гауде, Эдаме, Киндердайке, Харлеме, Зандворте, Нардене, Мейдерслоте, Моникендаме, Волендаме, Маркене, Амстердаме. Мы были в 16 голландских городах! Не многовато ли? – Нет, наоборот! Мы не посмотрели вересковые пустоши Хильверсума, дюны и заповедники около Зандворта, старинную гавань в Хорне, сырный рынок в Алкмаре, тюльпанные поля в Кейкенхофе (парке цветов) и музей чёрного тюльпана в Лиссе, домик Петра I в Заандаме, потрясающей красоты собор в Хертогенбосе, туристические мельницы в Заанс-Схансе и рыбацкие ресторанчики в Уурсе. – И это называется «в Голландии нечего смотреть».  
            Вообще я не любитель писать километровые рассказы, но тут ничего не поделаешь. Получился километр, если не больше. Правда, писалось очень легко, Голландия нам подарила столько впечатлений, что из меня буквально бил фонтан – только успевай записывать брызги.  
            У Голландии много титулов, она – Водное королевство, Дочь Моря, Страна моряков, Королева Тюльпанов. Но нам она раскрылась с помощью Моря, поэтому для нас она – Бегущая по волнам.
            Для того, чтобы было легче ориентироваться, напишу оглавление. Забегу вперёд – моими любимцами оказались морские (прибрежные) голландские городки – морской Зандворт, остров Маркен и рыбацкий Волендам! Кто бы мог подумать, ещё недавно мы вообще не знали об их существовании. Про них почитайте обязательно, не пропускайте, а ещё про Нарден, а ещё про Делфт, а ещё… всё стоп. Читайте, что хотите, не буду навяливать .
 
Организация поездки или про то, как мы бодались с нашими турфирмами.
            Вот эту главу я решила писать последней. То есть написала обо всём приятном – о Голландии, об Амстердаме, а всякую муть (я про содержание этой главы) – только напоследок, чтобы не портить себе настроение воспоминаниями.
            У нас уже сложился фирменный стиль. Вот мы сидим и обсуждаем планы, чего-о, ку-у-да, а время идёт, а мы всё обсуждаем. Как только остаётся запредельный минимум по времени, мы подскакиваем и начинаем носиться, как жареные петухи. Утрированно, конечно. Есть алиби, конечно – безумная занятость на работе мужа, и моя тоже. Есть три буквы, которые нам испортили все новогодние каникулы, все последующие праздники и обещали испортить и этот отпуск. Эти буквы – IPO – епрст. Но, тем не менее, темп организации поездки понятен. За информацией мы припали к компьютерам и зашелестели бумажными носителями.
            Мы нашли три турфирмы: «Бенилюксклуб», «European Travel Group» и «Зурбаган». Разослали им письма, попросили помочь определиться с маршрутом и посчитать стоимость поездки. Из общения с турагентствами поняли, что все они работают со стандартным набором гостиниц в Амстердаме: 3* - Mozart, Paganini, Best Western Lancaster, Amstel Botel и 4* - Mercure.
            Мы общались: «Бенилюксклуб», представитель Василий (наиболее, кстати, адекватный из всех); в «European Travel Group» - милая девушка Анна и в «Зурбагане» - Валентина.
            «Бенилюксклуб». Василий нам предложил билеты Аэрофлота за 17781р. – «это самый недорогой тариф на сегодня». Рассказал про выгодную схему прилёта в Кёльн или Дюссельдорф на самолётах lowcost. Это рейсы, которые позволяют значительно сэкономить на билетах (порядка ~700€), но у них крайне неудобное время вылета-прилёта и ещё надо ехать до Амстердама 2,5 часа на машине. Мы заколебались, но потом представили, что ночью грузимся в самолёт, забитый «хомяками» (и сами себя представили «хомяками») – нам стало смешно. Потом Василий задвинул идею с прилётом в Амстердам, но вылетом из Брюсселя, соответственно с остановкой на 3-4 дня в Бельгии, мотивировав это таким образом: «А в Голландии нечего смотреть». Я признаюсь – повелась, в глазах замаячили Антверпен и Брюгге, а ведь ещё вчера твёрдо лоббировала идею «посмотреть всю Голландию». Василий также сообщил, что в Голландии начинается highseason– сезон высоких цен: начинают цвести тюльпаны и Королева празднует свой День Рожденья, но мы как раз успеваем удачно вписаться до повышения цен. Ещё сказал важную вещь: Амстердам очень любят англичане и немцы, поэтому на уикенды все гостиницы резко повышают цены. И нам, лучше остановиться на выходные сначала в небольшом городе, а потом уже поехать в Амстердам. В общем – мы загрузились.
            «European Travel Group». С милой девушкой Анной мы очень мило пообщались, мило потрепались, о том, о сём, о шоппинге в Амстердаме, девушка обещала нам всё организовать в лучшем виде. После этого она мило выкатила нам такие цены на отели, что все наши туристические амбиции сложили крылышки и камнем ухнули вниз. Цены были, что называется на голубом глазу: некие трехзвёздочные мутные гостиницы у них стоили по 160€ в день (ровно + по 50€ к ценам у Василия). Девушка мило пояснила, что мы оказывается, как раз попадаем под highseason. На вопрос, а почему мы не попадаем в этот сизон в другом турагентстве, девушка, не моргнув глазом, ответила странной фразой: «Это политика нашей турфирмы». Тогда мы поинтересовались, а почему у них билеты стоят по 18 тыс. с хвостиком (хотя бы по сравнению с ценами у того же Василия) – девушка также мило, но заученно твердила про «политику турфирмы». Мы поинтересовались, могут ли они нам помочь с визой и забронировать гостиницу в Утрехте – оказывается тоже нет, надо у них всё брать пакетом, и это тоже «политика фирмы». Очень очень мило.
            «Зурбаган». На фирму с этим романтицеским названием мы вышли случайно, лихорадочно обзванивая все телефоны. Нас уже интересовала только виза. Всё остальное – гостиницу и билеты – мы уже поняли, что легко сделаем сами. Здесь был метод кнута и пряника. Сначала нас бойкая женщина запугала: визу сами мы не оформим, это очень сложно, неправильно заполним регистрационную форму, т.к. у нас неверное подтверждение брони – она в этом уверена, и т.п. Сказала, чтобы мы спрятали и никому не показывали свою бронь (у нас три гостиницы), она оформит нам одну левую, сделает визы, за всё – по 150€ (официальная стоимость визы - 60€). И вообще, у неё отличные дружественные связи с Голландией, отличные скидки на отличные отели, которых ни у кого нет. Далее последовал вышеперечисленный список: Моцарт, Паганини и т.д. В результате мы купили у неё только билеты KLMпо 14500р. (хотя хотели сами забронировать е-tickets на сайте KLM, но опоздали на день и там уже подняли цены). Кстати, как только в турфирмах понимали, что мы не шиком бриты, и уже просекли, что всё легко можно и самим оформить – куда девался милый тон – с нами стали разговаривать, как с конкурентами.
            Но поначалу мы всё же решили заказать всю поездку у Василия, но тут муж забил тревогу. Он стал читать отзывы и ужаснулся: предлагаемый нам «приличный» отель Моцарт, люди крыли, почём свет стоит: далеко, девятиметровые номера, крохотные ванны, завтрак отвратительный и т.п. Я же начиталась про мышей, правда, в других отелях. Получалось, что взять турпакет по Голландии из турфирмы – это риск познакомиться с серыми хвостатыми голландцами на окраинах города. Муж вышел на один отличный англоязычный сайт, где основные пользователи – европейские туристы. И там, в рейтинге лучших отелей Амстердама лидировала маленькая частная гостиница «SevenBridges», она была названа людьми, которые в ней останавливались «жемчужиной Амстердама», в центре города, с супервидом из окон, отличными завтраками, и советовали в ней проводить «honey moon». Дальше за ней в тройке лидеров шли 4* и 5* гостиницы (что уже является показателем). Я тут же прочитала в путеводителе, что да, всё это так, только бронировать места в ней нужно за два месяца до приезда, и то если повезёт. Мы приуныли. Тут муж говорит, а давай я позвоню, узнаю, что там и как. Перезванивает через 5 минут и взволнованно сообщает – есть такая буква в этом слове! – как раз есть один номер. Стоит - 130€, и завтрак приносится в номер на английском фаянсе. Надо было решать вопрос срочно – либо мы бронируем этот номер (а там такая картинка в Интернете – закачаца) и тогда, организуем всё самостоятельно; либо обращаемся в турфирму и это значит Моцарт и Вася. В общем – первый вариант нас устраивал гораздо больше, чем второй.
            Самостоятельность – вещь относительная: нам о-очень хотелось пожить в самой симпатичной гостинице Амстердама, но при этом надо было срочно подтверждать бронь, не имея на руках ни визы, ни билетов, ни опыта самостоятельных организаций поездок зарубеж.  Мы рисковали. За отказ от брони за несколько дней до даты приезда нас могли прилично оштафовать (и как выяснилось потом, штрафы эти являются одним из основных отличий заказа номеров самим и через агентство – агентство может отказаться практически без penalty). На другой чаше весов лежал риск проблем самостоятельного не-получения визы, т.к. на тот момент все турагентства нас дружно и цепко уверяли, что для визы необходимо спецприглашение из Голландии, которое оформляют «только они (!)», при условии, естественно, что всё остальное также заказывается через них.
            Но мы рискнули - и зарезервировали «SevenBridges». А если забежать чуть вперед, то «приглашение» оказалось одной из уловок турфирм. Можно легко всё сделать самим, по крайней мере, в Голландию – это одна из самых либеральных стран в этом смысле. Единственное, вышла накладка – номер за 130€ нам не подходил по датам, его можно было забронировать на 3 дня, а не на 5, как мы хотели. Тут умный муж догадался спросить самого голландца, а что у них есть на наши даты, оказалось можно снять другой номер, без завтрака на английском фаянсе (!), но с собственной кухней и за 100€. Что мы тут же и сделали. Единственное, опять накладка – этот номер можно было заказать на 4 дня. Поэтому, чтобы продлить себе пребывание в Амстердаме ещё на день, надо было заказать другую гостиницу всего на 1 ночь. Так как наш самолет улетал примерно в час дня, то пришла идея остановиться где-то поближе к аэропорту, чтобы сэкономить время утром. Первая мысль была переночевать в одной из аэропортовских гостиниц. Но, после поисков мы выбрали отель Mercure 4* на окраине Амстердама, около кольцевой дороги, но от которого удобно добираться до аэропорта - каждые полчаса до него идут бесплатные шаттлы (миниавтобусы).
            В результате: гостиницу в Амстердаме зарезервировали сами – от неё (от дат), как от главного, отталкивались и выстраивали конструкцию поездки. Визу получили сами. Гостиницу в Утрехте, отель Mercure и медстраховку нам сделал Вася. Авиабилеты купили в «Зурбагане». Такая сборная солянка получилась исключительно из-за того, что у нас дико поджимало время, на оставшийся минимум времени ещё накладывались праздники, а если бы определились заранее, то всё элементарно сделали бы сами. О наших гостиницах – глава ниже.
 
Самостоятельное плавание: всё оформляем сами.
            В общем, как легко и просто самим оформить поездку в Голландию. Читайте здесь.
            Посмотрите сами, что нужно: купить билеты, забронировать гостиницу, оплатить медстаховку, оформить визу. Только всё нужно делать заранее. Во-первых, получится намного дешевле, во-вторых, спокойнее и меньше нервных клеток погибнет в результате подготовки поездки. Заранее – это за месяц-полтора.
1) Билеты лучше всего бронировать самим на сайтах авиакомпаний (Аэрофлот и KLM). Оплата кредитной картой (оставляете её номер) и просто распечатываете е-ticket на листе обычной бумаги. Наши люди, конечно, любят настоящий билет, а не бумажку на принтере. Зато на обратном пути сэкономите кучу времени (!!!) на регистрации. У них 90% народу имеют на руках е-tickets, которые нужно регистрировать самим, быстро и без очереди, в многочисленных голубых автоматах самообслуживания. А обладатели билетов томятся в длиннющей очереди к единственной!!! стойке регистрации (по крайней мере, такая картина в амстердамском зале отлета KLM). Чем раньше вы покупаете билеты, тем дешевле их стоимость.
2) Бронь гостиницы делается элементарно – на каждом сайте есть форма электронного бронирования, в крайнем случае номера телефонов. Отправляете заказ по e-mail или созваниваетесь – ничего сложного. Для гарантии оплаты они просят номер кредитной карты (в нашем случае, даже сумму проживания блокировать на карте не стали). Для посольства нужно подтверждение бронирования либо по факсу либо в виде e-mailа: такой-то забронировал (фамилия и имя), такие-то даты, и что там взяли номер кредитной карты (обязательно, это гарантия оплаты) и пр. Мы знали это и сразу попросили такое письмо из отеля. Письмо из отеля нам прислали в свободной форме, чего оказалось вполне достаточно в посольстве. Вот и всё. Самое трудное здесь – это правильно определиться с гостиницей.
3) Медстраховка принимается от компании, аккредитованной в посольстве. Это практически все известные наши страховые компании. Страховка - 1€ в день на человека. У входа в визовый отдел дежурит толпа страховщиков, и оформляет всё за 5 минут в близлежащей автомашине. Это на случай – если вы не боитесь сомнительных контор, к примеру, Жако.
4) Получение визы. Необходимые документы: загранпаспорт, заполненная анкета, 2 фото, авиабилет, медстраховка.
            На сайте посольства (http://www.netherlands-embassy.ru) записываетесь в электронную очередь - выбираете день и время. Скачиваете анкету. Заполняете. В графе, кто принимающая сторона – указываете адрес гостиницы и имя, того, кто прислал мейл/факс. Фотография цветная, укрупнённая 3.5х4.5, уточните в агентствах расстояния от края до лица, нужны 2 штуки. Все условия получения отлично прописаны здесь: http://hoteldiscount.ru/visa.php.
            Визовый отдел по странам Бенилюкса находится на площади Восстания, м. Менделеевская/Новослободская. Визовый отдел может и бенилюксовский, но обслуживание наше, российское. На входе выбиваете талон с номером очереди. Мы отстояли в очень приличной очереди, вернее, отсидели внутри на стульчиках. Сам визовый отдел напоминает Сберкассу (стойки с девушками) и Вокзал ожидания (ряд сидений). Сразу скажем, что время на талоне не соблюдается – мы прождали еще часа полтора, как минимум, т.е. к вашему времени на талончике + 1,5 часа очереди и вот вы уже у стойки. Стоимость визы - 60€. Оплата после того, как у вас приняли документы, в окошке кассы. Можно оплатить доставку на дом (~180р.). Мы упустили и не уточнили этот момент, и, чтобы забрать готовые документы, мне пришлось по новой пройти через эту процедуру: визовый отдел-талон-очередь-ожидание-получение конвертов с документами. Виза, надо сказать, была готова уже через 2 дня. Если из вас кто-то один получает документы, то необходима доверенность, написанная от руки на получение визы и паспорта. Если в загранпаспорте есть 2 или больше шенгенские визы, то соответственно, и сдавать документы можно также одному человеку по такой же доверенности. С визой, конечно, самый идеальный вариант – найти и зарядить турагентство, чтобы не тратить время самим. Но найти фирму с нормальным прайсом на визы – проблематично.Турагентство реально может помочь правильно заполнить документы и сэкономить время в очереди. Если времени нет, то воспользуйтесь услугами агентства, если время есть – делайте сами. Турагентство «экономит» ваше время, за ваш счёт.
 
Наши маршруты.
1 день / Птн. 16 марта / Москва, Ш2, утро – аэропорт Схипхолл – Утрехт(NHUtrecht, 4*).
2 день / Сб. 17 марта / Утрехт – Гауда – Гаага – Роттердам – Делфт.
3 день / Вскр. 18 марта / Утрехт – Киндердайк – Роттердам – Лейден – Харлем – Зандворт.
4 день / Пнд. 19 марта / Утрехт – Нарден – Мейдерслот – Моникендам – Маркен – Волендам.
5 день / Вт. 20 марта / Утрехт - Амстердам (SevenBridges, 3*), знакомство с городом.
6 день / Ср. 21 марта / Амстердам, маршруты, музеи.
7 день / Чтв. 22 марта / Амстердам, маршруты.
8 день / Птн. 23 марта / Амстердам, маршруты, кофишоп.
9 день / Сб. 24 марта / Амстердам, велосипеды, вечером переезд на окраину города (Mercury, 4*).
10 день / Вскр. 25 марта / утро, окраина Амстердама (Mercure, 4*) – аэропорт Схипхолл – Москва, Ш2.
 
Путеводители по Амстердаму и Голландии.
            В книжных магазинах я полистала достаточно много отдельных путеводителей по Амстердаму и Голландии. Но много не означает, что можно брать всё, не глядя. Сейчас путеводители штампуются как пирожки, поэтому, пробежав глазами по содержанию доброй половины, вернула их обратно на полки.
            В результате выбора купила два. Первый – переводной, издательства ThomasCook, он так и называется «Путеводитель Томаса Кука. Амстердам». Он устроил меня на все 100 и получает заслуженную пятёрку. Хороший текст и качественная полиграфия, отличнейшие цветные фотографии, карта страны, включает описания городов, а главное – предлагает маршруты по Амстердаму, плюс масса полезного прочего. С ним мы не расставались.
            Второй - «Афиша». Я его не хотела брать, но дрогнула – показалось, что поподробнее написано в музейно-магазинно-ресторанной частях. Этому ставлю трояк. Я понимаю, люди старались, писали, хотели как лучше, но получилось, как всегда. Невозможно читать. Засыпаешь на пятой странице. И нет главное ни одной фотографии, без которых трудно воспринимать голландские достопримечательности с труднопроизносимыми названиями для русского языка. В результате из афишевского я выдрала нужные мне страницы, чтобы не тащить весь и нам их хватило. Как говорит в «Женитьбе» гоголевская Агафья Тихоновна: «вот если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича» - вот если бы к Томасу Куку добавить кое-что из Афиши, то получился бы отличный путеводитель.
            Обычно после возвращения, берёшь путеводитель в руки, как старого знакомого, и, смакуя, перечитываешь его уже со знанием дела. Но читала вот так афишевский путеводитель и не узнавала вообще ничего или с огромным трудом. Явно в той Голландии и в том Амстердаме, которые описаны в нём мы не были. Это путеводитель о чужой и незнакомой нам стране. Не знаю, как они добились такого эффекта, но они добились.
            Зато братцы, какой я высмотрела ещё путеводитель! Это что-то! Английского издательства «Дорлинг Киндерсли» (если кто знает, они специализируются на книжках с шикарными фотографиями»). Их два – один по Амстердаму, другой – по городам Голландии. В последнем есть карты каждого города с подробным указанием месторасположения местных достопримечательностей! Представляете насколько это удобно? Текст, иллюстрации, карты – на высшем информационном и полиграфическом уровне, не хотелось выпускать из рук. Правда, одно но. Стоит – 1400р. каждый. … Я всё понимаю, но за путеводитель, пускай и отличный, не хотелось выкладывать такую сумму. Всё-таки путеводитель. Вот в отделе «Искусство» продаётся огромная книжка с репродукциями Билибина к русским народным сказкам, давно за такой охочусь. Вот за неё отдам, а за путеводитель - неее. 
            Очень рекомендую почитать книгу Андре Моруа «Голландия». Вот как надо писать о Голландии! Афиша - учитесь.
 
Наши гостиницы.
            В Утрехте мы останавливались в сетевой гостинице NHUtrecht, 4* (http://www.nh-hotels.com). Это огромная 20-этажная башня. Вообще поначалу хотели остановиться в центре города в небольшой и старинной NHCityUtrecht - сеть та же, но формат небольшой гостиницы - но там не было мест. Потом всплыла гостиница ParkPlaza, тоже 4*. Но муж вычитал в одном из отзывов, что у кого-то разбили стекло в машине на парковке от этой гостиницы. Объяснили – потому, что рядом с ней находится приют для утрехтских наркоманов (джанки). Нам это очень не понравилось. Поэтому выбрали NHUtrecht. Важными критериями для нас были – наличие парковки (для мужа) и завтрак в ресторане на самом верхнем 20-м этаже гостиницы, из которого открывается «прекрасная панорама города» (для меня).
            Самым смешным было, то, что ParkPlaza была в 100м от NHUtrecht; парковка была сильно не бесплатной (в отличие от ParkPlaza-овской); а ресторан на 20-м этаже был на ремонте и мы завтракали в кафе на первом этаже.
            Но теперь о хорошем. О завтраках. Они были просто отличными. Столы ломились от голландского изобилия: восемь видов ветчины, три вида вкуснейшего сыра, просто сырная тарелка на выбор – кубики бри, овечьего, камамбера, с травами и пр., сухофрукты и орехи, сосиски-макароны-омлет, крошечные горячие маленькие блинчики-пенкейки, джемы в баночках, соки-воды, кофе-чай, йогурты, разнообразный хлеб, в т.ч. и organic булочки и вкуснейшие тортики и пирожные – шесть видов. Много чего еще не перечислила. Мы там полюбили кофе с молоком – latte. Причем в автомате надо сделать обычный, а потом добавить специальное кофейное молоко – coffeemelk. Оно очень густое, желтовато-бежевое, как топлёное, похоже на концентрированное. Вкус кофе с добавкой такого молока становится очень нежным и бархатистым. Про пенкейки – вообще молчу, им посвящена отдельная глава про вкусности ниже. Мы стали пенкейковыми джанки!
            Номер хороший, стандартный. Из приятного для женского сердца – вся ванная была завалена кучей упаковочек с оранжевыми апельсиновыми шампуньчиками, зелёным яблочным мыльцем, пемзами, расческами, пилками, шапочками, люфой и другими губками и пр. Для любителей негатива напишу одну пикантную деталь (пусть порадуются ) – в ванной& wc комнате …мм..отсутствовал…ээ…один мохнатый и очень нужный предмет…начисто…. .
            В гостинице на столике на подносе стоял микро-электрочайник и в коробочке пакетики чая-кофе, сахара-сухих сливок. Было очень удобно и очень нужно. Ведь мы возвращались на машине достаточно поздно, усталые, и всегда хотелось попить чего-нибудь горяченького. Булочки мы покупали на вокзале, который был в трёх шагах от нашей гостиницы. Не надо вставать в стойку и пугаться. Это не то, что понимается нами под словом «вокзал». В Утрехте мы бы его и не заметили, если бы поздно вечером не искали, где купить круассанчиков к чаю. Увидели трубу с высоким эскалатором и оказались в сложной многоходовой надстройке над железной дорогой. Это и был вокзал HoogCatharijne. Чистейший, в нём было сосредоточие разных брендовых магазинов, кафешек, супермаркет. Один из концов этого надземного сооружения выводил прямо в самый центр Утрехта. А если бы мы путешествовали на электричке по Голландии, то это добавило бы огромный плюс к прочим достоинствам отеля.
            В гостинице на первом этаже была большая Интернет-комната с компьютерами, где можно самим скачать на свою флэшку фотки из памяти фотоаппарата. Не забудьте, только взять с собой все соединительные шнуры.
            В Амстердаме мы жили в чудной гостинице «SevenBridges», 3* (http://www.sevenbridgeshotel.nl). Действительно – не зря мы из-за неё столько натерпелись. Расположена на самых красивых в Амстердаме каналах, которые называются «Золотой излучиной». Это тихий элитный центр. Переведём на наши понятия так: это не Красная площадь, а Кропоткинская, для примера. Так получилось, что мы сняли отдельную квартиру-номер. Вход у нас был отдельный от общего, ключи свои. Представляете – подходишь, отворяешь калиточку, спускаешься по ступенькам и ты в своей квартирке-студио в Амстердаме! Гостиница прямо на берегу канала, квартира-номер расположена на groundfloor, как бы чуть внизу, поэтому вид был уже не на канал. Но мы рады, и до сих пор удивлены, что нам вообще удалось забронировать номер в этой безумно популярной маленькой гостинице.
            Интерьер современный, чистенькая комнатка, с восточными коврами на полу и Матиссом на стенах, маленькая модная кухонька. В кухонном столе – посуда, сковородка, столовые предметы, встроен холодильник. На полках кружки, пивные стаканы, банки с пакетиковыми кофе, чаем, сахаром, сухим молоком. В металлическую столешницу встроена газовая плита. Полотенчики, чайник, подсветка. У окна на стеклянном столике телевизор. Шторки мы задвигали – не голландцы, нечего на нас смотреть! Симпатичная, немаленькая, но узкая ванная с душем.
            Когда мы приехали в Амстердам из Утрехта, перед нами стояла задача – найти гостиницу, по быстрому оформиться и закинуть вещи, и поехать на ул. Overtoom, где нужно сдать машину в офисе Europcar. И вот подъехали, а припарковаться не можем. Всё занято, все расчерченные места вдоль каналов забиты. Что делать, мы наматываем круги почёта вокруг «SevenBridges», вдруг увидели одно свободное местечко – прямо на мосту, но под странным знаком, что-то перечёркнуто. Но вроде одна машина стоит, а у нас нет выбора. В общем, припарковались и катим чемоданы к гостинице, и вдруг на встречу нам идут двое полицейских. А стражи порядка у них, это не наши раздолбаи, там всё серьёзно – полная экипировка, мрачные дубинки и наручники на поясе. Нам резко поплохело. На полном серьёзе, мы ведь точно где-то не там припарковались. Щас выпишут штраф на триста евро и чего делать. В полукоматозном состоянии мы добежали до гостиницы, договорились с парнем на ресепшн, что оплатим после, т. к. торопимся в Europcar. Он нам быстро показал наш номер, открыл, мы всё кинули и в адреналиновом тумане помчались обратно к мосту. Всё думаем, прикуют щас наручниками. Подбежали, осматриваем машину, не наклеена ли штрафная квитанция. Вроде нету. Неужели гроза прошла стороной? Мы просто упали в машину и стартовали с этого места, почище Шумахера на болиде.
            Еду на завтраки и просто-так перекусы покупали в голландском супермаркете AH. Фрукты, ветчинки, сыры, салаты, фла, булочки-багеты. Пиво. Приносили takeaway из китайского ресторанчика и разогревали. Ну, завтракали не на английском фаянсе, к сожалению. 
            Когда уже в последний день рассчитывались (кредитной картой), то познакомились с хозяином гостиницы, голландцем по имени Гюнтер. Мы с ним договорились, что оставим вещи до вечера, и он нам обещал вызвать такси до Mercury. Гюнтер был очень вежливый и очень общительный. Спросил, откуда мы узнали о его гостинице. Мы сослались на сайт. Он сказал, что русские у него вообще не останавливаются, мы первые, а он так старается, что даже дал рекламу в одном русском журнале и показал нам «Афишу-Мир» со статьёй об Амстердаме и соответственно с фотографиями гостиниц. Спросил, очень ли популярно это издание. Мы его успокоили. Я лично поинтересовалась, что у них происходит с церквями, куда ни заглянем, везде выставки, музеи, экспозиции, в общем, всё что угодно, лишь бы не религиозные службы. Гюнтер сообщил, что не в курсе, в церковь не ходит, потому что полный атеист. Мы его поняли. Это чисто амстердамское.
            В старинном ресепшн-кабинете у Гюнтера, на камине стояли невероятно огромные охапки белых лилий. За те десять минут, которые мы с ним разговаривали, я буквально пропиталась цветочным ароматом с головы до ног. Зато, когда вышли, я вдруг (а ходили мимо сколько раз!), увидела, что на кованой вывеске гостиницы надпись «SevenBridges» была в окружении кованых лилий. Видимо это что-то значит!
            Последний наш отель в Амстердаме – MercureAmsterdamAirport, 4* (http://www.hotels.nl/schiphol/mercure/). Вообще «в Амстердаме» - это сильно сказано. Он находится прямо на кольцевой дороге города, по нашим понятиям – на МКАДе. От него каждые полчаса идёт автобус-шаттл до аэропорта Скипхолл. Как интересно – нам его предлагали во всех обзвоненных турфирмах. Пафосно говорили с придыханием – «четырёхзвёё-ёздочный! Ну, немножко, не в центре». Ни фига себе не в центре, да он и не в Амстердаме вообще, а на самой-самой окраине. Его любят экономичные немцы, и видимо, наши тургруппы. Огромный минус – это его расположение. А в остальном достаточно приличный отель, хороший завтрак в большом просторном кафе, в ванной опять приличные наборчики от известной французской косметической линии, на прикроватных столиках – по шоколадке. Парковка бесплатная. Мы прониклись сервисом, когда мы не смогли сесть в шаттл до аэропорта – народу было много и нам не хватило мест. Мы не успели расстроиться, как нам и ещё 3-м непоместившимся вызвали бесплатное такси до аэропорта. Приятно.
           
Всё о дорогах и машинах: в аэропорт Ш-2, инфо-бюро в Схипхолле,
Аренда  машины в аэропорту Схипхолл, о парковке. Какие они дороги Голландии.
 Наблюдения и интересное о стране.
            В Ш-2 решили добираться на своей машине и потом оставить её на платной стоянке за 150р. в день. Стоянка называется Гэлакс в 2-3 км от Ш-2 по дороге на Ш-1. Предварительно с ней созвонились и уточнили наличие мест. От неё бесплатно довозят до аэропорта и встречают на микроавтобусе. Приехали, 5 часов утра, грязные сумерки, висит объявление «местов нет». У нас, как у марсиан, глаза поднялись на стебельках: «Как нет! Мы же звонили!». Мужик-сторож насладился эффектом вывешенной таблички и сказал, что «нуу, если посмотреть получше, то можа и будут». И пошёл снова наслаждаться квадратными глазами, увидевших надпись и подходящих следом за нами новоподъехавших. В общем, припарковались, загрузились, доехали.
            Аэропорт Схипхолл представляет разительную картину нашему – яркие цвета, чистота, вкусные запахи, длиннющие эскалаторы-дорожки, куча расслабленного и встречающего народа с детьми, колясками, цветами, шарами. Сувениры на всех углах, пахнет булочками и кофе, вобщем – вот она заграница! Мы сразу же решили найти туристическое информационное бюро. Там купили карту Амстердама за 2€ в автомате, подробнейшую карту Голландии за 6€, взяли каких-то буклетов, пообщались и пошли искать аренду машин. Стойки всех Rentcar представительств сосредоточены в одном месте, их там не менее 10. В Avis-e маленькие машины были разобраны, подошли в Europcar. Взяли VolkswagenGolf, новый – 1200км пробега, 65€ в день. Уточнили, где его можно сдать в Амстердаме, нам дали карту, подчеркнули улицу. При этом умолчали, что возврат машины не в Схипхолле, а в Амстердаме будет стоить нам дополнительных 50€ (это выяснилось уже, когда сдавали). Прозвонили мобильный телефон, чтобы убедиться, что связь есть. Оплатили картой, при этом они ещё резервируют на карте какой-то залог на случай аварии - ~400€.
            Парковка арендованных машин в 3-х минутах от выхода из аэропорта в большом подземном паркинге.
            От аэропорта ходят автобусы (автобусная станция) и поезда (ж/д вокзал) во все направления.
            В Утрехте, рядом с нашей гостиницей была парковка (так нам обещал Василий). Огромная, многоярусная. Правда оказалось, что она стоит 22€ в день, а час парковки - 2€. И что вообще бесплатных парковок в Голландии практически нет, если не считать суперокраин и подозрительных пустырей. Любой участок в центре города, любая набережная канала расчерчена на места. Стоит автомат. Час парковки в центре – 3.95€. Ммм…
            Признаюсь сразу, мы иногда не платили. У нас алиби – несокрушимый русский менталитет. Русская логика рассуждает железно: а зачем платить, если всё равно никто не проверяет? Ну, правда, зачем? К примеру, на парковке в маленьком Мейдерслоте мы не стали идти километр до одинокого автомата с билетиком, в отличие от припарковавшегося с нами голландца. Тот помчался и скрылся из вида, через полчаса прибежал с билетиком. Кроме нас и его – людей никого. Ну, извините нас, извините. Сами ведь такие. Билетики проверяют, конечно, но тотальная честность голландцев вызывает уважение и искреннюю зависть. Мы вот так ни можим. 
            Смешно, как то на парковке в Лейдене мы застопорились у выездного шлагбаума. Надо было вставить в щель кредитную карту и оплатить. А мы вставляем нашу, а там что-то не срабатывает. За нами уже выстроилась очередь из выезжающих. Прибежал парковщик, оказывается, автомат принимает только карточки с чипами – мы про себя удивились, что это? - у нас обычная с магнитной полосой. Расплатились наличными. Он убежал и, наверное, подумал: «Ну откуда такие тёмные люди приезжают, у них нет даже простых чипованных карт!». А выезжавшие голландцы, наверное, подумали: «Какой ужас! Какой стресс получили – простояли в очереди 5 минут!!». Но никто даже разок не посигналил! В Москве люди бы вытерпели максимум секунд 10, самые терпеливые – 20. 
            Дороги в Голландии суперотличные – скоростные автобаны. Все обочины засажены нарциссами, вдоль автомобильной трассы обязательно параллельно и чуть на расстоянии велосипедная дорожка. Велосипедное движение в Голландии такое же мощное, как автомобильное – со своими правилами и светофорами. Развязки – такие громадные петли-восьмёрки. Ориентироваться в первое время нам было сложно.
            Первый день вся машина была заполнена блинами: «Нетудаблин, тудаблин, кудаблин, проехалиблин, гдеповоротблин, кудамыедемблин». Второй день звучал так: «Едем по А3, поворот на Е25, ищем В115, не пропустить А9». На третий день муж от руки написал маршрут: Выезд из Утрехта – А27 на Hilversum; Налево A1, Narden; Направо на Muiden, Muiderslot; до Амстердама – RingNord; Zandvort направо на дорогу N247 и т.д. Когда выехали в первое утро из Утрехта сразу проскочили нужный поворот и выехали на скоростное кольцо RingUtrecht (по-нашему МКАД), на нём наматывали круг почёта минут 50, пока соскочили на какой-то съезд. Так и не поняли, как там разворачиваться в обратную сторону (на МКАДе, как раз, все предельно понятно). Потом уже начали ориентироваться что к чему. У меня появились знакомые опознавательные знаки. «Вот, - говорила я мужу, - сейчас будет кружка (реклама на палке), потом стеклянная колбаса (какой-то длиннющий ангар из стекла для машин), а потом твои любимые песчаные карьеры».
            Вдоль дороги очень мало леса, вернее его практически нет вообще, встречаются очень странные деревья – как руки со сжатым кулаком. Из этого кулака растут тонкие пышные ветки, их специально обрезают под корень, но они всё равно заново растут.
            Интересно, что в Голландии тоже есть дачные участки, только не по русскому боевому рабочему стандарту 6 соток, а по сотке - вдоль дорог земля нарезана квадратиками, стоят аккуратные будки-домики для хозяйственного инвентаря, и тянутся аккуратные грядки с тюльпанами и прочими посевами. Рядом с такими участками, обязательно есть аккуратная маленькая велосипедная парковка.
            Совершенно не согласна с мнением людей, что дороги в Голландии «не интересные и смотреть особо не на что». Голландия очень красивая страна. Невероятно трудолюбивая. Равнинная. Все земли как будто линейкой на тетрадке расчерчены на квадраты-прямоугольники-трапеции, границы – маленькие узкие каналы-канавы. На них пасутся упитанные пёстрые коровы, жеребята и кучерявые бочонки на ножках – барашки. Эти нарезанные земли используют как пастбища, а эти узкие каналы, которые расположены по границам загонов, используются, оказывается для водопоя. Что интересно – в каждом таком загоне скот пасётся около недели, потом его перегоняют на соседний квадрат, а на этом отращивают траву, скашивают и получается бесперебойная поставка силоса.
            Ещё постоянная деталь голландского пейзажа – это огромные мельницы-ветряки, такие гигантские пропеллеры на длинных тонких ножках.
            Расстояния по карте от города до города небольшие, например, Утрехт-Гаага - ~50км, Утрехт-Амстердам - ~35км, но выезд из города на автобан, въезд в город с кольцевой дороги, например, RingUtrecht или RingAmsterdam, занимают значительное количество времени.
            Из Утрехта мы ездили так: первый день на Ю (Гаага, Делфт и др.), второй день на С (Харлем, Зандворт и др.), третий – тоже на С, по направлению к Амстердаму по побережью (Волендам, Маркен и др.).
           
А ну-ка песню нам пропой голландский ветер или о погоде в Голландии.
            Погоду в Голландии в прогнозе по TV обычно изображают так: солнце, вылезающее из-за тучки, из одной половины которой идёт дождь, из другой снег. Так оно и есть на самом деле. Выезжаем утром, например, в крапающий дождик; по автобану мчимся в ливень; в городе нас накрывает мощным снегопадом, t-0˚ и сбивает с ног ураганным ветром; потом неожиданно проясняется, и вот уже снег на нарциссах тает под жаркими лучами солнца, а мы прячем дождевики, снимаем капюшоны и расстёгиваем куртки – здравствуй, лето.
            В Голландии всегда дует ветер. Потом, конечно, к нему привыкаешь, принимаешь, как данность и не обращаешь внимания. Голландцы его вообще, видимо, не чувствует. То есть, если по нашим понятиям на улице сейчас холодно, ветер свищет, мёрзнут руки без перчаток, уши без шапки, глаза зажимаются в щёлочки, а щёки обветренные как наждачная бумага – то для них это нормальная погода, лёгкий ветерок, куртки нараспашку и дети бегают в шортах.
            Спасение одно – обязательно берите с собой ветровки, штормовки, непродуваемые, непромокаемые, с капюшоном. Если таких у вас нет – поищите. Важно и желательно, чтобы они были лёгкими и компактными и по желанию, могли превращаться в маленькую сумочку или свёрток, или прятались в поясе (такие сейчас тоже есть). Чтобы если что – то всегда при вас. Без них - никуда. Если не в дождь пригодится – то от ветра. Я постоянно требовала у мужа похвалить мой глубочайший ум, умнейшую предусмотрительность и хозяйственность. Ведь это Йа!! трудолюбиво и в последний момент засунула в чемодан одну корпоративную ветровку и длинный до пяток французский дождевик. Вы бы видели, какими глазами смотрели на нас японские туристы в Киндердайке, которые согнулись в три погибели, пытаясь спастись от ветра и дойти хотя бы до одной мельницы. А нам было нипочём! Правда рукам было холодно, нужны перчатки, которые мы потом и купили на блошином рынке у негров. Потом я практически всё время не расставалась с ветровкой, которую уступил мне муж, а сам наглухо застёгивался в своей курке и затягивал капюшон. Через неделю наша туристическая изнеженность сменилась закалённостью и привыканием, мы уже почувствовали себя голландскими морскими волками.  Но, правда, от ветра сильнее всего страдают уши. Они продуваются со страшной силой. Поэтому в Голландии очень популярны растаманские вязаные шапки, грубые, разноцветные, с длинными ушами внизу и верёвочками.
            Погода, кстати, опережала нашу примерно на месяц. Мы уехали из серой грязи и полурастаявшего снега, а там уже газоны нежно золотились нарциссами, деревья обильно цвели нежным розовым цветом, и распускались первые зелёные листочки.
           
Что смотреть в Голландии – лёгкий путеводитель.
            Меня поразило, что, несмотря на небольшие размеры страны и городов, и на всё-таки стилевое единство голландской архитектуры, ни один из так называемых маленьких городков не похож друг на друга. Ни один.
            Но, тем не менее, все голландские города можно привести к единому общему знаменателю: Куда бы вы не приехали, в любом городе есть Гроте Керк (Большая Церковь), Гроте Ратуша (Большая Ратуша) и Гроте Маркет (Большая рыночная площадь). У церкви могут быть вариации типа Ньюве (Новая) и Ауде (Старая) Керк. В городе могут быть Мясной рынок или дом, Спелнторн (Часовая башня) и Домторен (Колокольня).
            Gracht – канал, Plein – площадь, Straat – улица.
            Вот вы уже и легко ориентируетесь в голландской местности, а о голландской истории, датах и персонажах, и о многих разных интересных подробностях можно почитать во всех путеводителях.
            Хочу попридираться к двум сложившимся относительно Голландии словосочетаниям: «маленькие старинные городки» и «пряничные и кукольные домики». Маленькие – это понятие относительные, если отталкиваться от того, что вся Голландия где-то примерно размером с Московскую область, то - да, небольшие, а если из пошагового расчёта, т.е. как быстро можно осмотреть тот или иной «маленький» голландский городок – то, чтобы детально осмотреть и походить, то ноги хорошо бы заменить, хотя бы на велосипедные колёса. В моём понимании маленький – Маркен, но это не город, а прибрежное небольшое поселение. От вокзала Делфта до центра (мы проезжали мимо) – идти очень прилично (для примера). Волендам, Моникендам – в принципе небольшие городки, меньше всех остальных, но и не совсем маленькие. За день может и можно осмотреть, а за 2-3 часа – где-то ¼ . По поводу «пряников» высказалась в главе про Роттердам.
            По поводу любимой русскими голландской приставки – huis к названию любой достопримечательности или музея. Это – дом, товарищи, а не huis. Так что не надо тут радостно смеяться. 
 
Познакомьтесь, это Голландия! – немножко официальное представление.
            Прямо бью себя по рукам, чтобы не написать смешную фразу: «А знаете ли вы, что…». Предлагаю освежить в памяти интересные фрагменты исторической и промышленной жизни этой замечательной страны.
            У Голландии вообще-то есть величественное и более правильное название – Королевство Нидерландов. Nether-land – переводится, как низменная (нижняя) земля или другой вариант – полая земля, не имеющая прочного фундамента. Это действительно так. Страна создана на месте морского дна, или другими словами на месте медленного тектонического погружения. До сих пор неясно, как правильно называть страну – то ли земля, то ли вода. Стоит копнуть почву и из-под неё сразу выступит вода. Роттердам, например, расположен на 6м ниже уровня моря. Поэтому страна мужественно и перманентно борется за землю – возводятся дамбы и плотины, гидротехнические сооружения, насыпаются и усиливаются береговые дюны, осушаются мелководья. Природа не даёт голландцем землю – они её отвоёвывают у моря.
            В Голландии земля называется не землёй, а польдерами, маршами и истами. Польдеры (плодородные земли) созданы путём осушения заболоченных земель – маршей. Донный грунт делает их невероятно плодородными. А поверхностный и подземный сток на польдерах регулируется густой дренажной сетью каналов. Для отвода избыточной воды используют ветряные мельницы, они же в условиях равнинного ландшафта служат сигнальными пунктами и ориентирами. Исты – это моренные равнины (на С и В).
            Заметьте – страна не качает нефть и не продаёт газ, природа не дала этому народу ничего, что можно было бы экспортировать. Разве что море. Всё остальное Голландия производит сама.
            Море даёт ей селёдку, треску, и когда-то китов. Голландия – самый крупный экспортёр рыбы в ЕЭС. Голландия – это крупнейший мировой судостроительный центр. На верфях страны сооружают океанские лайнеры, грузовые и рыбопромысловые суда, яхты, буксиры и т.д.
            Голландия – это огород Европы, урожай в теплицах снимают 6 раз в год.
            Голландия – это ещё мировой цветник, здесь громадные плантации, оранжереи, питомники. На цветоводство здесь работают лучшие умы – инженеры и учёные, у которых самое передовое с/х образование. У цветов есть даже цветочные доктора. Тщательная селекция сортов. Чтобы вывести новый сорт нужно 7 лет. Цветы распродаются на грандиозном аукционе в Алсмере. Цветочный экспорт приносит миллионы еврогульденов.
            Про знаменитых молочных голландских пёстрых коров я написала в главе о сырах (глава «Что привезти из Голландии»). Добавлю только, что молочной провинцией в Голландии является Фрисландия (на С), там даже есть памятник корове в натуральную величину с надписью Usmem – Нашей матери. ( Во как!!!)
            Голландия на С и З омывается Северным морем и по земле граничит с Бельгией и Германией. А море делит с Великобританией, Данией, Германией – на С, и часть шельфов Северного моря с Бельгией и Францией на Ю и Ю-З.
            Рельеф в Голландии – низменная равнина, около 40% территории расположено ниже уровня моря.
            Климат – морской, с мягкой зимой и тёплым летом, ветры с Атлантики (вот мы с ними и познакомились!).
            Население – голландцы и фламандцы. Этническое меньшинство – фризы (Фрисландия).
            Голландцы в основном католики и протестанты (кальвинисты). Голландия – страна всеобщей терпимости, кабинет министров делится 50 на 50: католики и протестанты.
            У меня почему-то заволновалось сердце, когда я прочитала, что в 15 веке Нидерландами называлось объединение земель. Герцогства: Брабант, Лимбург, Люксембург, Гелдерн. Графства: Фландрия, Артуа, Геннегау, Голландия. Епископство: Утрехт. Сеньории: Зеландия, Фрисландия, Гронинген и др. Наверное, всё-таки я неисправимый романтик, сразу, знаете ли, повеяло на меня какими-то авантюрно-приключенческо-рыцарским флёром.
            Особенно углубляться в историю я не буду, для этого есть энциклопедии и путеводители, напомню лишь о том, что это объединение 17 провинций стало переходить из рук в руки, то к Габсбургам (империя Карла V), то к Испании (король Филипп II). Нидерландцы сопротивлялись как могли, вели Столетние, Восьмидесятилетние и прочие войны, у них был свой герой-освободитель Вильгельм Оранский, были морские и лесные гёзы, была резня между католиками и гугенотами, но всё равно земельный союз рассыпался на кусочки, которые подбирали Бельгия, Франция, Германия.
            Исторические голландцы, надо заметить, сильно разбавляют современную прилично-культурную справочку жизни страны. Молодцы! Голландцы были ещё те флибустьеры – потеснили Ганзейский союз и развернули дикую колониальную экспансию. За ними числятся открытые территориальные захваты на Яве и других островах Индонезийского архипелага. Крупнейшая голландская колония в Азии – Индонезия или Голландская Индия, в Америке – Суринам или Голландская Гвиана и малые Антильские острова (Кюрасао, Аруба и т.д.) , в Африке – Капские земли. Между прочим, «эксплуатация колоний шла методом открытого грабежа». Голландцы послужили нехорошим, но заразительным примером для английских товарищей. Вслед за Голландией уже и Англия кинулась захватывать оставшиеся крошки от пирога. В 17 веке Голландия процветала ещё за счёт китобойного промысла – голландские рыбаки били китов гарпунами и добывали китовый жир.
1602г. – создана знаменитая Ост-Индская торговая компания. Где? В Голландии!
1621г. – создана Вест-Индская компания. Опять голландцами!
В 17 в. – Республика Соединённых провинций или Голландская республика обогнала в своём развитии все другие европейские государства. Во как! А вы говорите – Голландия… это вам не парники с помидорами. Так что спасибо отважным просоленным голландским морским волкам – они написали достойную страничку в истории своей страны.
            Сейчас есть экономический союз трёх стран – БЕльгии, НИдерландов и ЛЮКСембурга.
           
Гаага.
            Гаага оставляет ощущение большого и спокойного города, в меру элегантного, в меру демократичного. В её парках хочется прогуляться или побегать; в шумных и оживлённых кафешках посидеть, поболтать с друзьями; на пригородных виллах рядом с морским побережьем отдохнуть семейством после тяжёлой дипломатической работы. Гаага – современно-модерновая на окраинах и старинная в центре. Веет, веет от неё королевским присутствием, но не тем, когда, к примеру, все дороги перекрывают, все голландцы ждут пока проедет одна затемнённая и пять машин сопровождения с мигалками. Наоборот, чувствуется, что гаагцы не удивятся, если увидят на соседнем велосипеде свою королеву, c пакетиком жареного кибелунга из рыбной палатки в руке.
            Интересно, что у нас Гаага – Гаага, а у голландцев – DenHaag. Мы решили, что если бы у нас была возможность выбирать, где пожить в Голландии, то выбрали бы Гаагу. С нашим мнением полностью согласна и сама голландская королева Беатрикс из династии Оранских. Она тоже тут себе облюбовала очень симпатичные «графские кусты». Речь сейчас идёт, если серьёзно, о старинном названии города Гаага – ‘SGravenhaage (те самые кусты). В центре Гааги – озеро Вейвер. В центре озера - очень внушительный и красивый замок Биненхоф (Binnenhof) – главная, ранее графская (раньше замок располагался на охотничьих угодьях графа Голландского Хендрика), позднее королевская - резиденция, сейчас - Парламент.
            Полное имя королевы – Беатрикс Арнгард Вильгельмина Оранская-Ниссау.
            В Голландии широко отмечают три праздника: 30 апреля – День Рождения Королевы, 5 мая – День Победы и каждый 3-й вторник сентября – тронная речь короля, королевы в Гааге в честь открытия очередной сессии Генеральных Штатов Нидерландов. В этот день обязательны золотая карета, праздничный оркестр, нарядные гвардейцы, голландские песни и танцы, реки Heineken-а и Amstel-а, и всё это проходит в Биненхофе. Беатрикс Вильгельминовна посылает всем своим поданным улыбки и воздушные поцелуи.
            В Гааге мы ничего не искали, а просто бродили-бродили по городу, наслаждались чудесным солнечно-золотистым днём, отражением Биненхофа в круглом зеркале озера, праздничным настроением и здоровой энергетикой массового спортивного забега гаагцев вокруг города, ободрительными аплодисментами подбадривали уставших добровольных энтузиастов, помахали им флагом с какой-то эмблемой забега, потолкались у рыбной палатки, посидели на лавочке в квадратном дворе Биненхофа, пофотографировали виды, понаблюдали за стайкой забавных и беззаботных голландских карапузов,  охладились итальянским мороженым – тремя круглыми разноцветными шариками, придавленных с боков круглыми вафельками. Попереживали, что времени нет идти в знаменитый музей Мауритцхёус – надо либо смотреть город, либо идти в музей. А ведь там Девушка с жемчужной серёжкой! Там Ван Эйк. Там Брейгель, Ян Вермеер Делфтский, Питер де Хох, Ян Стен – обожаемые мной малые голландцы. Там Рембрандт…
            В качестве небольшой моральной компенсации запечатлели мою физиономию на фоне большой уличной репродукции вермееровской Девушки.
            Потом решили поехать в Схевенинген, который вроде как с одной стороны считается отдельным прибрежным городком, а с другой – пригородом Гааги, потому что до него всего километр. Но все дороги были перекрыты полицейскими из-за забега. Я расстроилась. Но самое интересное, как потом оказалось – совершенно напрасно. Ведь если бы мы поехали в Схевенинген, то тогда мы бы никогда не увидели Зандворт! А это было то сакральное место, где я и влюбилась в Голландию! Но тогда я ещё об этом не ведала. Всё казалось, что я слышу шум моря. Схевенинген был от нас совсем где-то рядом. Поэтому немного расстроено мы прогулялись по большому и зелёному парку, в очередной раз посмотрели на бегунов, правда, нагляделись на шикарные виллы этого элитного района Гааги. Не поехали, к сожалению, и в Мадуродам – миниатюрно воссозданную Голландию. Опять всё было перекрыто, в том числе и поворот на него.
(Гаага ~ 250 тыс. жителей).
Роттердам.
            Вот кто написал, что в Роттердаме нечего смотреть? Кто написал, что это безликий, восстановленный после войны город, и часа пребывания в нём хватит за глаза и за уши?
            Роттердам – удивительный город. Да, в 41 году его сравняли с землёй немецкие люфтваффе. И сразу после этого, Голландия объявила о капитуляции. Да, после войны он был отстроен заново. Рваная статуя человека скульптора Цадкина в одном из доков Роттердама, которая называется «Разрушенный город», служит напоминанием о том столбе пепла и дыма над городом. Сейчас он считается современным городом и, хотя кубические здания Kijk-Kubus могут затмить славу кубика-рубика, а карандашеподобные сооружения и небоскрёбы из чёрного стекла заставят вас открыть рот от удивления неожиданным полётам чьей-то ультрасовременной архитектурной мысли – в Роттердаме есть много прочих наидостойнейших мест для посещения.
            Начнем с того, что Роттердам стоит на рукаве Рейна (там, где он выходит к морю) - реке Маас. Эта огромная река делит город на две части. Роттердам оставляет очень светлое и просторное впечатление. Он красивый. Мы заезжали в него два раза и любовались городом на розовом предзакатном фоне и утром, залитым солнечными лучами.
            В Роттердаме, если вы будете стоять на набережной широченного Мааса и любоваться лёгкой конструкцией моста Эразмуса, на вас могут снизойти стихи. Здесь можно почувствовать себя просоленным морским капитаном в гавани Леуфенхавен, где стоит целый флот старинных и не очень кораблей (часть Роттердамского Морского музея имени принца Хендрика). Можно утончённо насладиться Рембрандтом, Босхом, Брейгелем, Ван Гогом в музее Бойманса Ван Бёйнингена, коллекции которого считаются даже получше чем в Рийксмузее (Амстердам) и Мауритцхёусе (Гаага). Можно просто прогуляться по улицам и любоваться голландским стилем выстроенных гармошкой домов, резким контрастом тёмного кирпича стен и белых оконных рам. В Роттердаме лишь вкрапления современных зданий, но большинство воссозданы в своём классическом голландском стиле.
            У многих почему-то дома Голландии ассоциируются со словами «пряничные» и «кукольные». Ничего подобного у нас не возникало. Наоборот, дома очень добротно построены, они крепкие, как маленькие крепости. А кокетливые детали в виде разнообразнейших кружевных занавесок, шапок цветов на окнах, причудливой формы фронтонов - приятно удивляют ваши глаза. Очень интересные многоэтажные панельные дома на окраине города, у них цилиндрообразные полностью стеклянные полукруглые балконы. На них стоят столики и шезлонги. Можно принимать солнечные ванны, пить апельсиновый сок и читать газету «Голландские новости», к примеру. 
            Первый раз в Голландии в Роттердаме мы попали в пробку, заблудились, и вообще еле нашли выезд на нужное нам направление (город делится на N, S, W и East части) – поэтому не попали на башню Euromast, хотя хотели посмотреть на город свысока. Кроме лёгкой подвесной конструкции моста Эразмуса, видели и другой громадный Красный мост с чудной и сложной геометрией. Но о нём ни слова в путеводителях.
(Роттердам ~ 370 тыс. жителей).
Делфт.
            Из Гааги мы поехали в Делфт. Почему-то для меня буквы слова Делфт – Д-е-л-ф-т, каждый раз, когда произносила, напоминали какую-то волшебную и нежную музыку. Де-лфт, Де-л-фт, Дел-ф-т – как там про него говорила Марина Неёлова – дивный город. Хотя, кто о чём – я о поэтике, а вот муж, спроси его, чем ему особенно запомнился Делфт, точно ответит, что бесплатной парковкой.  Это правда, именно здесь, мы как-то удачно и сразу её нашли, и места были, да ещё и бесплатная.            
            Обычно на улицах голландских городов всегда много разных указателей-стрелочек, типа «туда – centrum». Но в направлении, куда они показывают, лучше не ходить (может это они так туристическую толпу рассеивают?), не верьте им (проверено) – верьте своим глазам. Увидели макушку высоченной Керк – значит в эту сторону.
            Визитной карточкой Делфта являются три шпиля. Мы шли-шли по улочкам и вдруг – раз, над крышами домов, перед нами возникли три остроносые макушки, похожие на изящный трезубец. Почему-то сердце сфотографировало именно этот момент. Потом, оказалось, что это был архитектурный мираж. То есть шпили были, но два вместе у одной церкви, а один, самый высокий, принадлежал другой. Видимо, гениальная задумка автора и заключалась именно в этом эффекте совмещения и тройственности.
            Город особенный. Очень интересна центральная старинная площадь. Когда мы на ней очутились, зашли на неё, стоим в центре, подняли головы и любуемся высоченной церковью с горелой (закопчённой) макушкой, с одной стороны площади, и богато декорированной Ратушей с противоположной стороны, то вдруг серые тучи рассеялись, показалось голубое небо и внезапно выкатилось солнце, которое ослепило нас и залило пронзительно-ярким светом всё пространство, как будто включился небесный прожектор.
            И мы замерли. Колокола мелодично прозвенели (у них нет мощного звона, как у нас), стая голубей пронеслась, послышался детский смех, толпа туристов прошла, ветер налетел – мы стоим и нет сил пошевелиться. Понимаем, что надо вытащить фотоаппарат, поснимать такие прекрасные кадры, но это ведь собьёт то странное оцепенение, состояние восхищения что-ли, в котором мы сейчас находимся. Такие мгновения, как сейчас, обычно и пишутся на плёнку памяти.
            Тут сине-белая вывеска магазинчика «RoyalDelftWare» («Делфтский фарфор»), резко, как магнитом, притянула мои глаза, и тут же активизировалась мысли. Сразу захотелось туда помчаться. Чтобы заманить мужа, пришлось применить тонкий ход, типа, дай фотоаппарат – так хочу снять этот домик поближе, ещё поближе, ой, а это что в корзиночках, можем забежим на минуточку? И вот мы уже в магазине. Настоящем фарфоровом делфтском магазине. Делфтский фарфор не похож на Гжель, если не считать совпадения белой и синей красок, всё другое, и форма, и рисунок, и настроение, которое создаёт. Очень дорогой. Для иллюстрации моих слов: изразец 15х15см с изображением вермееровской служанки, наливающей молоко, мельницы, голландского пейзажа или всё той же девушки с жемчужной серёжкой - 70€. Разная сувенирная мелочь недорогая, её обильно много. Но меня заинтересовали новогодние игрушки из делфтского фарфора. Как нельзя кстати была их уценка, вместо 20€ за шарик - ½ price. Беру несколько. За мной итальянки берут кипу сине-белых открыток. Цены на фарфор здесь будут для меня ориентиром в дальнейшем, в амстердамских сувенирных магазинах. Там ведь тоже продаётся «Делфт», правда раз в 10 дешевле.
            По бокам площадь зажата старинными голландскими домами, на первых этажах, которых либо кафе, либо фарфоровый магазин. Согласитесь, что купить делфтский фарфор в Делфте – в этом что-то есть. 
            В Делфте жил и творил Ян Вермеер, поэтому у него есть ещё приставка к фамилии – Делфтский. Картины отлично представлены здесь: http://www.smallbay.ru/vermeer.html.
            Дальше мы медленно уходим с площади. Рядом с двух-шпильчатой старой церковью стоит современная скульптура в виде пары огромных яйцеобразных камней из стекла синего цвета. Похожи на сапфиры. К чему это – не поняли. Вышли в засаженный узловатыми деревьями сквер – там за столиками шумит толпа из кафешек, а нам уезжать уже. Стараясь не поддаваться меланхолии, возвращаемся на парковку.
            На сегодня всё. Мы выехали из Утрехта в 9 утра. Были в Гауде, Гааге, Роттердаме, Делфте. А ведь ещё вчера утром были в Москве…
            (Делфт ~85 тыс. жителей).
 
Гауда и Эдам. О сырах и городах.
            Это у нас все сыры на один вкус – синтетический. А у них они разные, как сыры, так и города. Одинаково в них только одно: потрясающие сырные магазины. Удивляет до глубины души не то, чтобы изобилие, а то, что в эти ароматные магазины стоит очередь и каждый голландец чувствует себя в этом сырном море, как капитан. Т.е. лёгким движением руки показывает продавцу в стене огромных сырных кругов на нужную ему головку. «Вот от этого кусочка 200гр, от этого триста, а от этого полкило».
            Обязательно, если сырный магазин большой, рядом с сырами есть стеллажи с бутылками красного вина. В Эдаме видели бальзам, выпущенный в честь скорого (этим летом) 600-летия города.
            Гауда чуть побольше Эдама. Городки совершенно разные, и, к тому же, в залитой солнцем Гауде мы были рано утром, а Эдамом любовались уже в предзакатных вечерних сумерках. В Гауде есть большая рыночная площадь и большая церковь Св. Яна, зато в Эдаме есть музей и горбатый мостик. В Гауде в старинной Ратуше каждый летний четверг взвешивают головки сыра. А в Эдаме есть дивная готическая церковь Св. Николая, внутри ослепительно белая с 34 витражами. Вот. А ещё в обоих городах цветут чудными розовыми цветами неизвестные нам деревья, жители пьют свои чашечки капуччино в маленьких уличных кафешках, в рыбных рядах на рынке выбирают наисвежайшую рыбу, креветки и каракатиц, украшают окна своих домов кружевными занавесками и цветами, возят детей на велосипеде, гуляют вдоль каналов и глазеют на заезжих туристов. А мы – на них. Каждому – свое.
            В обоих городах проводятся сырные ярмарки. Но все они летние. Жалко, конечно, так хотелось посмотреть на голландских мастеров-сыроделов в белых рубашках и синих, красных, зелёных или жёлтых шляпах. Как они таскают эти связки с сырами на каких-то палках-салазках, как на коромыслах. Должность носильщика очень почётна и передаётся от отца к сыну. Подумала, а интересно, как они делят цвет шляп? Может быть, у гаудцев они жёлтые, а у эдамцев красные, как традиционные оболочки их сыров?
            Про сыр не пишу, не потому что я не хочу, а потому что я не зна-а-ю……..ничего… кроме непонятного российского, польского рокфора и финского ольтермани….иииии…..я же не голландка, извините…..ииии…..(я сейчас про то, что у нас всегда на столе, а не сырную корзинку с нарезкой непонятного срока годности французских и итальянских сыров, покупаемую по праздникам за бешеные деньги).
            В Гауде мы зашли в церковь Св. Яна знаменитую своими «Гаудскими витражами» - лучшими в Голландии (слова путеводителя). Опять нам повезло – снаружи церкви дул очень сильный ветер и мы буквально еле отдышались, залетев в церковную комнату, где продают билеты, но, тем не менее, погода была солнечная, солнце сияло и внутри собор буквально купался в солнечном свете. Чтобы любоваться разноцветными громадными витражами идеальней условий не придумаешь. Не нужны были даже телескопы, установленные в разных местах, чтобы рассматривать детали. Все витражи 16 – 17 века. У каждого свой сюжет. Его в свою очередь продумывали, выбирали и оплачивали средневековые спонсоры. Витражи пронумерованы и в буклете, который нам дали, написано про каждый. Например, витраж №23 «Причастие Элии» и «Омовение ног» заказала Маргарита Пармская, наместница Нидерландская в 1562г., витраж № 25 «Освобождение Лейдена» - спонсировал город Делфт в 1603г., а «Тайную вечерю» (№7) – Мария Тюдор, королева Английская. Всего – 64 окна-витража.
            (Гауда ~ 50 тыс. жителей, Эдам ~ 10 тыс. жителей).
 
Киндердайк.
            Это не город, а поле с мельницами, спрятанное за одноимённой голландской деревней. В путеводителях про него ничего нет, а в отзывах советовали кинуть всё, но туда съездить.
            Мы его очень долго искали на карте, расположен на нижнем углу воображаемого треугольника – Роттердам-Делфт. Там, безусловно, красиво, но я лично была настроена на большее. Киндердайк тоже очень туристическое место, но, конечно, не такое отлакированное, как Зансе-Сханс. Это не минус, но и не плюс. Я просто рассчитывала увидеть такие мощные мельницы, хлопающие холщовыми крыльями-лопастями, такие одинокие великаны посреди поля, хотела ярко впечатлиться. Но там нет никакой дикости, никакого Дон-Кихота, всё слишком причёсанно. Чувствуется, что все мельницы на учёте и строго пронумерованы. Мы были в одной. Это мельница-музей. Поднялись на самый верхний по крутейшим деревянным лестницами, постукались головой о низкие потолки, посмотрели, как живут мельники, где спят, где кушают, где сушат свои кломпы – деревянные башмаки с заправленными в них резиновыми чулками – наверное, совмещают мельницу с рыбалкой. Мельницы не классические мучные, а дренажные. Все мельницы очень живописны, вытянуты по бокам двух параллельных каналов, вокруг каждой цветут нарциссы, и вишнёвые деревья, ходят лебеди. В Киндердайке надо фотографировать. В это место надо приезжать не за романтикой, а за видами – фотографировать мельницы, каналы, небо. Фотографии получаются интересные. Поймали такой момент, когда солнечные лучи блеснули из-за серых туч и их отзеркалил канал, и на этом фоне прочертился силуэт мельницы.
            У мальчика в будке-кассе спросили, почему не крутятся лопасти. Он сказал, что они начнут крутиться с понедельника, а мы были в воскресенье 18 марта – в первый день открытия для туристического посещения этой мельницы. В общем, нам повезло – случайно вписались удачно.
            На приканальной парковке в Киндердайке, недалеко от мельниц, к нам подошла утиная парочка – нарядный селезень и скромная уточка, посмотрели на нас, важно обшлёпали вокруг машины, обсудили что-то по-утиному и нырнули в пруд. Всю обратную дорогу, высовывалась из машины и пыталась сфотографировать чудные домики мимо которых проезжали, но плёнка не схватывает их очарование.
 
Лейден.
            В Лейдене находится знаменитый Лейденский университет. Лейден – наверное, самый большой из маленьких городов. Очень красивый. В это понятие входит опять голландская, оригинальная для каждого города, архитектура домов; запутанность живописных узких улочек; обилие каналов с плавучими летними террасами кафешек и огромными цветочными клумбами анютиных глазок; красивый мост, напоминающий Риалто в Венеции; огромный государственный музей в центре. Совершенно случайно мы сразу вырулили к основной достопримечательности города крепости Burcht на холме. Там такие чудные чугунная решётка-ограда - вся в гербах, и ворота с королевской короной – на подступах к ней у самого подножия холма. Поднялись по предлинной лестнице на склоне на самую макушку и зашли в крепость. Она, как полая шахматная ладья – внутри в центре растёт огромное дерево, а мы ходим по верхнему ярусу и любуемся городом. Красно-черепичные крыши чем-то напоминают Таллинн. Если бы не ветер, мы бы походили помедленнее и повнимательнее бы почитали надписи на зубцах. Они комментируют вид города с этого места.
            В Лейден мы попали в обеденное время, поэтому, погуляв по городу, засели в отличное музейное кафе, у от потолка до пола окон. Мы смотрим на лейденцев, которых гоняет голландский ветер, они смотрят на нас, уплетающих tomato супчики. Ветер солнцу не помеха, и день сегодня очень солнечный.
            Ещё зашли в церковь Св. Петра. Хозяйственность и прагматичность голландцев впечатляет – церковь многофункциональна. По определённым дням она используется под христианские службы, в остальное – как место для проведения модных показов, концертов, выставок и даже, как ресторан в особо торжественных случаях. Всё в одном флаконе – полезное и приятное. Сейчас здесь небольшой филиал исторического музея – в витринах можно посмотреть на разные археологические находки. В прозрачной горизонтальной витрине выставлен ветхий скелет – насколько резко я от него отшатнулась, настолько плотно к нему прилип муж. Мне же никакого удовольствия изучение костей не приносит и я понеслась вперёд по надгробным плитам. Вдруг одна подо мной зашаталась, а на почве только что увиденного черепа, это было очень сильное ощущение. В общем, я с перепуганными глазами ждала мужа уже у выхода.
            В Лейдене в семье мельника родился великий Рембрандт Ван Рейн.
(Лейден ~120 тыс. жителей).
Харлем.
            В этом городе, который уже замыкал цепочку намеченных городов на день, мы почувствовали какой-то эмоциональный перегруз. Поэтому достаточно хладнокровно осмотрели классический голландский набор – Площадь, Ратушу и Керк с Мясным рынком. Хотели зайти в Гроте Керк и посмотреть на знаменитый орган (это такая замануха по-харлемски) на котором «играл Моцарт», но было уже поздно, всё закрыто. Хотели пойти и найти железнодорожный вокзал в стиле арт-деко, но резко стала меняться погода, потемнело, заштормило и посыпался град.
            Самое сильное впечатление оставил не указанный ни в одном путеводителе Собор Св. Бове. Он находится не в центре города, ближе к ул. Konigstraat и на вид очень престижным домам. Заехали мы в этот район случайно, как всегда – искали парковку, увидели церковь, подумали, что нашли центр и вышли посмотреть.
            Такого грандиозного сооружения нигде ещё не встречали в Голландии, такая смесь средневекового замка, крепости и церкви. Самое интересное, что собор был наглухо задраен, он начинал работать с апреля. А что в нём тогда сейчас, если он не функционирует как культовое сооружение? На воскресную службу в него спокойно могут поместиться все жители Харлема и ещё останется место. Для каких целей и кто вообще строил такую громадину? Замок Мейдерслот на фоне Собора Св. Бове показался бы игрушечным.
            Харлем – это столица Северной Голландии, по этому определению город уже подразумевает немаленький размер. В Харлеме на центральной площади мы посетили McDs, для отвода глаз взяли по кофе. Пока я грела руки о свой стаканчик, муж вылил свой на джинсы. В таком оригинальном виде мы ходили по Харлему, когда пошёл град, даже ему обрадовались – прикрыл нас.
            Бродя по Харлему под градом, мы и не думали, что впереди нас ждёт море и Зандворт, и что следующий день подарит нам прибрежные города Голландии, которые сильно отличаются от тех, которые мы успели посмотреть.
            Харлем знаменит ещё тюльпанными полями и прославленными живописцами. На полях близ Харлема выращивают луковичные – недалеко от него Парк цветов Кейкенхоф. А весной там феерия радуги – сначала зацветают фиолетовые и оранжевые крокусы, потом желтые и белые нарциссы, потом гиацинты всех оттенков, а потом и сами тюльпаны. Жаль, что об этом мы прочитали, а не увидели сами. В Харлеме также жил и работал (кроме прочих) один из лучших представителей Голландской школы Золотого века – Франс Хальс, его работы можно посмотреть здесь: http://www.scit.boom.ru/iskustvo/iskustvo_italii19.htm. В городе есть его памятник и музей.
(Харлем ~ 150 тыс. жителей).
 
Зандворт.
            Кто бы мог подумать, что этот город, на названии которого наш русский язык спотыкается и выговаривает медленно и с усилием; город – название, которого мало кому что говорит, а теми, кто о нём знает, считается, ну, неким хорошим морским курортом Голландии – подарит нам ощущение восхищения и уважения к этой замечательной и достойнейшей стране.
            Мы туда вообще не собирались. Из Харлема нас выгнал град, начинающий бушевать ветер и сильно потемневшее небо. Мы устали, впереди нас ждал вечер и длинная дорога домой в Утрехт. И тут что-то меня дёрнуло умоляюще попросить мужа – съездить в этот, ну З-Занд-вор-т, посмотреть море, он же где-то совсем рядом. Муж не хотел, он устал, он отбрыкивался и возражал, но поехал.
            Рулили-рулили, заехали в какой-то чудный пригород. А Зандворт - это ведь морской курорт, и там большой массив, видимо, считающихся престижными, вилл. Наконец – блеснула полоска моря. Вдоль него тянется прогулочная набережная и вся морская береговая полоса в высоченных отелях. Мы припарковались рядом с центральной смотровой площадью.
            Выйти из машины было невозможно. Сила ветра не позволяла даже открыть дверцу машины. В багажнике у нас лежали ветровка и дождевик в пакете, их надо было одеть. Подняли капот, вытащили и тут дикий порыв ветра резко подхватил пустой пакет прямо из багажника, его закружило и пакет взмыл под облака на уровень 20-го этажа. Начался град. Непонятно как, но мы натянули ветровки. Затянули капюшоны донельзя. Нас било снежным горохом и нещадно хлестало ветром. Ветер сбивал с ног, км 50, наверное, в секунду. Если бы я была килограмм на 10 полегче – не знаю, возможно, присоединилась бы к пакету.
            Идти невозможно, т.е. к примеру, ногами перебираю, но остаюсь на месте, если не откатываюсь назад. Мы как-то перебежали дорогу и прижались к стене отеля. Так было легче, там были рёбра (какие-то архитектурные излишества), за которыми мы прятались и дышали – набирали воздуха, чтобы снова сделать короткую перебежку.
            Вот мы уже на самом краю площади у балюстрады – впереди море.
            Теперь всегда буду представлять Северное море – ТАКИМ – бескрайним, ревущим, бурлящим и серые огромные волны. И закат. Такого не бывает – жидкое золото над вздымающейся необузданной серой массой.
            Ураган, град, закат, и это северное море, дышащее холодом – это непередаваемо. Своих рук я уже не чувствовала от холода, лицо мокрое, дождевик на мне рвало и надувало ветром, а я стою на высокой набережной, впереди внизу полоса песка, полоса грохочущего серого моря и жидкое золото заката на алом фоне.
            Муж в это время фотографировал всё это в разных режимах фотосъёмки.
            Вот тут-то до меня дошел смысл слов «я восхищаюсь этой страной». Я чувствовала, не только восхищение, а то, что во мне меняется сейчас отношение к этой удивительной стране, меня очистило этим ураганом от всех стереотипных мыслей. Я почувствовала Голландию.
            Солнце уже закатилось и вдруг мы увидели, что в отеле, к которому мы прижимались от ветра – есть ресторанчик. А до этого не замечали его в упор. Мы кинулись туда. Захлопнувшиеся за нами стеклянные двери отрезали нас от дикого ветра. Минут 5 стояли, пока с нас всё стекало и замороженные руки приобрели чувствительность. Ресторанчик оказался чудным, пенкейковым, т.е. там подавали в основном блинчики и оформленным в виде пиратского корабля, с сундуками золота, корабельными пушками и фигурой пирата на снастях. «DeLachendeZeerover». Мы тут же заказали горячий чай, а я себе стопочку молодого можжевелового джина. Как обычно, передо мной ставят чай, а мой алкоголь – мужу. В ресторане мы просто наслаждались – ещё бы, за окном ревёт ветер, а мы в тепле, нам уже принесли какие-то блинные шедевры, украшенные тёплыми вишнями, ананасами, ломтиками яблок, изюмом, шапками взбитых сливок, политых ромом и мёдом, а мужу ещё – мясное соте, подвешенное на дугообразной конструкции с крючком, установленное на тарелке, кофе
            Рядом с нами шумное и многочисленное голландское семейство отмечает день рожденье маленькой Глории. «Глория, Глория, поздравляем Глорию!» - поют они песню, музыку на весь ресторан включила официантка, и 3-х летней имениннице в розовом платье, стоящей на стуле и грызущей от смущения ногу от куклы, выносят сверкающий фейерверк.
Для детей в ресторанчике был детский уголок, заваленный игрушками и маленькая Глория с друзьями, после поедания праздничных блинчиков, засели туда играть и не мешали взрослым. Счёт нам принесли в сундучке с мятными конфетами.
            Возвращаемся домой уже поздней ночью. Опять проезжаем через те же виллы в лесу (явление не типичное для равнинной Голландии), в огромных окнах горит свет и вся privatelife на всеобщем обозрении.
            Ночной автобан освещён с обоих боков фонарями. У них длинная тонкая ножка и апельсинового цвета лампа. Они очень частые, буквально каждые 20 м. Стрела дороги обозначена пунктиром освещения, из-за этого далеко-далеко в темноте светящимися точками просматриваются другие трассы и кажется, что вся страна горит оранжевыми огнями.
 
Нарден.
            Заколдованный город. Город – лабиринт. Вообще-то в Нардене надо смотреть бастионы, это город с военной историей и по этой причине окруженный хитроумными зигзагообразными рвами с водой и земляными валами - бастионами. А нас что-то переклинило и мы искали крепость. Нашли Гроте Керк и Мясной дом, т.е. центр, и стоим с недовольными лицами – а где же крепость? С учётом того, что в Нардене нас накрыло дичайшим снегопадом, наши поиски несуществующей крепости выглядели не по-смешному серьёзно.
            Сначала мы сделали круг почёта по улицам и вышли к каким-то постройкам с надписью «Арсенал». «Ооо, Арсенал!» – радостно завопили мы и помчались туда. Но это оказалось строение ресторанно-развлекательного плана – совсем не историческое, поэтому мы снова нырнули в лабиринты улиц. Снегопад был жесточайший, t - 0˚, снег падал киношно-голливудскими хлопьями, при этом мокрыми. Я всё порывалась снять нарциссы под снегом. В общем – шли-шли, шли-шли, смотрим – опять Арсенал. В этот раз радости было уже гораздо меньше. Снова свернули. Чтобы скрасить свои поиски и не обращать внимания на снежный заряд и ветер, стали развлекать себя подглядыванием в окна. Там такая красота, что снаружи (крохотные цветочно-кустарниковые садики прямо под окнами), что внутри (интерьеры). Мы все мокрые, руки ледяные и красные, в карманах дождевиков у нас вода, а лично у меня уже было отморожение рук 1-ой степени, о чём я сообщила мужу. Далеко зашли куда-то, петляем, снег идёт стеной. Смотрим, а впереди – опять Арсенал. Ну … … … !!!
            Приняли решение – забраться на самый крутой и высокий крепостной вал, чтобы сверху рассмотреть город и увидеть крепость. Добровольцем в принудительной форме послали меня, как носителя непромокаемой обуви. Скользя по зелёной траве, присыпанной мокрым снегом, я бодро взлетела на вершину – увидела море крыш и шпиль Гроте Керк, и никакой крепости нет. С этим известием решила спускаться. Мама, а как это сделать?! Там практически чёрный склон, выражаясь горнолыжным сленгом. Я пометалась на валу, как отец Фёдор, потом сообразила, что единственный способ спуститься вниз … на мягкой точке – другого пути нет. Села, немного натянула дождевик, чуть приподняла ноги и с ором понеслась по скользкому склону вниз. Докатилась прямо до ног мужа. Тут до нас дошло, что надо сесть в машину и лучше бы поездить по городу в тёплой машине, чем наматывать круги в виде снеговиков.
            Пошли на поиски парковки. Еле нашли. Везде уже чудился Арсенал. Пока муж пошёл заводить машину, я бросилась поснимать окна. Такой смелой я стала потому, что на улицах, заметённых снегом, кроме нас никого вообще не было, и никто не смог бы сделать мне строгое замечание по-голландски. В общем – поработала папарацци. Неудобно, конечно, перед голландцами, но это с одной стороны, а с другой – естественное человеческое любопытство.
            А город действительно загадочный. По снимку, сделанному с воздуха, видно, что очертания земляных стен – бастионов вокруг города имеют форму одиннадцатиконечной звезды. А такая звезда – эрцгамма – любима мистиками.
(Нарден ~ 15 тыс. жителей).
 
Мейдерслот.
            Это замок, окруженный рвом с водой, находится чуть в стороне от одноимённого городка, на реке, где густо пришвартованы яхты. Наверное, если снимать саги о рыцарях и их прекрасных дамах, коварных епископах и опасных храмовниках, сражениях Алой и Белой розы, то лучше натуры и не придумать. Внутрь замка мы не попали, туристический сезон ещё не начался (вход 12€), но зато нафотографировали его всласть и во всех ракурсах, а также себя на фоне подвесного моста и красивых ворот. В Мейдерслот мы поехали после Нардена, погода уже изменилась, снегопад прошёл, выглянуло солнце и началось лето – смена времён года за час обычная для Голландии. Мы сделали вокруг замка круг почёта, там чудные английские лужайки вокруг него, забрались на вал по зелёной травке, и невдалеке увидели виднеющееся море (здесь устье реки) и какие-то совершенно нереальные, некиношные изящные силуэты парусных кораблей.
Моникендам.
            Чем запомнился нам этот город можно ещё почитать в главе про писающего мальчика.  Моникендам – это город на морском побережье, его ещё называют Голландией в миниатюре. А близость моря означает, что весь город в яхтах. Каналы, каналы, гавань и яхты, мачты, яхты, мачты, яхты. Яхты небольшие, компактные и ужасно симпатичные, пришвартованы по берегам каналов так, что на них можно легко запрыгнуть с тротуара. Одной ногой стоишь на дороге – другая на борту. Они низкие. Кроме этого в Моникендаме мы зашли в настоящее «коричневое» кафе и увидели фигурки рыцарей в белых доспехах, выскакивающих из циферблата Часовой башни.
            В коричневое кафе мы попали..ммм…случайно. Народу было совсем немного – сама хозяйка за длинной коричневой деревянной барной стойкой и несколько местных голландцев, кто с сигарой, кто с газетой, кто с пивом. В коричневые кафе люди ходят не поесть, а пообщаться. Пиво, сигары, кофе, алкоголь, простые drinks – это весь ассортимент такого кафе. Основаниями столов были большие просмоленные бочки, сверху круглая столешница. Кафе было прибрежным и одна её застеклённая терасса, а за ней открытая летняя (с пока ещё закрытыми зонтиками) выходили прямо в море. Интересно было наблюдать, как голландцы нас рассматривали. Они же местные, всех и про всё знают, а нас нет, кто такие? Один внимательно, но ненавязчиво изучал нас из-за газеты, другой – сквозь клубы душистого дыма. Хозяйка соблюдала вежливую дистанцию, перекидывалась парой фраз и хохотками с посетителями. Нам принесла заказанный кофе – latte и cappuchino. Скажу сразу – такого вкусного кофе, как здесь, мы ни разу не попробовали ни в Амстердаме, ни в других местах. Было что-то нежнейшее, сливочно-густоватое и с печеньицем на тарелочке. По 1.50€. Удивительно.
            Это кафе рядом с белым полукруглым мостиком и маленькой скульптурой рыбака, развешивающего угрей для копчения (моникендамцы профессионально занимаются копчением селёдки и угря).
            Рыцарей специально подождали. Они гарцуют на своих коняшках каждый час. Стрелка часов подошла к 13, зазвучал карийон небольших колоколов и они поскакали. Интересно – у голландцев нет настоящего колокольного звона, чтобы и звонарь был, и верёвочка, и душа требовала малинового перезвона. Всё механизировано. По колоколам тюкают небольшие молоточки и они мелодично гудят - Били-бом, Били-бом – чинно и очень спокойно.
            Говорят, что в ресторанах Моникендама надо пробовать местную копчёную рыбу.
 
Волендам.
            Ещё один приморский голландский городок. Мой любимец. Город рыбаков. Там, помимо узких каналов и необычных, даже для Голландии домов, есть морской порт. Миниатюрный, как и сам город. Нам повезло, туристы любят этот город, но в марте их ещё совсем немного. Хорошо бы попасть в этот город в понедельник. В этот день у них утром – стирка. И тогда везде, по всем улочкам, вплоть до рыболовецких корабликов, на верёвках и снастях развешивают бельё. Это традиция.
            Мы идём по улочке, окаймляющей морской залив и ведущей прямо к морю. Пришвартованы уже не только яхты, но и кораблики посерьёзней. На берегу полным-полно разных птиц. Сидят, галдят, клюют чего-то. Смотрю – стоит аист. Во, думаю, молодцы люди, муляж поставили, чтобы народ поудивлялся, и как ведь похож на живого. Только вытащила фотоаппарат, нацелилась – смотрю, мой муляж моргнул глазом. Я опешила. Что-то я живых аистов в метре от себя никогда и нигде не видела. Потом муж, просматривая фотографии из Волендама, говорил – ну, вот опять аист, и снова аист, а вот двадцатый снимок аиста, где же Волендам? Я затаила. Не оценить настоящего живого аиста! Как такое возможно? 
            Рядом рыбная палатка и народ ему подкидывает кусочки. Мы тоже кинули по жареному кибелунгу, покрошили булочку. Аист всё съел сам, никому не дал, ни чайкам, ни другим птицам.
            Еще мы пособирали ракушки на берегу и посидели на скамейке у самого-самого моря. Насмотрелись в морскую бесконечность, надышались! В Волендаме в первый раз почувствовала, что пахнет солью и морем. Погода была чудная – ясная, солнечная и тихая. Ещё походили по сувенирным, и я там в первый раз увидела букеты из деревянных раскрашенных тюльпанов. Меня сфотографировали – с деревянным тюльпаном и на фоне моря. Ещё пополнили фотографиями мою «Коллекцию голландских окон».
 
Маркен.
            Вообще-то это остров. Был. Теперь соединён тонкой и узкой дамбой с материком. Очень красивая дорога. Направо посмотришь – море и небо, налево посмотришь – море и небо, прямо – узкая стрела прямой дороги-дамбы и над ней нависает прозрачная пустота неба с ватными облаками. Едем на остров Маркен.
            Наверное, это поселение на острове сами голландцы называют деревней. Но между деревней русской и этой точек соприкосновения не существует. Особенность Маркена – это дома, домишки, домики. Они тёмно-зелёного цвета, рельеф покрашенных досок создаёт эффект полосатости, на зелёном яркий контраст белых наличников, белых подводок на стенах и белых карнизов под крышами.
            У маркенцев в Маркене есть домик, садик, огородик. Всё идёт в комплекте. Дома расположены очень тесно, т.е. расстояния между ними настолько мало, что, разведя руки в сторону, касаешься стен разных домиков.
            Возможно, жители Маркена соревнуются в оформлении домов и окошек и это искусство достигло здесь небывалых высот. Таких чудных окошек, с такой красоты кружевными занавесками ручной работы, таких цветочных шапок не видели нигде в Голландии (причём шапки цветов в три раза больше горшочков, в которых они растут). Читали, что летом жители Маркена ходят в национальных костюмах, тем самым «привлекая к себе туристов». Так и поверили бы путеводителю, если бы не увидели детей, идущих из школы в маленьких аккуратных деревянных башмачках – кломпиках. Думаете, дети тоже работают на туристов? Задумались на эту тему. Похоже, что жителей Маркена никто и не принуждает носить национальную одежду, просто это часть их культуры, и они от неё не оторваны, они живут в ней. Они знают – что они голландцы, у них есть корни, у них есть традиции прадедов-мореходов и прабабушек – кружевниц и молочниц, и национальная одежда для них не наряд скомороха, а предмет гордости. Это не только одежда из прошлого, но и одежда для будущего. Сейчас они в ней ходят, потом их дети, потом правнуки.
            У нас ведь всё не так. Как вписать русский народный костюм в убогую повседневность русской деревни? Или что - ходить в нём на дачном участке? Он обессмыслен, оторван от нашей жизни, в нём только песни распевать. А голландцев мало, поэтому они так трепетно берегут свою культуру. А нас много и нам по фигу, и после нас хоть потоп или трава не расти.
            Маркен меня поразил и удивил. Это какой-то голландский райский уголок. Там можно фотографировать хоть каждый дом, каждый палисадник, каждую кружевную шторку. Все домики в цветах, буквально ими облеплены. У голландцев мода – все стены домиков в прикреплённых войлочных цветочных горшочках, штук по 10 на стену. И это в марте – что будет летом!
            Те миниатюрные приусадебные участочки земли у домиков обработаны идеально. Даже домики для гусей у них вписываются в принятый зелёно-белый стиль.
            Из Маркена не хотелось уходить, хотелось гулять, гулять и смотреть! Мы стали искать кафе и вышли на центральную площадь, если можно так сказать. На берегу моря выстроена миниатюрная прямоугольная гавань или искусственный заливчик для местных яхт. Там нашли два ресторанчика. Мы зашли в первый по ходу – «LandenZeezicht». Наши самые лучшие воспоминания о нём. Длинный, как трюм корабля, под дерево, под старину (витрины со старинным делфтским фарфором), с элементами морского декора, насквозь залитое солнцем пространство, а у окна, у которого мы сидели, был вид на этот заливчик. Даже фотографии получились как картины малых голландцев – окно, солнце, сверкает заливчик, солнечный свет на столе, на приборах, на вазочке с цветами.
            Владельцы ресторанчика семья – суровый папа, болтливая мама и парнишка-сын. Мы попросили их принести нам что-то рыбное, но на их выбор – самое лучшее. Парнишка тут же посоветовал нам взять угря и камбалу. По вкусу чувствовалось, что были выловлены полчаса назад, всё наисвежайшее, и пахнет йодом. Непередаваемо. Потом блинчики – пенкейки в сахарной пудре – тоже невероятно вкусные.
            Потом, когда мы вышли, то хотели дойти до берега моря. Но задувал такой ветерюга, что подойти к морю – до него было метров 20 – не было желания. Кстати, море удивило – волны были грязно-коричневые, интересно почему?
            Я бы в Маркене с удовольствием пожила. Шаркала бы себе в кломпах, носила кружевной чепец, муж ходил бы в море за угрями и камбалой, поливала бы тюльпаны и азалии в палисаднике, сушила бы бельё на ветру и кормила детей пенкейками.
            Срочно куплю 6 соток в Маркене!
 
Утрехт.
            В Утрехте мы жили 4 дня, вставали в 6 утра, завтракали, выезжали в 9 и возвращались обратно примерно в это же время. С Утрехтом у нас связаны первые восторги, первые охи и ахи – первый раз увидели каналы, первый раз велосипедистов, первый раз площадь с Гроте Керк.
            Когда мы из аэропорта серым пасмурным утром въехали в Утрехт – смотрели по сторонам с напряжением, где-то в подкорке засели опасения, что «в Голландии нечего смотреть». Эта мина сработала, когда мы увидели современные окраины, двухэтажные тёмного кирпича низкие домики, и вообще ничего старинного – одномоментно подумали «и что мы здесь будем делать?». Ветер, поиски парковки, поиск гостиницы. И куда мы приехали? Какими глупыми выглядели наши страхи уже потом!
            Первое наше удивление – велосипедная парковка у вокзала. Там было даже не море – а, океан великов, не тысячи, а десятки тысяч, мы обалдели. Вдоль них шли только минут 15.
            Второе удивление, когда вынырнули из лабиринта улочек на первый канал. Это потом мы уже забронзовели и каналами нас было уже не пронять – а тогда мы открыли рот от восхищения.
            А потом вышли, наконец, и в старинный центр. И всё закружилось перед глазами – колокольня, Гроте Керк, памятники, голландские домики. Очень красивая колокольня – Домторен. Её называют «кружевной» и это немного похоже на правду. В первый день мы её сфотографировали, наверное, раз 20. Но я бы её так не назвала. У неё архитектура такая странная, летящая, ассиметричная, аскетичная, как перепутанные нити от застывающего сахарного сиропа, наверное, какой-то голландский Гауди её строил.
            Все религиозные сооружения в Голландии назначены авторами для определённых целей: усмирения гордыни, борьбы с пороками, чтобы человек почувствовал свою греховность и низменность. Рядом с гигантской по высоте и размерам Гроте Керк, действительно, трудно не ощутить себя земляным червяком, а, насмотревшись на оскаленные пасти каких-то настенных химер, – легко представить, что ожидает человек в наказание за его грехи.
            Честно говоря, моей православной душе не хватало чувства светлой радости и полёта – такие грандиозные здания очень сильно приземляют. Интересно, что и деревья, посаженные в сквере у Гроте Керк и Домторен им под стать. Стволы у них пятнисто-зелёно-бурого цвета и депрессивно изогнутые узловатые ветви. Неужели это тоже так задумано и бедные деревья являются символами грехопадения?
            Утрехт очень оживлённый город. В центре вдоль каналов яблоку негде упасть – кафешки, народ за столиками, снующие велосипедисты, толпы пешеходов, цветочные палатки. В центре Утрехта торговые улочки и набор брендовых магазинов точно такой же, как в Амстердаме. Кстати это относится почти ко всем маленьким городкам. Утрехт окружён поясом из каналов, а сам располагается на одном из рукавов дельты Рейна, или Старика Рейна, как его ещё называют.
(Утрехт ~ 250 тыс. человек).
 
Чем голландцы отличаются от нас. И вообще немного про них.
            Прежде всего, менталитетом. Голландская ментальность от русской отличается, как тюльпан от засушенной ветки из гербария. Первое, что меня поразило в Голландии – это окна, вернее культура окон. Оказывается все голландцы живут напоказ. Во всех домах у них огромные окна с кристально-чистыми стёклами и минимумом занавесок. Исключение составляют только национальные кружева. И днём, а особенно вечером, вы спокойно можете созерцать голландские интерьеры да и самих хозяев. Очень редко, чаще всего на первых этажах, самых проходных улиц всё же есть прозрачные занавески или пущена матовая полоса на окне по уровню взгляда. Но, честно говоря, это не мешает чересчур любопытным (имею в виду себя) нагнуться и посмотреть внутрь взглядом папарацци.
            Русскому человеку подобное дико. Вот кинуть каменюгу в окно к соседу или порадоваться сдохшей корове – это да, это понятно. А вот так, чтобы полюбоваться интерьером соседа и у себя сделать ещё лучше – это уже недоступный уровень понимания. Русские сразу прилепили бы к этому ярлык «эксгибиционизм». Но это слово, отражает лишь наш уровень мышления, а не их уровень культуры. Сначала мы, конечно, стеснялись заглядывать в окна, а потом решили – если показывают, значит надо смотреть. Тем более, что смотреть там есть на что! Какие я видела чудесные интерьеры! И это не в Амстердаме, а небольших городках. К примеру: массивный резной старинный стол из тёмного дерева и на нём расставлена серебряная чеканная посуда: блюда, кубки, бокалы; или белая мебель, белые диваны, на белой скатерти овального стола – преогромный букет белых тюльпанов; или хрустальная необычная люстра, клубничного цвета стены и большая тёмная картина на чёрной ленте посреди стены. В этих интерьерах двигаются одетые, как на картинках в немецких каталогах, голландцы. В их гардеробе полностью отсутствуют байковые халаты, отвисшие треники, семейные трусы и стоптанные тапочки. Дети бегают в милых спортивных костюмчиках и белых носочках, взрослые в модной, мягкой и уютной casual одежде.
            Я умилялась кружевным занавескам необычайной красоты и запоминала, как они оформляют подоконники. К примеру, все цветочные горшки у них в одном стиле, могут быть сине-белые под Делфт, или просто белоснежные, но разной формы: белый обычный, белый круглый, горшок в виде белого лебедя. Понятное дело, что в них растут разноцветные шапки цветов. Особенно запомнился мне в этом отношении Маркен, я там даже пыталась сделать серию фоток: «Коллекция окон».
            Внешность. Первое, что нас очень поразило – рост, оказывается голландцы самые настоящие Гулливеры. Однажды в банке, куда мы зашли в попытках разменять 500-евровую купюру поговорили с менеджером такого роста, что мой 190 сантиметровый муж общался с ним, запрокинув голову, а я, соответственно, дышала ему в солнечное сплетение.
            Мужчины-голландцы очень спортивного телосложения. В Гааге мы попали на городской забег, поэтому смогли просканировать рельеф фигур, очень достойный надо признать. Поскольку они все велосипедисты, то и соответственно могут похвастаться поджарыми мускулистыми ногами. Кстати, самая модная спортивная форма у голландцев – это велосипедные чёрные длинные обтягивающие леггинсы. 90% бегунов были в них. Теперь представим фигуру какого-нибудь русского крутого executivemanager-а, даже ходящего в дорогой спортивный клуб, в таких леггинсах, да они не натянутся на пузо. Да и себя представьте. А у голландцев – через одного. Женщины, правда, немного другое дело. У них достаточно выразительна и заметна точка, которую русские называют пятой и то что ниже до колен. Не преследую желания кого-либо обидеть, но нам так показалось. При этом такая фигура это не следствие переедания сладких булочек и голландских вафель, а просто чисто голландско-фламандское, наверное, плотное конституционное телосложение и ничего плохого в этом нет. Зато сидеть в седле очень удобно .
            Что касается внешности голландок, то большинству русских девушек, которые носят в сумках полукилограммовые косметички, они покажутся некрасивыми. Раскрашенная мейк-апом русская девушка посчитает полное отсутствие косметики или минимальное её присутствие на лицах голландок, небрежно скрученные хвостики, естественную мимику и не часто встречающийся маникюр далёкими от идеала красоты.
            Лично я чувствовала себя в Голландии в этом плане очень комфортно. Я полностью ассимилировалась в голландской толпе. Теперь поняла, почему очень часто заграницей меня называли Dutch. Причина этому – рост и рембрандтовская рыжеволосость. Мне бы ещё куртку милитари, кеды и намотать небрежный шарф на шею – 100% голландская девушка. Правда, я, к сожалению, немного проигрываю в отношении ОБ (объёма бедер, выражаясь портняжим языком), но если пару лет не слезать с велосипеда, то эту разницу можно и снивелировать . Хотя это не проблема, а вот куда деть совершенно русский взгляд?...
 
Глава, посвящённая писающему мальчику.
            В Голландии мы зауважали Макдональдс. Без шуток. Какие могут быть шутки в таком серьёзном вопросе. Там есть WC. Пару раз мы залетали туда просто в прединфарктном состоянии. В Амстердаме ситуация с этими нужными всем кабинками ещё более-менее. По крайней для мужчин на улицах стоят такие высокие металлические кульки, зашёл в него и решил свою проблему. Для мужчин есть ещё и открытые писсуары прямо на улицах. Вот только не надо ханжества, не надо сейчас закатывать глаза и кричать «фи, какая непристойность, какое падение». Совершенно естественные вещи. Мужчинам можно только позавидовать. Наши девушкинские проблемы решить уже гораздо сложнее.
            В остальных же городах Голландии, вот чего хочешь, то и делай. Уличных кабинок нет. McD тоже. Особенно нам запомнился в этом отношении Моникендам. Когда мы туда приехали (а это уже был наш третий город в этот день) проблема краника стояла на повестке дня ощутимо остро. Мы облазили весь город – ничего. Попинали закрытую дверь единственного в городе туристического душа и wc – наглухо закрыто. Пинали её, кстати, не только мы, но и многочисленные группки туристов. На набережной увидели маленький пивной бар и большой рыбный ресторан, но… не ломиться же туда за этим. В общем, муж, как обычно, юморил, а я даже не могла смеяться, потому что если бы я рассмеялась, то туалет мы бы уже не искали – незачем бы было. Мы подошли даже к церкви, в надежде пописать в ней (не ужасайтесь, у них это принято, там есть WC). Дальше я уже дошла до той кондиции, что могла переступить последнюю ступень деградации личности – мне было все равно, где, всё равно, как – я увидела припаркованные у стены автомобили, метнулась к ним и стала умолять мужа меня загородить. Муж отстоял чистоту моникендамской парковки, сгрёб меня в охапку и мы поплелись дальше. Слава богу, чудом увидели нормального вида ещё одно прибрежное кафе и зашли. Сели. Тик-так, тик-так щёлкает секундная стрелочка у меня в голове. Заказали кофе. Выждали 5 минут приличия. Небрежной походкой, как будто мне так, только чёлочку подправить, я прогарцевала в сторону виднеющейся дверки. Ооо… Потом точно так же муж, как будто, нехотя, из серии – ну, если вы так настаиваете – помчался туда. Ооо… Дальше уже пришли в себя и превратились в нормальных людей.
            Когда в Гауде мы, купив билеты, заходили в большую и красивую церковь, то внутри, во-первых, был указатель на комнатку с теми самыми удобствами, а ещё стоял столик, на нём большой кулер с горячей водой, молоко для кофе, пакетиковые кофе и чай, сахар, стаканчики и ложечки. Для туристов. Очень благодарны. Как раз были там в такой момент, что и чай, и кофе (зашли с улицы замерзшие после сильного ветра), и всё такое были для нас очень актуальными.
 
Амстердам.
            Амстердам – это не Голландия, а Голландия – это не Амстердам. К этому нехитрому выводу приходят, наверное, все туристы, сравнивающие столицу с остальными городами во всех странах. Добавлю к Моруа: «Голландия это не только страна, но и ещё особое состояние души» - а Амстердам, это приземление, посадочная площадка для души.
            Скажу честно, мы так привыкли к Утрехту и прочим нестоличным городкам Голландии, что ехать в Амстердам, даже не сильно и хотелось. В общем, прощались с Утрехтом так, как будто уезжаем в Москву. Думали, ну и чем нас может удивить Амстердам, после всего увиденного? Оказалось не только может, но и удивил сразу на въезде – пока стояли на светофоре, я увидела в двух окнах на другой стороне канала, вдоль которого мы ехали, двух вертящихся деушек в минимуме одежды. И это утром. А мы-то морально пока неподготовленные, только что из милого и тихого Утрехта – а тут такое! Я шокировалась, причем взаправду. Покраснела, засмущалась и всё такое. Муж очень переживал, что вынужден смотреть на дорогу.
            Географическая справочка: Амстердам расположен в дельте реки Амстел у залива Эйсселмер, отсюда и первое название города «Амстелдам» или «дамба на Амстеле». Двумя каналами связан с Северным морем. Может принимать океанские суда. В 1010-62гг. прорыты полукольцевые и радиальные каналы: Канал Сеньоров (Herengract), Королевский канал (Kaizersgracht), канал Принца (Princengracht), есть канал Singel и река Amstel Чуть дальше не написала и река Heineken А что, логичное продолжение .
            Политическая справочка: Управление городом осуществляется бургомистром, который выбирается королем (королевой) на 6 лет и 2-7 ольдермена.
            Об Амстердаме буду расписываться ниже, но всё-таки первое впечатление было сложным. Это Большой Город. Я хоть и не страдаю топографической невосприимчивостью, но честно – в Амстердаме не могла ориентироваться, как следует. Всё время следовала за мужем, который отважно разбирался во всех этих поворотах и переходах с канала на канал. Только в центре более 400 мостов.
            В Амстердаме есть очень красивые дома. Невероятно красивые. Необычайно красивые. Я уже даже не говорю о витиеватых фронтонах, о карнизах, о старинных табличках-барельефах на стенах, о распахнутых ставнях, о цвете стен, об узких фасадах в 2-3 окна, об отражениях домов в воде каналов. Надо видеть, описывать не получится. Все дома в Амстердаме наклонены фасадом вперёд. Ненамного, на 2-5˚ (вспомните деления школьного транспортира). Интересный эффект – если стоять сбоку и смотреть на крайний от угла дом, то он по форме не прямоугольник, а перевёрнутая трапеция. Ещё в Таллинне мы озадачились, увидев под крышей конструкцию с балкой и крюком на верёвке - лебёдку – чтобы поднимать тяжести в узкие дома. В Амстердаме такая же ситуация – дома узкие по фасаду (так хитрованы-голландцы уворачивались от городских налогов, которые начислялись на ширину фасада), зато добирали своё, увеличивая глубину дома. Поэтому, часто, не то, что шкаф, да просто стул втащить в дом по преузкой лестнице превращалось в проблему. Поэтому дом специально чуть наклоняли вперёд, для более удобного отвеса, чтобы груз не бился в окна. Так, кстати, поступают и сейчас. Мы видели, как затаскивали мебель через окно.
            Амстердам построен на сваях – сверху дома, а под ними подземный лес свай.
            Очень живописны каналы. Очень. Только не надо сравнивать ни с Венецией, ни с Питером. Пожалуйста. Это примитивное, кем-то запущенное в массы, сравнение. Они совсем-совсем разные. Вдоль берегов припаркованы или пришвартованы (не знаю, как правильно) дома-кораблики-баржи. Они очень украшают город, утопают в цветах, на крышах кают у них разведены симпатичные садики. Зря голландцы ими недовольны.
            Кстати, раз уж речь зашла о каналах, то напрашивается вопрос об их чистоте. Куда, извините, голландцы сливают ..ммм…, не туда ли? Оказывается нет. Это же голландцы! Они продумали сложную систему шлюзов и насосов, построили специальную дамбу на Эйсселмере, и каждую ночь треть воды в каналах замещается свежей из залива. И сильные дожди голландцев тоже не пугают – избыток воды также сбрасывается этой системой.
 
Улица Дамрак и площадь Дам.
            Дамрак – это центральная улица прямо от железнодорожного вокзала Амстердама в центр города. Вот и все её достоинства. Многочисленные сувенирные рассеивают плотную толпу с чемоданами, бредущую от вокзала. К тому же она сейчас вся перекопана. Здесь же стоянки корабликов, но прежде чем здесь садиться, всё-таки надо хорошо подумать – есть же и другие посадки на других каналах. Как-то не хочется любоваться строительной техникой, кранами и металлическими ограждениями. Улица ведёт до площади Дам, после чего переименовывается в ул. Rokin. Кстати – она тоже вся перекопана. (По-моему, об этом писали люди в отзывах ещё год назад и предупреждали, насчёт гостиниц на этой грохочущей стройкой улице. Так она перекопана до сих пор. Клад, наверное, ищут).
            Площадь Дам – «сердце Амстердама» – тоже очень туристическое место. Считается, видимо, очень крутым, сфотографироваться на этой площади на фоне Королевского дворца в обнимку с Зелёной Маской или бронзовым Посейдоном – там концентрация этих переодетых клоунов на тумбах. Королевский дворец, построен на сваях – это знает каждый голландский школьник – числом 1 365 9. Ничего не напоминает? Число дней в году сторожат по бокам 1 и 9. Чтобы утереть нос Антверпену – пусть знает, кто в доме хозяин и главный мореплаватель – флюгером на вершине главного купола является изображение кораблика - символом голландского торгового флота! С другой стороны дворца на фасаде фигура силача Атласа, на плечах которого держится Земной шар. Дворец построен по-хитрому – в нём нет парадного входа. Обитатели дворца таким образом обезопасили себя на случай какого-нибудь матросского народного штурма. Вход есть сбоку, маленький такой и неприметный.
            По кругу площади Дам располагаются универмаги DeBijenhof и Peek&Cloppenburg, Музей Мадам Тюссо. Вокруг стеллы, (установленной в память о погибших во второй мировой войне голландцам), на ступеньках вечером околачиваются негры со своим коксом, и группы, кайфующего молодняка с косяками.
 
Церкви и башни.
            Как и везде в Голландии в Амстердаме есть церкви: Новая (Nieuwe)) и Старая (Aude), а также Западная (Wester), Восточная (Ooster), Северная (Norde) и Южная (Zeed) Церкви (Kerk).
            Ньюве Керк – находится в самом центре на площади Дам, в ней коронуют голландских монархов. Ауде – находится недалеко от гавани, и, в общем то, с неё и начинается самая знаменитая портовая улица мира – Красных фонарей. Такой вот у них альянс – высокой нравственности и полного её отсутствия. Это старейшая средневековая церковь Амстердама и она посвящена Св.Николаю – покровителю мореплавателей. Можно взобраться на колокольню и полюбоваться городом.
            У Вест Керк – очень красивая высокая колокольня, увенчанная королевской тиарой. Смотрится красиво, но странно - мы привыкли видеть крест на этом месте. Здесь нашёл свой последний приют великий Рембрандт, причём установили и достойно увековечили это место недавно, кроме него здесь покоятся безымянные нищие горожане. В Северной Керк располагается громадная экспозиция – показывают фильм о городе, макеты Амстердама, всё в компьютерах, стеклянные автоматические двери – понять, что именно это - церковь, можно только по табличке на стене и общему облику.
            Недалеко от Ауде Керк стоит Башня плача Схрейерсторен (Schreierstoren) – кроме легенды, внешне она ничем не примечательна. Туристам рассказывают про жён моряков, которые плакали и махали платочками своим вторым половинам, уходящим в море.
            Монетная башня Мунтторен (Munttoren) – высокая колокольня рядом с Цветочным рынком у места встречи Сингела с Амстелом. Примечательна тем, что в окнах у неё выставлен делфтский фарфор и, похоже, что сейчас там внутри либо музей, либо магазин, ну а раньше лили гульдены.
 
Музеи.
            В Амстердаме соскучиться невозможно. Амстердам предлагает любые возможности отдыха, в т.ч. и огромное количество всевозможных музеев на любой вкус. Но, не надо забывать, что Амстердам, это не только музеи, но и потрясающая живая атмосфера самого города. Поэтому приобщаться хочется в равной степени и к тому и к этому. Приведу , на наш взгляд, наиболее интересные музеи и немного напишу о них для правильной ориентации. Скорее всего, тем людям, которые уже были в Амстердаме, читать будет значительно легче, чем тем, кто туда ещё только собирается.
            Перваятройкалидеров: Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Amsterdam Historisch Museum.
            Рийксмузеум. По статусу приравнивается к нашему питерскому Эрмитажу. Это огромный музей, потрясающей красоты огромное здание. Среди русских бытует мнение, что идти туда нужно исключительно ради полотна Рембрандта «Ночной дозор». Смею заметить, что на этом полотне изображены не Хабенский с Куценко, а знатные горожане Амстердама, члены городского клуба стрелков-аркебузиров. Полотно писалось Рембрандтом по заказу наиболее состоятельных участников этого заведения, которые принесли ему тугие кожаные кошели, набитые гульденами, и пожелали увидеть себя запечатлёнными на века рукой великого художника. Но художественный талант великого Рембрандта не купился на соблазны коммерческой выгоды и художник сотворил свободный от прихотей богатеев шедевр, а физиономии заказчиков накидал преимущественно в тени и на втором плане. Говорят, что обиженные аркебузиры повесили её у себя (куда деваться – ведь сами заказали!) в самом невыгодном месте и картина значительно подкоптилась, вися над каминами в этом клубе. Поэтому и «Дозор» - «Ночной». А может он изначально был задуман как «Дневной». Ответить может только Рембрандт. Вход в музей - 10€. И идти туда следует не только из-за Великого Голландца, но и отдать дань уважения пускай менее известным, но и таким же замечательным голландским художникам. Один Ян Стен чего стоит.
            Кстати, для параллели, у голландцев - Ян Стен, а у нас - русский художник Федотов (уж его «Свежего кавалера», «Завтрак аристократа», «Сватовство майора» вы знаете).  У них обоих одинаковая меткая характеристика образов, любовь к разным характерным деталям и тонкое миниатюрное письмо. А Ян Стен – вообще одни сплошные детали – взгляды, улыбки, усмешки, наклоны головы, жесты, символические изображения, которые говорят обо всём: о настроении, о достатке, о характерах, о скрытых желаниях и истинных намерениях.
            В картинах малых (по сравнению с Рембрандтом ) голландцев, особенно Яна Вермеера, всегда очень чётко прослеживается чувство соприсутствия с действующими лицами картины, как будто ты подошёл, отодвинул шторку, посмотрел, что люди делают – служанка наливает молоко, художник пишет картину, девушка читает письмо – постоял рядом и тихо отошёл в сторону.
            16 век – Золотой для Голландии, для голландских художников и поэтов. В это время сформировалась Голландская школа живописи: Рембрандт, Ян Вермеер, Питер Ван Хох, Франс Хальс, Адриен Ван Остаде и многие-многие другие. Не знаю, можно ли назвать Иеронима Босха малым голландцем.
 
            Музей Ван Гога. Находится в парке рядом с Рийксмузеем. Современное и очень модное здание. Потрясающий музей. Невероятное удовольствие. Вход - 10€. Аудиогид - 3€. Картины на 3-х этажах. На первом голландцы 19 века, на втором – Винсент Ван Гог. Картины выставлены в хронологическом порядке, начиная с самих ранних и заканчивая его поздним и безумным периодом. Здесь собрано порядка 200 его работ, остальные (из общего числа 2 тысячи – в частных коллекциях и других музеях мира). Очень интересно наблюдать как меняется и совершенствуется его техника, в зависимости от того, где он живёт. Если в деревне Дрент – то живопись этого периода чрезвычайно мрачная и причудливая. Основные цвета – глинисто коричневый, грязноватая охра, оливковый зелёный. В брабантской деревне Нюэнен изображал исключительно ткачей и крестьян. Его знаменитые «PotatoEaters» или «Едоки картошки» - написаны в Нюэнене. В этой картине, Ван Гог намеренно допустил ошибки, но сделал это исключительно в целях поиска наилучшего художественного решения. Стул, на котором, сидит мужчина, неправдоподобно развёрнут спинкой и нарушена перспектива окон и потолка. Думаю, что все ценители мира, любуясь этим шедевром, давно простили Винсенту его нарушения художественных законов.
            Когда Ван Гог жил в Париже, то все французские художники (Тулуз-Лотрек, Синьяк, Гоген) указали ему на излишнюю депрессивность мрачных красок и тогда он сменил цвет и технику. Именно на Монмартре художник стал писать своими известными на весь мир короткими штрихами и яркими красками. Причём в Париже он писал преимущественно свои автопортреты (не хватало средств на натурщиков), а в Арле – цветущие фруктовые деревья и поля, поля, поля – кукурузные, пшеничные, мореподобные и густожёлтые. (Обо всём читаем на подписях к картинах).
            Свои знаменитые «Подсолнухи» он написал для Поля Гогена. Они познакомились в Париже и, похоже, их связывала крепкая мужская дружба. К приезду Гогена Винсент украсил его комнату в своём домике тремя «Подсолнухами» на голубом фоне и тремя на жёлтом. И даже подарил парочку Гогену. А Гоген, несмотря на гостеприимство старого друга, рисовал не Ван Гога, а себя и одного молодого и о-очень симпатичного французского художника (Эмиля Бернара), а тот в ответ (находясь в Париже) аналогичную версию уже с собой и Гогеном (эти картины можно увидеть на стене, где собраны полотна Гогена). Потом, недолго погостив, внезапно собрался уезжать. В результате этого Винсент и отхватил себе мочку уха.
            Особенно пронзительно трогательна картина «AlmondBlossom» (Цветущий миндаль), которую он написал, услышав от своего любимого брата Тео, радостное известие о рождении его сына (единственного племянника Ван Гога). На нежно-голубом фоне расцвели нежными весенними цветами ветки миндаля. Эту картину в семье брата повесили на самое почётное место.
            Очень интересно: когда долго смотришь на знаменитые «Подсолнухи», то наполняешься какими-то тревожными флюидами, которые испускает странный жёлтый фон картины. И сам Ван Гог считал, что «не у каждого достанет душевного жара, чтобы выплавить эти оттенки золотого цвета и тона самих подсолнухов».
            В Музее на 2-м этаже – Ван Гог, на 3-м 4-м – современная графика и музейные компьютеры. Кстати, освещение картин Ван Гога, специально выстроено так, что сначала оно тусклое и как бы подчеркивает мрачные цвета живописи того периода, потом светлее, а в завершении, его французские и последние, безумно-насыщенные красками картины освещены очень ярко.
            Внизу на первом отличные картины Леона Лермитта и Лоренса Тадемы (имена их могут вам ни о чём не говорить, но картины их сразу вспомните, особенно натюрморт с зайцем). Также внизу находится музейный магазин. В нём очень грамотно организована торговля Ван Гогом, даже чересчур правильно. Я понимаю ещё покупать репродукции его картин, книги, открытки, но зонтики с цветущим миндалём и полотенца со жнецом на пшеничном поле… нет, нет, увольте. Странно, что не продаются трусы с автопортретом бедного Винсента.
            Практически каждый турист на память о посещении музея покупает репродукции. Они разного формата и отличного качества. Их упаковывают в специальные длинные треугольные тубы с ручкой (синие из Музея Ван Гога, красно-бежевые из Рийксмузея). С ними в руках слоняются по городу многочисленные туристы и особенна велика их концентрация в ручной клади в аэропорту. Везут их практически все.
Амстердамский Исторический музей.  В нём показывают компьютерный фильм об истории Амстердама, об этапах его превращения из крохотной рыбацкой деревушки в мегаполис. Отдельные залы посвящены жизни голландцев в Средний и Золотой века, искусству и ремёслам 17в., здесь представлены роскошные предметы интерьера голландской буржуазии 18в. и показана современная история Амстердама. Мы там не были, поэтому я так кратко написала. Этот музей действительно очень интересный и наиболее посещаемый туристами. Он находится в самом-самом центре.
 
            Вторая тройка лидеров: MuseumHetRembrandthuis, Scheepvaartmuseum (Морской), MuseumVanLoonилиMuseumWillet-Holthuysen.
Дом-музей Рембрандта или Рембрандтхуиз. Это дом, где жил Рембрандт. Да, да - Тот самый дом, где он жил. Практически та же самая мебель, которой он пользовался. Его мастерская. Его мольберт. Его кисти и засохшие краски. Потрясающий музей. Если у нас обычно пишут: «в музее …представлены работы…среди которых… и Рембрандт». Так вот в Голландии это имя – фетиш, никакого «среди», никакого «в том числе». Есть только один Великий Гениальный Голландец.
            Оригинально, что пройдёте мимо него раз 10 пока поймёте, что это именно то, что вы так упорно ищете. Скромный домик, плотно втиснутый в прочие, на обычной улице. Вход - 10€. Аудиогид бесплатно. По этой причине мы его и взяли, а потом настраивали на английский минут 15, и вообще, лично мне он сильно мешал. Какая-то идиотская болтовня в ухо, не могла сосредоточиться ни на чём, мешал внимательно читать подписи. (Ябеда на аудиогид ). В приёмной художника, с черно-белыми шашечками-плитками на полу, много картин, там он встречал гостей и заказчиков. (Можно взять карту с пронумерованным списком картин, но потом её довольно бесцеремонно отнимают). В спальне – интересная кровать, в виде деревянного резного шкафа с бархатной занавеской – именно на ней он рисовал свою обожаемую Саскию в образе Данаи. Мастерская на самом верхнем этаже расположена так, что из окон постоянно льётся свет. Посреди комнаты стоит его мольберт, на полках разные скульптуры, воинские доспехи и прочее – для натуры. На одном из столов растирали краску. Обычно краски ученики готовили непосредственно перед началом работы, растирали камнями и старались приготовить ровно столько, сколько нужно. Но если же всё-таки оставались излишки, то их хранили в специальных pig-мешочках (из свиной кожи). Всё перед вами – и камни, и натуральные краски, и окаменевшие мешочки. (А вот за это спасибо аудиогиду).
            В небольшой комнате мужчина в грязном фартуке и чёрными руками нам показывал технику создания гравюры. Оказывается Рембрандт был не только художником, но и выдающимся гравёром (возможно потому, что гравюра стоила намного дешевле картины на холсте, и поэтому нести культуру в массы тогда предпочитали в основном через такие рисунки-отпечатки). Чтобы создать основу для будущей гравюры нужны медная пластинка, стальные перья и вакса. Сначала Рембрандт накалывал (процарапывал) рисунок, потом брал в руки мешочек с ваксой и затирал её в бороздки, потом очень тщательно вытирал, обкладывал листами плотной бумаги, клал на пресс и прижимал. Весь процесс нам показали, а полученный бумажный оттиск повесили на верёвочку для просушки.
            На следующий этаж поднимаемся по крутой винтовой лестнице – там, на тёмно-красных стенах выставлены его гравюры, причем практически все из существующих. Они бесподобны. Ради них мы здесь. Особенно впечатляет самый крохотный (5х5см) и самый знаменитый автопортрет Рембрандта с курносым носом. Лично меня невероятно тронул за душу простой набросок серебряным пером по velvet-бумаге его жены Саскии. Он был сделан, когда они только-только поженились. Там ещё трогательная надпись личного характера и подпись: Твой Рембрандт.
            При музее обязателен магазин, с открытками, ручками, магнитами, футболками, полотенцами и прочим.
            Для тех, кто хочет посмотреть: на сайте музея http://www.rembrandthuis.nl в разделе «Actueel» – далее «Exposities» – далее «Nutezien» - портрет-набросок Саскии, о котором написала выше. А в разделе «Collectie» - далее «Grafischwerk» - далее «Rembrandt» - далее гиперссылка в «Zelfportretten» - его автопортреты-гравюры, в т.ч. самый знаменитый с лихим видом, вздёрнутым носом и в берете. У-фф, еле нашла.
Нидерландский Морской музей. Как мы хотели туда попасть! Он расположен в районе доков, прямо на воде, рядом с ним пришвартован огромный красавец-корабль «Амстердам». Это на нём обветренные голландцы-мореходы бороздили океанские просторы, его трюмы грузили индонезийскими шелками и пряностями, ямайским ромом и суринамскими чернокожими рабами. Тысяча чертей! Музей закрылся в этом году на реконструкцию аж до 2009г. Внутри, говорят, еще есть кроме экспонатов, иллюстрирующих историю голландского мореплавания, Ост-Индской и Вест-Индской торговых компаний, великолепных карт и глобусов – старинный трёхмачтовый торговый корабль и мощный военный.
Музей Ван Лон. Это дом эпохи Золотого века Голландии. Семейство Ван Лонов – это последний буржуазный собственник дома. Музей очень достойный и действительно заслуживает посещения – красивейшие интерьеры, старинная мебель, картины, коллекции делфтского фарфора. Окунуться в чудную и живую атмосферу былого голландского величия можно и в другом аналогичном музее Виллет-Холтхёйзена. Идут туда именно за этим, поскольку так и кажется, что к вам вот-вот выйдут сами хозяева. Там ещё можно в дополнение к перечисленному посмотреть на красивейшую потолочную роспись, французские ковры и позолоченные канделябры.
            Почётные места также занимают: Музей Анны Франк, НЕМО, Музей-верфь Кромхаут, Музей Мадам Тюссо, пивоварня Heineken, Стедейлик, Музей Библии, Музей Амстелкринг, Театральный музей, Музей Тропиков, Биржа Берлаге и много чего еще, кому этот список покажется мелковатым. Тогда ещё добавлю: Музей канабиса, Музей секса и Музей пыток.
 
Музейпыток/the Amsterdam Dungeon. Много раз проходили мимо него по ул. Rokin. Оттуда всегда доносились какие-то готические завывания и непонятный слащавый запах. Ну, на что я не любитель подобного кича, но в принципе под настроение можно туда и заглянуть, расслабиться, так сказать, почему нет . Тем более, что в рекламном буклете, они обещают кровавую расчленёнку, пытки и подвешивание на дыбе, летучих мышей и инквизицию, а также отличный трупный запах. Видимо это он и витает у входа . С детьми, кстати, до 12 туда неззя.
Музеи секса и канабиса находятся на улице Красных фонарей. Музеями в классическом понимании этого слова их назвать трудно, из-за внешней неприглядности помещений. В первый особо не тянуло – нам хватило витрин секс-шопов на этой улице, вряд ли там будет что-то новое; а в последний лично я бы – зашла! После Голландии слово марихуана у нас в лексиконе заменилось на слово канабис. А что? Звучит кстати весьма прилично, культурно и интригующе. А в московских кругах, вообще суперпродвинуто. К примеру: не вульгарно, типа: марихуану будешь, а загадочно так: не покурить ли нам ..канабис. Но меня не пустили в этот замечательный музей и не дали ознакомиться с мелиорацией и прочими сельхозхозяйственными секретами возделывания канабиса на подоконниках. Муж заупрямился со страшной силой.
Музей Анны Франк. Это квартира, где, во время гитлеровской оккупации в тайнике за книжным шкафом четыре страшных года скрывалась еврейская семья, а девочка Анна Франк вела свой печальный дневник. Проходя мимо, поразились длиннющему хвосту желающих попасть в этот Музей. Вход - 10€.
НЕМО – здесь собраны последние достижения голландской технической и компьютерной мысли. Суперсовременное стеклянное здание недалеко от Морского музея. Прямо в доке на морском заливе.
Музей-верфь Кромхаут. Интересный, бесспорно, музей особенно для мальчишек. Сегодня здесь восстанавливают старинные суда – взаправду. За процессом можно понаблюдать.
Музей Мадам Тюссо. Я лично отношусь, или вернее не отношусь к любителям восковых фигур. Мне они напоминают.., ну, ладно, не буду об этом. Ну, если только сфотографироваться с Бредом Питтом… Но у него Анджелина Джоли, а у меня муж. 25€ - вход.
Пивоварня Heineken. Раньше был пивной завод. Сейчас музей. Рассказывают обо всех секретах варки пивка, показывают медный котёл, для полной убедительности – наливают и угощают.
Стедейлик/StedelijkMuseum. Современное искусство. Абстрактный Малевич, кубизм и супрематизм. Заманивают Сезанном, Шагалом, Пикассо, но, а вдруг их там не будет видно из-за инсталляции из консервных банок?
Музей Библии/BijbelsMuseum – несмотря на название, тоже очень интересное место. Во-первых, чудный по своей архитектуре дом на одном из центральных каналов Herengracht, красивейшие расписные потолки плюс масса археологических находок и муляжи сакральных мест, например, Храма Соломона в Иерусалиме.
Музей Амстелкринг. В Голландии католики всегда боролись с протестантами, то одни брали верх и запрещали конфессию противника, то другие. В этом здании была католическая церковь. Она была на чердаке, потому что тайная. У неё есть другое название - церковь Всемилостивейшего Господа на чердаке. Посмотреть её обязательно надо. В путеводителе её ещё называют «прелестной барочной церковью».
Театральный музей. Великолепное здание, такие же росписи стен и потолка, такая же винтовая лестница и лепнина. Помимо архитектурных красот коллекция театральных костюмов, афиш, книг, декораций. Место встреч голландской артистической богемы.
Музей Тропиков. Располагается в одном из красивейших зданий города – бывшем голландском Колониальном Институте. Оно причудливой формы, с башнями в виде минарета. Невероятно интересная экспозиция – воссозданные улочки арабских городов, восточные базары, хижины туземцев, и африканской саванны. Воспроизведены даже местные запахи и звуки, правда, мух, тропических москитов и ослиных лепёшек здесь не обещают. Пока. 
Биржа Берлаге. Это здание строил лучший голландский архитектор Хендрик Петрус Берлаге (запомните это имя, это автор Рийксмузея, Центрального вокзала и массы других замечательных зданий), поэтому считается одним из главных архитектурных памятников Голландии.
 
Маршруты.
            В Амстердаме мы ходили по маршрутам. В нашем путеводителе их было предложено аж 12. В Амстердаме есть одна особенность – какие-то наиболее старинные и интересные с исторической точки зрения дома, большинство музеев и памятников, расположены настолько зашифровано, что можно проходить мимо по много раз и не замечать нужный объект. Это не как в Питере – не увидеть Русский музей или пойти мимо Адмиралтейства нереально, в Амстердаме всё запрятано. Такой феномен объясняется, прежде всего, тем, что дома в Амстердаме достаточно узкие по ширине, зато глубоко задвинуты внутрь (обусловлено экономией платы за недвижимость), поэтому концентрация разных домов, к примеру, на одном перегоне от моста до моста вдоль канала достигает пика максимума. На вид, кажется, что это одно здание гармошкой, а на самом деле там может быть втиснуто пятнадцать домов и все под разными номерами.
            Так что имейте это ввиду.
            Первый маршрут у нас был классический - по центру, ознакомительный, для начинающих. Я думала, что уложимся за час. Какое. Пробегали, как минимум, три. Половину времени искали вход в Бегейнхоф – ну нет его и всё тут. Разве можно догадаться, что это была деревянная дверь в доме, которую мы посчитали подъездной. Помню, как я расстроилась, когда мы так и не нашли памятник мальчику «Дорогуша». Потом, через несколько дней, опять крутясь в этой местности, сели в скверике на скамейку, чтобы передохнуть, подняли глаза – да вот же он перед нами. Как мы его не увидели – непонятно (наверное, там стояла пончиковая палатка и его загораживала), но с другой стороны, как можно так описать его местонахождение в путеводителе, чтобы искать памятник два дня – тоже непонятно.
            У маршрутов были свои нюансы. Я была назначена штурманом, но ходить, не отрывая глаз от путеводителя или сверяться с ним каждые 5 минут – радости особой не доставляло. Потом – как только муж начинал водить носом около любого ресторанчика – все наши маршруты сыпались, как карточный домик. Так голодный муж сбежал из района Jordaan и оставил недосмотренными дома-хофье. Шестнадцатого века! Как только такое возможно, объясните мне пожалуйста. Увильнул от осмотра неизвестных островов Амстердама тоже под предлогом «что-то мне хочется кушать». С трудом были осмотрены районы доков. Вместо того, чтобы наслаждаться видами зоопарка и музея-верфи – искал глазами ресторанную улицу, вздыхал и сглатывал.
            Кстати, раз уж зашёл такой разговор, вот ещё одна жалоба – на путеводитель. С одной стороны, это, безусловно, отличная идея – составить маршруты. По Амстердаму надо гулять именно так, иначе можно пропустить много интересного, но к составлению маршрутов нужно всё-таки было отнестись потщательнее (или к их переводу). В районе Jordaan, у Цветочного моста что-то напутано с названиями улиц и номерами домов и хотя мы сверялись с путеводителем постоянно, всё равно вышли не туда.
            Самый кайф, когда, немного познакомившись с Амстердамом и походив по маршрутам, эти самые маршруты уже отбросить и просто гулять, наслаждаться, удивляться и искать новые старинные секретики города. А ещё можно – по ним же промчаться на велике!
            Чтобы иметь представление о маршрутах в Амстердаме напишу немного о них:
1) Прогулка: Центр Амстердама. Улица Дамрак – Площадь Дам – Амстердамский исторический музей – Бегейнхоф – Статуя «Дорогуша» - Монетная башня (Muntorren).
            Бегейнхоф (Begijnhof) – это монашеская женская община, обитель бегинок, послушницы, которой не принимали постриг, а просто служили Богу и имели возможность уйти из монастыря или выйти замуж. Бегинки, как в «Небесных ласточках» носят белый чепец и просторный синий фартук. Мы увидели замкнутый старинными домами по периметру и весь засаженный цветами дворик и статую Христа с распростёртыми руками на газоне. Самое интересное, что где-то сбоку кипит торговая Kalverstraatc толпами народа, а здесь тишина и умиротворение. Мы проскочили проход-переулок в Бегейнхоф со стороны этой улицы и после долгих поисков каким-то хитроумным способом через стеклянную Галерею стражников в Историческом музее прошли наконец-то внутрь этого дворика. А вышли вообще через узкий-преузкий длинный подъезд-кишку на площадь Spui, где до этого полчаса стояли с раскрытым путеводителем и пытались соорентироваться.
2) Прогулка: Вдоль Канала Пивоваров. Круглая лютеранская церковь – Канал Сингел – Канал Пивоваров – Северная церковь (Nordekerk) – Старинные хофье (приюты для бедных) – Дом с головами – Дом Анны Франк – Западная церковь (Westkerk).
            Недалеко от лютеранской церкви находятся два очень колоритных старинных и сильно наклоненных вперёд дома – Дом Золотых зеркал и Дом Серебряных зеркал. 17 век.
            На канале Сингел (Singel) нашли самый маленький дом Амстердама. Вот уж действительно – меньше не придумаешь – между домами стоит дверь. Дом, конечно, чувствуется дальше вглубь не такой уж маленький, но миниатюрность размера, зажатого между двумя великанами домика-двери впечатляет.
            В один из хофье № 159-171 на Prinsengracht– можно заглянуть. Дверь там всегда открыта и вы попадаете в длинный и очень узенький коридорчик. Внутрь уже не пускают, там живут люди, но, тем не менее, ощутить и посмотреть голландский дом 18 века очень интересно.
            Канал пивоваров (Brouwersgracht) – один из самых красивых каналов города, на нём всё время толпятся туристы с фотоаппаратами. Чуть сбоку в канал свисают длинными шелковыми прядями ивы и каскад горбатых мостиков – действительно очень симпатично. Про музеи и церкви уже написала выше.
3) Прогулка: Золотая излучина. Ул. Raadhuisstraat – Перекрёстки – Музей Библии – Ул. Leidstraat – Площадь Leidseplain
            Перекрёстки это лабиринт старинных переулочков в которых раньше жили меховщики и скорняки и носящие теперь дивные названия – улица Косули, улица Оленя, Медвежья и Волчьи улицы, Кожаная улица.
            Leidstraat и Leidseplain это центральные и очень оживлённые места. Улица – торговая, площадь – кафешечная.
4) Прогулка: Музейный квартал. Рийксмузей – Вонделпарк – Музей Ван Гога – Музей Стедейлик.
            Вонделпарк – очень живописное место, летом народ разлагается на зелёном газончике в тени тюльпанов и роз. Там гуляют, пьют кофе, любуются лебедями в прудике и наслаждаются жизнью. В марте – там особо делать нечего, поэтому мы туда не заходили.
5) Прогулка: вдоль Амстела. Театр Тушински – Площадь Rembrandtplein – Канал Херенграхт (Herengracht) – Музей Виллет-Холтхейзен – Мост Магере Брюг – Ул. Reguliersgracht.
            Кинотеатр Тушински в готическом-средневековом стиле рекомендуем посмотреть поздно вечером. Тогда можно оценить его великолепие – красиво подсвеченные разноцветные узкие витражи.
            Площадь Rembrandtplein – очень впечатляет. Там не только стоит знаменитый памятник Рембрандту, но и скульптурная группа «Ночной дозор». Место очень популярное у туристов, затесаться в толпу бронзовых аркебузиров желает каждый представитель мужского пола. Вечером красивая подсветка. На площади огромный ночной клуб Escape, гостиницы сети NH, кофишоп, кафешки. От площади в одну сторону мы выходили на ул. Rokin (в центр) и на мост Блаубрюг и Блошиный рынок (тоже центр, только чуть-чуть длиннее). О них ниже.
            Вообще это был наш район, а ул. Reguliersgracht на «пересечении двух каналов и красивейшее место, запечатлённое на множестве открыток» – хо-хо! – это улица где располагалась наша гостиница, т.е. где мы жили.
            Маргере Брюг (MagereBrug) или Тощий мост – узкий кусок старинного моста, встроенный сейчас в обычный. Туристом обычно пропевают песню о каких-то двух сёстрах на разных берегах канала, которые построили его на свои считанные гульдены, чтобы ходить друг к другу в гости. Легенда она есть легенда.
                       
6) Прогулка: Доки.
            Невероятно интересный район Амстердама. Начинается у Башни плача и заканчивается у Нидерландского музея мореплавания. Очень впечатлил предлинный дом, в котором раньше находились старинные морские склады Голландской Вест-Индской компании. Сейчас здесь квартиры и кафешки, а каждый подъезд этого гигантского гармошечного монолита (всего подъездов 84!) носит имя голландских городов в алфавитном порядке. Мы с ностальгией постояли у подъездов Делфт и Утрехт. На верхних этажах проглядывались очень интересной конструкции двухъярусные квартиры, типа английских лофтов. Когда названия городов заканчиваются, то дальше на дверях идут названия месяцев. Дом стоит на канале, на другой стороне которого – зоопарк. Поэтому пролетающих мимо белых аистов с веточками в клюве не стоит пугаться. Их здесь как воробьёв у нас. Про уток, путающихся под ногами вообще промолчу. В этом здании располагается большущее архитектурное бюро, а поскольку окна, как обычно, у голландцев в пол – мы постояли и поглазели на деловых голландских архитекторов у мониторов белых компьютеров, сидящих в огромном ангаре-доке. Вышли к каким-то ржавым баржам – я всё думала, фотографировать эту ржавчину или нет, а там оказался музей-верфь Кромхаут.
            Пирсы в амстердамском порту носят имена тех стран, чьи корабли там швартуются. В порту есть Ливанский пирс, пирсы Явы, Суматры, Суринама.
7) Прогулка: Йордан.
            Йордан (Iordaan) – означает «цветущий сад», но сейчас там никаких садов нет. Просто в этом районе есть невероятно красивый Цветочный канал, есть Канал Розового Шипа и улочки, которые тоже носят названия цветов – Улицы Креста лилии, улица Жимолость, улица Гвоздик. Здесь муж обратил моё внимание на очень необычный дом, который стоял острым углом градусов в 30. С одной стороны было окно, с другой – дверь, что само по себе маловероятно. Так и оказалось при ближайшем приближении – фальш-развлекаловка.
8) Прогулка: Йоденбурт (Еврейский квартал). Мост Блаубрюг - Блошиный рынок – Дом-музей Рембрандта – Церковь Аарона и Моисея – Большая португальская синагога – Галерея нормального уровня воды.
            Мост Блаубрюг (Blauwbrug) – один из самых «больших и нарядных в Амстердаме», считается, что похож на мост Александра III в Париже. Насчёт «большой» - не через Неву всё-таки, и не через Сену, а через реку Амстел – так что судите сами о размере. Дом-музей Рембрандта – бесподобен, о нём ниже и отдельно. Тоже самое – о Блошином рынке. То, что здесь жили и живут евреи, подтверждает наличие мощных алмазных фабрик. Кстати, оказывается, мудреца-философа Спинозу звали Барух, и он тоже жил в этом районе.
 
Блошиный рынок Waterlooplein.
            Никогда не думала, что попадём на блошиный рынок в Амстердаме. Читать про него – читали, но целью посетить не задавались. Набрели случайно. Да и то, трудно сказать, что набрели – мимо не прошли бы в любом случае. Он находится практически в центре – перешли красивейший мост Blauwbrug через реку Amstel и вышли на площадь Waterlooplein. При этом мы правда искали португальскую синагогу и вдруг – увидели ряды. «О-о, давай пройдёмся» - заумоляла я, нелюбящего shopping мужа. В принципе, там в основном продаётся одежда, обувь и сумки (новые), всё такого растаманского плана. Самое интересное на нём – это старые вещи. Я с трудом переношу антиквариат, но тут растаяла. Потому что, во-первых, чудная, располагающая и ненавязчивая атмосфера, потом глаз как-то сразу замечает массу интересных вещиц и цены совершенно не отпугивают, а более чем лояльны. Очень приятно позвенеть старинными ключами, мебельными петлями, ложечками и дверными ручками в коробке «всё за 0.50€», покопаться в старых открытках, металлических канделябрах, статуэтках, медных тазиках и кувшинах, бывшей морской утвари и делфтских тарелках. Цены смешные – 1,2,3,5,10,15,20, максимум 30€. Вещицы действительно встречаются чудные, оригинальные и способные интересно украсить любой интерьер.
             Ужасно понравились коньки. Да-да, те самые, конькобежные полозковые гаги ~60-х голов. На таких ещё мой папа гонял. Полосочка лезвия, деревянная плашка и кожаные ремешки для крепления на ваш ботинок, причём самого разного размера, детские – 8-10€. Зимой все каналы в Голландии превращаются в отличные ледовые беговые дорожки и они по ним гоняют на беговых коньках.
            Правда, не думаю, что всё, продающееся здесь это редкий и суперценный антиквариат. Бегала я по нашим вернисажам и платформам в поисках старых новогодних игрушек, знаю уже все эти песни хитрющих бабулек про то «что это ещё мой папа покупал» и видела, как прочёсывается весь этот товар у продавцов гребёнкой с частыми зубчиками матёрыми антиквариатщиками. Вполне вероятно, что мнимая состаренность вещей или громкое имя (к примеру «byDelft») за копейки предназначена для привлечения неискушённых туристов. Поэтому и не купила «настоящую» делфтскую тарелку за 8€ (точно такие же новые видела потом в обычном сувенирном). Глазурь на ней почему-то была вся в микротрещинках, что совсем не похоже на качество original. Но, тем не менее, не устояла, и мне завернули в газету ажурную мельхиоровую вазочку для печенья и необычайно красиво огранённую стеклянную конфетницу на ножке. Всё по 2€…
            В субботу рядов прибавляется и становится раз в 5 больше. Где-то в завалах одежды видела неправдоподобно красивое винтажное крепдешиновое платье. Немножко порванное по шву, но за 5€. Хоть и считается, что рынок работает с 10, но к этому времени подваливают только негры и арабы, торгующие своим барахлом, а именно блошисты, т.е. торговцы старыми вещами приходят после 12. Придёте раньше – увидите пустые столы или не до конца разложенный товар.
Цветочный рынок Bloemenmarkt.
            Тоже находится в центре на канале Singel и представляет собой череду крытых палаток на плавучих платформах. Всё завалено луковичными и прочими клубнекорнями. Но вряд ли стоить тащить из Голландии тюльпаны, пусть даже и чёрные. Это раньше наши люди падали в обморок при виде этого цветочного изобилия, а теперь у нас самих во всяких мирах увлечений полным полно голландского посевного материала. Зачем так далеко за ним ездить? Другое дело, что на этом рынке можно присмотреть что-то необычное для нас, типа вертящихся мельниц на палочке (для отпугивания птиц и на радость детям) и всяких мордочек бегемотов (для плавания в дачных водоёмчиках).
            К тому же на Цветочном рынке надо покупать сувениры. Про них я подробно напишу в соответствующей главе. Они здесь вроде немного дешевле, чем на центральных улицах. По крайней мере, этот вывод напрашивается после сравнения цены на жестяную банку печенья с изображением картин малых голландцев – здесь 6€, в центре - 11€.
            Ещё обычно туристов этот рынок удивляет цветочными букетами, роскошными охапками тюльпанов всех мастей и цветов. Но, к сожалению, в марте даже тепличные ещё в полураскрывшихся бутонах.
Глава, посвящённая воспеванию селёдки!
            О селёдка! Как прекрасны твои рыбьи глаза, ты нежна, как морская пена, твоя чешуя словно лунный свет, отдыхающий на гладких волнах, как ты прекрасна … - Ну чем я не Шекспир и не Шахеразада? 
            Эта песнь посвящена исключительно и только голландской селёдке. Попробовать вы её можете только здесь в Голландии в рыбных палатках. Но! Не просто можете, а должны и обязаны – чтобы не было мучительно больно за бездарно проееденные деньги. Потом на бис будете своим внукам рассказывать: «Вот бывалоча, кладу, значит эту селёдку себе на язык…». Селёдка выдаётся на пластиковой тарелке и по желанию посыпается рубленным репчатым луком. Кушать её надо так: взять за хвостик, запрокинуть голову и опустить в открытый рот.
            Русского человека сразу передёргивает от мысли, как это так можно есть селёдку? Расслабьтесь. К тому костистому кошмарно-солёному селёдочному ужасу, который мы обычно вымачиваем в молоке и стыдливо накрываем свекольной шубой ЭТА селёдка – не имеет никакого отношения. Мало того, если завязать, к примеру, глаза, и не видеть, что ты ешь, то понять, что ЭТО – селёдка – нереально. Не знаю, правда не знаю, как описать вкус. Нуу, скажем, как нежнейшее сливочное масло. Она совершенно несолёная, т.е. её можно заглотить штук 5 и не захотеть после этого пить.
            Я думала, ну кого же я себе напоминаю, когда ем эту селёдку. Осенило: на морского котика. Помните, как им кидают рыбку, а они её ловят и заглатывают? Так что пользуйтесь моментом в Голландии и почувствуйте себя морскими котиками у рыбной палатки . Никого не стесняйтесь!
            Эту же селёдочку можно купить вложенной между 2-мя половинками пухлой и очень вкусной булочки. Topping или посыпка опять по желанию – это может быть лук, солёный уксусный огурчик или майонез (куда в Голландии без него!). Тоже о-очень вкусно. В Гааге и маленьких городах селёдка стоила 1€, с булочкой 1.50€, в Амстердаме – 2.5€ и 3.5€.
            Мало того, не побоюсь и скажу , что если бы, к примеру, у меня было 2 часа в Амстердаме, и мне предложили либо сходить в Рийксмузей, либо… я бы выбрала селёдочку и рыбную палатку! Прости меня Рембрандт!             И вообще искренне не понимаю, почему на флаге Амстердама красуются три креста, их давно уже надо заменить на три селёдки!
            В Голландии (этот обычай существует до сих пор) первый бочонок сельди – Королю и Королеве! Его привозят на телеге, украшенной лентами цветов национального флага. Народу сельдь из первого улова распродаётся по символической цене и её едят почти сырой, едва присоленной – рыбка из первого улова считается самой вкусной.
 
Вкусный Амстердам.
            Где поесть в Амстердаме? Сама постановка вопроса неправильная, да и сам вопрос звучит глупо – да везде. Другое дело, что аппетит вам могут испортить два противных друга – лимит времени и закон подлости. Из-за первого, ты вынужден перекусывать в темпе цигель-цигель-ай-люлю, потому что невероятно жалко тратить время на перекусы и впереди у вас масса интересных маршрутов. А подлый закон подлости срабатывает именно в тот момент, когда ты голоден и находишься в месте, в самом котором и радиусе от него в 3 км, как назло, нет ничего прилично-гастрономического, да што там стесняться – даже Макдональдса. Это тоже относится к Амстердаму. То у тебя рябит в глазах от обилия кафе и ресторанчиков на Zeedijkи на LangeLeidsedwarsstraatили закусочных на Leidsestraat или Damstraat, то в поле зрения нет даже никакой фалафели или кулька жареной картошки.
            Вот наш топ-рейтинг тех вкусных пустячков, которые помогут превратить вашу насыщенную жизнь туриста в Голландии, перегруженного историей и датами, в незабываемое удовольствие:
            1) Селёдка с луком на тарелочке (о ней читай песнь выше ).
            2) Булочка с селёдкой, угрём, лососем и креветками. Немного дополню – в тех же рыбных палатках кроме селёдки, вы можете попросить положить в вашу вкусную пухлую булочку копченого угря (smokedeel), нежного холодного копчения лосося или свежайшие мелкие креветки… Ммм. Всё в районе 2 – 3.5€. Кстати, в этой рыбной палатке можно помыть, запачканные рыбой руки, приглядитесь, сбоку есть крохотный рукомойник.
            3) Жареный кибелунг. Это всё мы никак не можем отойти от рыбной палатки . Когда стояли в очереди, то обратили внимание на необыкновенную популярность у народа каких-то густозафритюренных кусков рыбы. Продавец берёт пригоршню средних кусочков свежей белой рыбы, кидает их в кипящее масло, потом вылавливает дуршлагом, спрашивает вас какой топпинг положить (только посмейте не выбрать майонез!) и передает вам коробочку. Вилочка прилагается. Вкуснота небывалая. Тает во рту. Рыба-то свежайшая! Тут я поспорю с теми, кто считает, что голландская кухня маловыразительна. Вы не правы!!! Только не говорите, что это не голландское блюдо – рыба голландская? попробовать мы его можем только в Голландии? палатка говорите? да наши продвинутые рестораны со своими месячной давности рыбами по 100$ здесь пускают мыльные пузыри. Да, спросили, что это такое. Нам сказали – кибелунг. Наверное – треска.
            3) Pan-cakes или пенкейки – маленькие круглые пухлые блинчики-оладушки. Видимо они выпекаются в одинаковых формах. Это было слабое место мужа. О-очень вкусно. Обычно щедро посыпаются сахарной пудрой из специальной круглой банки-тубы. Поливаются шоколадом. Подаются с шапкой взбитых сливок или розеточкой ликёра, чтобы обмакнуть, как следует пропитать и отправить эту божественную мягкую тучку в рот. Бывают double (двойные) порции. Читали про них в отзывах, первый раз попробовали на завтрак в гостинице в Утрехте - подсели, в Амстердаме специально искали эти пенкейковые ресторанчики. Отличные – напротив Цветочного рынка, в кафе Исторического музея «Давид и Голиаф» и в переулке рядом с ним (желтые козырьки). Лучшие – в прибрежном ресторанчике в Маркене. Сейчас – снятся по ночам. Тому, кто поделиться рецептом и технологией приготовления – плачу золотом. 
            4) Вафли или гофры. Это толстый кусок жареного сладкого-пресладкого теста. Посыпка – сахарная пудра, поливка горячий жидкий шоколад. Покупайте и пробуйте их, например, в палатках Swirls (месту нами присвоен знак качества), но только не в сети кафешек Australian. Там они ужасны. Не знаю, как можно испортить вафли, но они это делают с успехом: невкусное тесто и наисладейший сводящий зубы шоколад. И холодные!
            5) Фалафель. Фритюрные шарики из турецкого гороха – нут, с салатом в пите. Очень необычно и вкуся.
            6) Мороженое с кусочками фруктов и ягод в палатке Swirls. Тоже подглядели. Заказываешь вид мороженого, им наполняют большой бумажный стакан, и из многочисленных начинок десерт-бара выбираешь три. Мы выбрали ананас, клубнику и шоколадную стружку. Всё закидывают к мороженому в стакан и перемешивают в автомате. Свежие фрукты и холодное мороженое …ооо!
            7) Голландский десерт фла или правильно всё же vla. Покупали в супермаркете AH, там, где стоят молоко и йогурты. Пакеты (литровые и 200 граммовые), как наши кефирные. Разные вкусы: шоколадный, банановый, ванильный. Мне сразу не понравилось, что в составе есть ГМИ. Но в принципе вкусно. На йогурт не похож, скорее на сладкий десерт-пудинг.
            7) На последнем, но почётном месте у нас стоят кульки жареной картошки-фри с майонезом. На почётном – потому что попробовать надо, такая же достопримечательность Голландии, как и мельницы. На последнем – потому что нам не понравилось. Купили кулёк ещё в первый день в Утрехте. Причём я сразу отказалась, т.к картошку-фри не могу есть даже в минуты самого сильного голода. Пока муж покупал, отошла в сторону, чтобы его сфотографировать. Смотрю – стоит парень с огромнейшим кульком картошки. Думаю, неужели мало, такой голодный и думает, что не хватит. Тут муж выходит из-под козырька с точно таким же. Это у них большая порция. Лучше, всё-таки, на мой взгляд, начать с kinder (детской). Для культуры прилагается вилочка и кулёк сопровождается мисочкой жирного жёлтого голландского майонеза. Видели людей, которые смакуют. Ну.. кому и кобыла невеста … Хотя надо отметить, что картошка непохожа на нашу и спасает ситуацию то, что у неё чуть заметный сладковатый привкус. Ну ладно, ладно – ничего.
 
Про индонезийскую и суринамскую кухню в Амстердаме.
            Помните, я в самом начале писала, что Голландия – это не только милая и кружевная страна, и что голландцы не только выращивают тюльпаны и взбивают сливки в сыр. Голландцы были отважными мореходами и жестокими колонизаторами. В Южной Америке они прибрали к рукам часть побережья (Гвинею) и Антильские острова, а в Ю-В Азии поменяли индонезийский флаг (если у них был, был, конечно) на флаг Нидерландов. По этой причине голландской знати стали прислуживать невольники из колоний, в т.ч. из Суринама и Индонезии. Ещё, когда читала путеводитель, и не знала всей этой предыстории, то подумалось, как странно, что в Голландии так много ресторанчиков, где можно приобщиться к индонезийской кухне и к какой-то суринамской – африканской что-ли?
            В общем, в Амстердаме нам дико захотелось индонезийской и суринамской экзотики.
            С индонезийской кухней мы разобрались довольно легко. Нашли ресторанчик Bojo на ресторанной улочке LangeLeidsedwarsstraatиз путеводителя «Афиша», и вот уже сидим за столиком с узорчатой индонезийской скатертью прямо у окна, глазеем на тусующую мимо нас интересную толпу и изучаем меню. В целом индонезийская кухня нас немного разочаровала – слишком перцовая – мы сразу превратились в маленьких огнедышащих дракончиков. Но порции, правда, преогромные. Рис, креветочные чипсы, кокосовая посыпка и какие-то куриные bami на шпажках. Если бы знать, то приобщаться к настоящей индонезийской кухне надо было в ресторанчике классом повыше. (Lange Leidsedwarsstraat 49-51).
            Интересно, что когда мы уже поели и вышли на улицу, то муж показал мне на вывеску какого-то ресторанчика «DoBrasil» и сказал, что в этот лучший в Амстердаме бразильский ресторан водят бразильскую футбольную команду – Роналдо, Роналдиньо, Роберто Карлоса и всё такое. Я переспросила: «Неужели лучший бразильский ресторан находится на такой занюханной улице». Оказалось, да! 
            В выборе суринамского ресторана теперь уже решили довериться путеводителю ThomasCook-а, но на всякий пожарный подстраховались и одной явкой из «Афиши». Про класс ресторана речь вообще не заходила – странно его требовать от суринамского, главное не накормили бы бананами и сушёными тараканами. Дело было к вечеру, кушать было нечего. Взяли карту, нашли на ней улицу AlbertCuypstraat и двинулись в её направлении. Оказалось, что ТАКИМ Амстердама мы ещё не видели и о ТАКОМ Амстердаме ничего не знали. О нём, кстати, не пишут в путеводителях. Как оказалось, мы попали в суринамский квартал и на суринамскую улицу. Это, конечно же, условные обозначения, может там и живут голландцы, но…скорее всего низкооплачиваемые. На этой улице мы увидели такую грязищу, что с трудом могли передвигаться среди селёдочных ошмёток и апельсиновых корок. Ощущение такое, что чтобы ТАК захламить улицу, мусор, скорее всего, должен выбрасываться не в помойное ведро, а сразу на тротуар. Очень живописненько кстати. Или точно там днём – рынок! Вы думаете там нет людей – полно! Куча каких-то дешёвеньких индонезийско-китайско-ямайско-суринамских забегаловок, огромная дискотека, памятник какому-то джазовому певцу, видимо из этого квартала.
            Дотопали наконец до Marowijne – а он на ремонте! Ну что делать! На часах 8 вечера, мы голодные, усталые, выудили из карманов клочок бумажки с запасным вариантом. Он где-то неподалёку на соседней улице Ceintuurbaan, называется WarungMini. Пару разу, завидев суринамские вывески очередных кафешек, я предлагала плюнуть и свернуть в них. Но целенаправленности мужа можно только позавидовать. На небе уже луна. Наконец - дошли. Важно заходим – дым столбом, место забито под завязку. Мы пристроились где-то сбоку вдоль стеночки. Сидим ждём, пока нам дадут меню и подойдёт официант. Минут через 15 муж говорит – пойду-ка я возьму сам меню на стойке. Народ постоянно входит, выходит и фланирует. Чернокожие, белокожие, суринамские дети, голландские музыканты с гитарами. Меню мы изучили вдоль и поперёк. На английском его понятное дело нет, не было и не будет никогда, а то, что у нас в руках - написано на суринамо-голландском диалекте. В общем – берите рис, лапшу и ищите слово, напоминающее shrimps (креветки) – не ошибётесь. Ждём пока подойдёт официант. Он подлетел через полчаса, запаренный от наплыва клиентов (к ним стояла толпа, берущая еду takeaway, т.е. домой), помахал рукой и убежал. Мы его поняли без перевода – чего сидите, голуби, у нас самообслуживание. Наконец заказали, наконец принесли. Вкусно. Правда. Порции гигантские, просто тазики с лапшой и рисом. Если бы они только знали, какой путь проделали эти двое русских туристов, чтобы отведать их суринамские деликатесы! (Ceintuurbaan 205).
            Кстати (а может и нет  именно в этом районе на глаза попадалось значительное количество разноцветных пар: голландец – китайская девушка, голландец – суринамка, голландка – суринамец.         
            И ещё – в Амстердаме в ресторанах можно брать и забирать еду с собой, это у них называется takeaway. Через минуту упакуют в коробочку, пакетик и принесут. Так мы поступили в одном китайском ресторане, когда, забыв про китайский размер порций, назаказывали себе кучу лишних блюд. Очень душевно разогрели каракатицу с овощами и слопали всё на завтрак. Такжевездевменюнаписано: don’t hesitate to ask for a doggy bag. В общем, понятно, что такое doggybag – это собачья коробочка. У американцев такое очень популярно.
 
Про амстердамские кафе.
            Я описала только наш самый яркий ресторанный опыт. Амстердам в плане получения запоминающихся гурманских впечатлений – похоже неисчерпаемый кладезь.
            А вот во вкусовую палитру подмешать ещё и эстетические – для этого предназначены два места – два кафе. DeJaren и кафе на самом верхнем 8-ом этаже эксклюзивного универмага Metz&Co.
            DeJaren – большое, модное, светлое, современное кафе с огромными окнами, визуально очень просторное. Оно очень популярное и, похоже, там всегда напряженка с местами. Первый раз мы в него не попали, но всё к лучшему – зато во второй заход нам удалось занять самые престижные места на плавучей террасе-платформе у самой воды. Открывающийся с этих мест вид канала, мостов, набережных, проплывающих теплоходиков с махающими вам туристами, плюс к этому завораживающая рябь воды, лёгкий ветерок и ласкающий лицо солнечный свет сразу уносят в полуявь-полусон. Чтобы поверить в реальность картинки перед глазами нужны усилия. Стряхнуть оцепенение помогает официант – он принёс нам итальянский суп (песто и томатный) – на воде очень хочется именно горяченького супчика, бутерброды со старым выдержанным сыром на коричневой булочке (мне) и с шариками розовой копчёной лососины (мужу), огромный высокий кусок яблочного пирога (буквально ¼ от круга) и горячий мятный чай. Это фишка. Он выглядит очень изысканно – в прозрачной кружке плавают изумрудно-зелёные листья мяты, залитые кипятком. Причём не так вкусно – как красива!  Вы может здесь сидеть и созерцать эту красоту хоть целый день, сколько хотите, причём, заказав хоть одну чашечку кофе – никто не закатит глаза, как у нас. Цены – смешные. Невероятной вкусноты сэндвич с настоящей голландской гаудой - 3€, с лососиной - 4€, супчики тоже в этих пределах. (Nieuwe Doelenstraat 20-22).      
            Попить кофе в кафе в универмаге Metz&Co – это как побывать на Останкинской телебашне и посмотреть на Амстердам как птица – с высоты её полёта. Единственное, тяжеловато подниматься по крутой старинной лестнице этого 5-звёздочного универмага. Лифт там есть, но он зашифрован за стеллажами с одеждой. В Metz&Co наличие дорогой брендовой одежды не подразумевает сопровождения пафосом. Мне он даже напомнил чем-то универмаг «Добрынинский» - круто льщу, конечно, последнему, но что-то такое промелькнуло.            В большом угловом кафе на последнем этаже столики расставлены по периметру помещения вдоль огромных панорамных окон. В нём пьют кофе, пробуют крошечные пирожные на 2-х ярусной вазочке и потягивают вино. Мы там ничего не заказывали (только где-то уже поели), зашли просто отметиться и посмотреть. Отличное место. Понравилось. (Keizersgracht 455).
            Ещё искали и нашли знаменитое итальянское кафе-мороженое Tofani. В 1933г. в Амстердам любовным ветром занесло известного итальянского мороженщика Антонио Тофани, он открыл здесь небольшое заведение – конкурентов нет, а итальянское gellatoв рекламе не нуждается. Амстердамцы повалили валом. Этот семейный бизнес процветает до сих пор. Итальянцы-туристы, проходящие мимо, при виде вывески начинают энергично жестикулировать и громко кричать: «Ооо, Tofa-a-ani!» Кафе достаточно скромное по интерьеру, если не сказать простое, единственное, очень трогают семейные старинные фотографии этой династии мороженщиков на стенах. Но хочу сказать честно – в Италии gellato было вкуснее. То ли холодно нам было. Непонятно. А вот milk-shake очень рекомендуем. Это блаженство – густой нежный ароматный молочный коктейль с мороженым. (Kloveniiersburgwal 16).
           
О том, что нужно обязательно сделать в Голландии и чего не нужно.
Про Amsterdam card, Museumjaarkaart и Canal Bus.
            На наш взгляд – не нужно покупать широко разрекламированный Amsterdamcard (http://www.iamsterdamcard.nl). На сайте написано всё красиво, список внушительный. Стоимость карты: 24 часа - 33€; 48 ч. - 43€; 72 ч. - 53€. Что даёт эта карта: бесплатный вход в основные музеи (Rijksmuseum, VanGoghMuseum, AmsterdamHistorischMuseum, StedelijkMuseum, MuseumVanLoon, BijbelsMuseum и некоторые др.), в прочие интересные места (MadameTussauds, theAmsterdamDungeon, NEMO и некоторые др.) даёт 25% скидки; также 25% скидки на прокат самых дорогих велосипедов MacBike, прогулки на катере CanalBus и CandlelightCruise и в сети ресторанчиков. Продаётся в туристических офисах, в т.ч. и аэропорту и рядом с ж/д вокзалом.
            Теперь задумаемся, а как вы его будете окупать, объясните мне пожалуйста. Например, однодневный pass. Билет в любой музей стоит ~ 10 евро, 10 поездок на трамвае или стрип-карта – 7 евро. Что получается: чтобы оправдать затраты на эту карту надо в один день (!) посетить как минимум три музея, найти и перекусить хотя бы в одном скидочном месте, проехаться хотя бы пару раз на трамвае и если ещё остались силы погонять на велосипеде или сэкономить 2€ от 7-евровой поездки на CanalBus-е. От Амстердамской карты фанатеют немцы, для которых 5€ это уже бешеная экономия.
            Что это за кишмиш и солдатский распорядок посещения музеев? Зачем выбирать себе такой неестественно плотный режим? Вы никому ничего не должны, и посещать все музеи стоит исключительно ради собственного удовольствия в удобное для вас время. И кстати, выбирая прогулку на катере, имейте в виду, что больше половины вашего поля зрения будут занимать бетонные стены самих каналов, ну, а остальное, что увидите – то ваше. Если выбирать CanalBus, то лучше отдать предпочтение каким-то интересным маршрутам, возможно с едой и даже с candlelight (горящими свечами) по вечернему Амстердаму с подсвеченными мостами. Впечатлений будет гораздо больше, чем от дежурного получасового прогона по не самому красивому каналу города.
            Вот реально отличная вещь это годовая музейная карта (http://www.museumjaarkaart.nl) за 25€. Её оформляют в музеях и нужна фотография. С ней вы можете в спокойном темпе и с удовольствием обойти все интересующие вас места, причём в любом городе Голландии.
            И какой скажите мне трамвай в Амстердаме? Вы что трамваев не видели и на них не катались? Город создан для прогулок, а не для перемещения на общественном транспорте. Расстояния достаточно приемлемые, тем более, что красоты голландской архитектуры, волшебные каналы и неожиданные переулочки делают любую прогулку восхитительной. Лучшее, что можно сделать в Амстердаме – это взять велосипед! Вот уж поистине – райское удовольствие!
Глава, воспевающая велосипеды!
            Велосипеды в Голландии я буду воспевать во всех местах рассказа, где только смогу . Вот это реальная изюминка страны и города! Поначалу я думала, что крутить педали по городу, наверное, тяжеловато, утомительно, опасно и страшно. Но как же я ошибалась! Для велосипедистов созданы все условия: специальные дорожки и отдельные светофоры, многочисленные парковки. Голландцы ездят в основном на моделях для города, т.е. с большими по d колёсами и тонкими шинами. (На своих горных мы лично устаём гораздо больше, чем на таком). Колёса крутятся очень легко, а расстояния, которые мы прежде устало протаптывали, одолеваются за минуты. На велосипедах точно надо ехать в район доков, Jordaаn и в островной Амстердам. Какое же наслаждение мчаться по городу, наравне с голландцами, вдоль каналов по мостикам, по новым районам и знакомым местам!
            Самое смешное, что, будучи пешеходами, мы порой думали: как же заколебали велосипедисты. Но, мчась на великах, думаешь совсем обратное: как же заколебали эти неуклюжие пешеходы. 
            Велосипедных прокатов в Амстердаме много, вот три основных:
1) Mac Bike. Красные велики. 3 часа - 9€ (с ручным тормозом) и 6€ (с педальным); 24 часа – 12.75€ и 8.50€. Работает с 9-17.45. Адреса: Центральный вокзал (если лицом к нему, то справа), Waterlooplein и Leidsplein. Сайт: http://www.macbike.nl. Естьтуры: Canals&Bridges Tour (каналыимосты), Amstel-Windmill (Rembrandt) Tour (вдольживописнойрекиАмстел), Amsterdam’s Harbour Area (гавань), the Zaance Schans (рыбацкаядеревня) идр.
2) Yellow Bike. Жёлтые велики. 2 часа - 6€; 24 часа – 10€. Адрес: NieuwezijdsKolk 29. Сайт: http://www.yellowbike.nl. Онитакжепредлагаютвелосипедныеэкскурсии: Amsterdam City Bike Tour (3 ч. – 19.50€) и Amsterdam Countryside Bike Tour (6 ч. – 27.50€).
3) MikesBike. Самые разнообразные модели великов. 4 часа - 5€; 1 день (вернуть до 18ч.) - 7€, 24 часа – 10€, дополнительный день - 5€. Адрес: Kerkstraat 134. Сайт: http://www.mikesbiketouramsterdam.com. У них тоже есть отличные экскурсии в т.ч. и совмещённые с корабликом: CityTour (22€) и Bike&Boat (29€). В рамках последнего они везут в гавань, зоопарк, район Jordaan, пересаживают на кораблик с пивом и drinks, потом едут в Вонделпарк. Выдают штормовки если непогода.
            Мы брали велосипед в первом, т.к. ещё давно сами случайно заметили их огромный подземный ангар на Waterlooplein. Правда, немного накололись с ценами. В буклетах, которые мы взяли у них, но прочитали естественно позже, указана одна цена, а непосредственно в прокате ценник какой-то мутный: к цене велосипеда добавлена страховка. Мы не знали, что от неё можно отказаться (она была нам совершенно не нужна, мы брали велосипеды на 3 часа) и заплатили вместо 18€ - 27€. В третьем предлагают отличные маршруты, сбор у Рийксмузея. А что – отличная идея на самом деле. И весело, и познавательно, и пообщаться-познакомиться с народом можно. В MacBike продавалось много типично голландских прибамбасов для велосипедов: клеёнчатые чехлы ярких расцветок на сиденья, клеёнчатые перекидывающиеся через багажник сумки, маленькие подсветки-фары, которые цепляются к примеру, к ремню сумки через плечо, не говоря уже о майках-кепках. Муж так слился с велосипедом, что тут же перенял от голландцев велосипедный стиль общения – ехал впереди и модно отмахивал мне либо рукой, либо кистью – показывал, куда он поворачивает. Клёва!
            В каждом прокате велосипеды имеют свой специфический цвет и эмблему. К велосипедам прилагаются мощные цепи с замком. Угон великов, наверное, основная тема голландской полицейской хроники. Поэтому неудивительно, что у многих очень прилично одетых голландцев велосипеды ржавые и скрипящие. Чего зря тратиться на дорогой, если всё равно угонят.
            Про вариации велосипедов с детскими креслами не написать невозможно: спереди маленькое сиденье, которое крепится к рулю; сзади – к багажнику, причём все с педальками-подножками - чтобы не болтались ножки и с защитными экранчиками на спицах – чтобы не закрутило штанишки. На руль устанавливается прозрачное стекло типа мотоциклетного, чтобы не дуло на малыша.
            Есть конструкции удлинённых велосипедов, где впереди родителя на раме есть дополнительное седло с нормальными педалями и маленький руль для ребёнка 6-8 лет. На таком велике, кстати, могут ехать два родителя – там ещё и два взрослых седла – такая велосипедная длинная гусеница.
            Очень распространенны деревянные лодки-кабинки впереди велосипеда. Внутри деревянное сиденье и 2 довольных маленьких голландца. Если дождь, то сверху раскрывается чехол-дождевик и лодка превращается в кабинку-палатку.
            Маленькие голландцы прекрасно чувствуют себя за рулём. Совсем крохи безмятежно храпят, постарше – хохочут, вертятся и совсем не пристёгиваются. Пронизывающий ветер их совсем не смущает. Если человек (в апреле) закутан в кучу одежды с толстой вязаной шапкой на голове – это турист, если рядом идёт/едет полураздетый человек с годовалым малышом, у которого шапочка едва держится на макушке, а на ножках хорошо, если есть носочки – это голландцы.             За рулём они делают всё – в буквальном смысле этого слова. Голландец(-ка) может ехать с 3-мя детьми, 2-мя корзинками с продуктами, в обнимку с огромными мешками мусора, при этом болтать по мобильному и жевать булочку. Удивляются только туристы. Видели тесно обнимающуюся парочку на двух велосипедах. Причём возраст велосипеду не помеха. И если вас обгонит жизнерадостная ста… извиняюсь, дама, вся в татушках, рваных джинсах и ковбойских сапогах с седовласым панковатым кавалером себе под стать – завидуйте молча. Наш совковый менталитет жёстко осуждает людей в возрасте, не носящих серое, вязаное и войлочное.
 
О красных фонарях, кофишопах и грибах.
Детям до 16 не рекомендуется.
            В Голландии трудно быть религиозным человеком, соблазны материального мира очень реальны и сильны. Речь идёт не о том, как чудесно наслаждаться солнечными зайчиками и весенним ветерком, играющим с твоими волосами, сидя на набережной какого-нибудь чудного канала и потягивая бокал красного вина с сыром бри. Это для нас – русских людей – спокойное течение жизни с милыми радостями и пустячками вместо перманентных девальваций, криминальных перестрелок и монотонных серых будней - диковинка. Европейский народ этого давно уже объелся и для получения от жизни простых удовольствий его душа требует чего-то грибного, канабисного и с плёточкой. Обо всём по порядку.
Квартал или улица Красных фонарей.
            Наш русский менталитет уже само название улицы очень напрягает и подразумевает нечто ну очень запретное, порочное и криминальное. Видели бы вы, как мы в первый раз пошли на эту улицу – напряженные, мрачные, солдатским шагом, я вцепилась в рукав куртки мужа, а в душе всё холодеет от предчувствия соприкосновения с пороком. И где порок?? Честно говоря – от этой улицы мы ожидали большего. Я думала, что покроюсь жарким румянцем от увиденного и у меня запотеют линзы от стыда. Но никакого такого особенного уж порока на этой улице и близлежащих переулках не наблюдается. Там с утро до ночи шныряют толпы туриков с разинутыми ртами. Молодёжь гогочет. Деушки лёгкого поведения стоят (сидят) в огромных чуть подсвеченных красно-фиолетовым светом окнах, как живые манекены. За шторками просвечивает коридорная система узких пенальчиков, как в поликлинике на массаже – там поток, заводской конвейер, фабрика. Деушки в поте лица отрабатывают аренду этого помещения и себе на кусок круассана с сыром. По субботам все шторки вообще в основном закрыты – т.е. всё занято. По большому счёту, лучше такая организация их бизнеса, чем отираться на обочинах Ленинградского шоссе, к примеру.
            Даже негры, которые продают кокаин (а может и зубной порошок), околачивающиеся по углам и сверкающие глазами из переулков, смотрятся (по крайней мере, так показалось), совсем не криминально, а забавно. Кстати, негры, очень смешно делают одно движение: толстую верхнюю губу приподнимают к носу и делают такой «нюф-нюф». Когда, я в первый раз такое увидела, то искренне удивилась, думаю, чего это с ним, может плохо человеку? Оказалось – продаёт кокс – и, либо тихо бормочет под нос: кокс, кому кокс, либо показывает знаками и нюхает верхнюю губу.
            Улицу постоянно прочёсывает полиция. Криминальный квартал говорите? – да по сравнению с нашими Тремя Вокзалами их Красные фонари это детский садик на прогулке.
            Деушки лёгкого поведения там на все вкусы – есть фотомодельные (по крайней мере, так кажется в фиолетово-красной подсветке), есть пухловато-складчатые (ни один араб не может пройти мимо и не заплакать от восторга), есть с десятым размером груди, конкретным целлюлитом на попе и париком на голове, довольно приличного возраста. К огромному сожалению моей второй половины  рассмотреть всё «как следует» не удаётся, потому что сколько раз туда не выруливали, всё время движемся в плотном потоке туристов. Как только турист мужского пола приближается к витрине, деушки начинают либо волнообразно колыхаться, либо оттягивают кружевную резинку на трусах и делают чпок – и бледный турист с горящими глазами уже ломится в дверь. Да, и ещё некоторые по-простому подманивают пальцем, типа «иди сюды, заходы». Когда мы раз в пятый попали на эту улицу (не целенаправленно уже, а искали ресторан, а она совсем рядом и практически параллельна центральному Дамраку, и два часа мы искали её только в первый день), то больше половины лиц нам уже были знакомы, практически с трудом удерживались от желания сказать «Здрасьте» накрашенным физиономиям за стеклом и кокаиновым негритосам.
            В витринах обильных секс-шопов на этой улице идёт эксплуатация бедных мужских достоинств самых разных конфигураций, цветов и материалов. Последний голландский писк моды – это пенис из студенистого желе ультра зелёного цвета с подсветкой. Вот что интересно: что там подсвечивать? Не удивлюсь, если он ещё и музыкальный и распевает песенки. Почему нет. Ещё видели ужасающие наборы садо-мазо из шипованного металлолома и чёрные прозрачные мужские трусы с майкой со вставкой из рыбьей чешуи посредине. И шо с етим делать, а? Из женского – ничего такого, кроме сморщенной надувной попы мой любопытный и округлившийся от приобщения к пороку глаз не углядывал. Наверное, всё самое-то порочное внутри! Честно говоря, шестая чакра вообще никак не реагировала на все эти коммерческие полёты чьей-то извращённой мысли. Когда всё так доступно и незапрещенно, то сразу и неинтересно. Глаза скользят с праздным любопытством, что по витрине с обувью, что с булочками и пирожными, что по рыбьей чешуе с желе – никакой разницы.
 
Как мы ходили в кофишоп и курили канабис.
            Если вы настроились на весёленький рассказ с пафосной распальцовкой, как мы круто курили траву, то можете пропустить эту главу. Напротив, этот опыт для нас (а особенно для меня) оказался ужасным кошмаром (об этом ниже). И читайте эти строки внимательно: люди, не будьте легкомысленными, пожалуйста, не будьте дурачками, пожалуйста. Курение травы – это очень опасный опыт, это не круто, это не вааще улёт, это не идиотские хи-хи и ха-ха, это очень.очень.очень. опасно для вашей жизни, для вашей психики. Наша психика – это эфемерная субстанция, неизведанная (как ни старался Фрейд), неизученная, это чёрный ящик. И удивительно, что какая травка, вернее, её крошечные с горошинку шишечки, какой-то некий дым сбивают замки с этой секретной комнаты, где прячется мощная скрытая сила - ваше подсознание.
            Прекрасно понимаю, что быть в Амстердаме и не зарулить в кофишоп – нереально. Но если идёте, то пусть один курит, другой контролирует. Следующий раз поменяетесь ролями. Если вы не имеете опыта курения травы, будьте предельно осторожны Глупый пафос и мнимая крутизна – ваши враги. Иначе в лучшем случае посидите торчком с выпученными глазами в невменяемом состоянии (в лучшем случае!), в противном - шмякнитесь черепом об асфальт где-нибудь на канале.
            Теперь подробности.
            В путеводителе «Афиша» начитались про разные кофишопы – coffeeshops. Поскольку в Амстердаме они встречаются чаще, чем кабинки-писсуары, то все адреса сразу вылетели из головы и мы решили сходить в Smokey на Rembrandsplain (площади Рембрандта). Выбрали его из самых простых соображений – недалеко наша гостиница, и если што, то с наркоманскими песнями и плясками завалимся в номер докумариваться.
            На самом деле опять мешал наш менталитет, вернее, то, что в него было заложено сми и тв-ями, то есть конкретно: собирались в кофишоп, как на преступление. По дороге заглядывали в попадавшиеся. Народу было как-то не очень, в основном арабы. Сидеть вместе с арабами в непонятных местах как-то не хотелось. Подошли к Smokey, там весело, типа музыка гремит умца-умца. Но всё равно страшна. Нервно зашли. Нервно сели. Подбежал весёлый парень-официант, спрашивает, что будете заказывать. Мы говорим: два beers. У парня округлились глаза: вы, чё, чуваки – говорит он нам – у нас нельзя пиво, только простые drinks.
            Ладно, - мрачно говорит муж, - тогда свежеотжатый сок и капуччино. Тут у него воровато забегали глаза и, понизив голос, он спросил: слушай гай, а покурить-то у вас здесь его чего?
            Вы чё, чуваки, – радостно заулыбался сам чувак, который снимал неподдельное удовольствие от общения с лохами-начинающими, – У нас вон тама меню есть, и прилавок, чешите туда. Я вцепилась в принесённый сок, а муж влился в оживлённую толпу у прилавка. Народ деловито и профессионально тащил оттуда какие-то зелёные пакетики, сворачивал роллы-сигарки и оттягивался, играя в бильярд. Смотрю, муж тащит две стеклянные прозрачные пробирки-колбы с желтыми крышечками. В них вставлены трудолюбиво кем-то свёрнутые косяки. Вернее, как мы их потом называли – кульки, с фильтром на конце. Сказал, что посовещался с продавцом, сказал, что «wearebeginners-ы», и тот нам для начала посоветовал взять колбы с желтыми крышками (были ещё с красными и зелёными) по 4 евро.
            Уу-хты! – мы радостно оживились. Вот оно, запретное, ща начнётся нирвана. Мы неловко сунули кульки в плошку со свечкой и прикурили. Как там в книжках пишется-то – «и поплыл сладковатый и дурманящий туман». Ага. В кульки был забит не меньше чем Беломор, мои некурящие и нежные лёгкие сразу отвергли жуткий табачный дым и я зашлась в надсадном кашле на всё кафе. Муж держался. Народ наслаждался созерцанием бегиннерсов. Почему-то муж держал кулёк обычно между пальцами, а я сразу изобразила киношно-уголовный жест типа держу большим и указательным и прикрываю ладонью. Правда, мне было не до эффекту, я задыхалась в табачном угаре, усердно втягивала в себя эту вонючку, уже заболела обожжённая гортань. Но Нирвана Петровна к нам не спешила. Муж отложил до половины докуренный кулёк и сказал, что с него хватит и этот bullsheet (перевод русского слова на английский) он курить не собирается. Я докурила свой кулёк – уплочены ведь деньги! - до фильтра. В голове шумело, но, скорее всего, это моя некурящая психофизика пыталась очухаться и распознать, что это счас такое было. В общем, мы назвали куримое нами одним словом – махорка. Может там и была, какая-то примесь травы, но очень маленькая. «Надо было грибов купить» - чисто по-голландски в сердцах сказал муж, когда мы вывалились из кофишопа.
            Но, что это я всё о цветочках?
            На следующий день перспектива вторичного посещения кофишопа выглядела ещё более заманчиво, чем вчера вечером. Всё-таки запретный плод, как всем известно, намазан мёдом. Опытным глазом мы уже облюбовали приличное место – BarneysLoungeCoffeeshop на Reguliertsgraacht в 10м от двери нашей квартирки. Сколько раз проходили мимо, и только на –цатый раз дошло, что ходим мимо кофишопа, а не мимо просто бара. Причём не дискотечного, как вчера Smokey, а вполне респектабельного и модного – сиреневые подсвеченные стены, кожаные красные диваны и всё такое. Парню, за барной стойкой, мы сразу сказали, что мы уже не бегиннерсы – ими были вчера, а практически уже опытные наркоманы, и, что не надо нам предлагать жёлтые крышечки (у него они тоже были), а что-нибудь нормально канабисное. Парень придвинул нам меню и посоветовал два варианта: LaughingBudda (это послабее) и HunnyB (это abitmorestronge). Остановились на Будде. Он выдвинул ящик с отделениями, засыпанными разного цвета сухой травой. Показал нам, кстати, оба варианта на вид. Наш был зелёного цвета типа шишечек от полыни. Взяли 1 грамм за 11 евро. Траву засыпали в пакетик. Парень сказал, что thesmoothestwaytosmoke это курить через vaporizer. Мы напряглись. Народу в этом кофишопе было мало, кроме нас только группа молодых парней, дымящих роллы, т.е. сигаретки, которые ты скручиваешь сам и забиваешь травой. Мы сели. Парень принес кучу неизвестных нам приспособлений. Первое от чего я впала в шок – из какой-то коробки он вытащил поэлителеновые пакеты. 
            До чего докатились, – промелькнуло у меня в голове, – не хватало только клей в пакетах нюхать. Оказалось всё не так. Отделив из нашей порции одну крохотную шишечку (даже отщипнув от неё крохотный лишний кусочек) парень затолкал канабис в круглую с шипами коробочку, которую выдал нам на входе. Это grinder или измельчитель травы. Покрутил немного, снял крышку и длинной тонкой деревянной палочкой тщательно извлёк измолотые частички, высыпав на стол.
            Мама, сейчас будем нюхать дорожки, – опять пронеслось у меня в воспаленном воображении. Опять всё не так. Дальше он показывал мужу, сложный механизм забивания этой травы в специальный пластмассовый чёрный стаканчик (похож на эбонитовый колпачок от электролампочки) с сеточкой на кончике и прессом. В общем, засыпали, запрессовали, и соединили с поэлителеновым огромным пакетом из одноразовой упаковки с пластмассовой трубочкой на конце. Всё это произведение канабисного искусства опять прикрутили к небольшому аппарату vaporizer-у (паронагревателю) и нажали на красную кнопочку. Пакет на глазах ожил и стал надуваться. Муж внимательно вникал во все тонкости, а я сидела в трансе с круглыми от удивления глазами. Надутый типа приличного по размерам воздушного шара пакет нам дали в руки. Через сеточку пар обрабатывает траву и наполняет пакет. Вдыхать дым надо через трубочку-мундштук, надавливая губами на боковушки. Одной заправкой можно надувать три-четыре раза. Сдерживания смех, от комичности картинки, мы вдохнули. Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф….Какой вкусный дым…..ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф…..запах какой тонкий, восточный….ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф….ммм….какой ароматный дым…..ммм…
            Честно говоря, опять не пробирало. Я усердно вдыхала и вдыхала дым. Никакого толку. Да что же это такое. Пакет сдулся. Муж, как опытный кофишопник, быстро освоил процедуру надувания пакета и надул второй. «Смотри, чтобы не лопнул» - нервно хихикая, говорила я. Выдирая друг у друга из рук, опять вдыхаем. Подошёл парень и удивлённо посмотрел на нас и поинтересовался: Isitgood? – Notyet, - ответил муж. И это было последним, что я услышала.
            Вдруг вокруг меня резко пропали стены, пропали спинки диванов, пропал контур моего тела и я унеслась тууу-дааа. Перед глазами мелькнуло что-то разноцветно-геометрическое. Ух-ты, подумала я, вот они какие - глюки, надо рассказать мужу. Я вынырнула и только хотела, весело смеясь, поведать прикол о разноцветных глюках, как не успев даже открыть рот, меня унесло снова тууу-дааа. И это было уже совсем несмешно. ТАМ – я была как какая-то молекула в сонме бесконечных молекул, у меня нет тела, но это Я, и «я» это какое-то бестелесное светящееся сознание в огромной вселенной. И вдруг я резко поняла, что что-то мне не нравится Там, мне не нравится, что интенсивность засасывания Туда увеличивается, мне не нравится моя полная беспомощность, что я себя вообще не чувствую и не контролирую и что нам надо сваливать. И тут накатил Страх…ааа…как же мне страшно, как странно, почему, что со мной происходит.
            Я опять вынырнула и первое, что увидела, довольное и улыбающееся лицо мужа, забивающего новую порцию в пакет. «Чё то меня не торкнуло» - сообщил он мне радостно.
            Пппооойдём ооотсюда ппооожжалллуста – прошелестела я с неимоверным трудом. Ты чего, прикалываешься, что ли? - неподдельно удивился муж с большим только что надутым пакетом в руке. Потом внимательно посмотрел на меня и стал одеваться. По тому, что сама я не могла застегнуть куртку, он понял, что не прикалываюсь. Мы вышли на улицу, если можно так сказать. Вернее вышел он, а меня-то нету, нет ни рук, ни ног, я молекула, частичка бесконечности.
            Какое счастье, что наш номер просто в двух шагах. Он втащил меня в номер, кое как скинули верхнюю одежду. Меня стало трясти как отбойный молоток, было холодно, я сидела на кровати, укрытая одеялом и пледом и рыдала. Слёзы текли в десять ручьёв. Как же мне было плохо. Я даже не имею ввиду физическое «плохо», в конце концов, можно и перетрястись и перетерпеть. Мне было психически плохо. Я не знала, я никогда не думала, что психика, что моё подсознание – это такой ОГРОМНЫЙ мир, это такой КОСМОС, это ТАКАЯ бесконечность. Обычно считается, что лёгкие наркотики запускают механизм эйфории, поэтому всем становится весело, а у меня запустился, если можно так сказать, механизм скрытых подсознательных страхов. То есть из моего подсознания стали вылезать все кошмары и страхи, и улёт Туда, приносил мне не радость и лёгкость, а кошмар и страдания. Выражаясь терминами Ночного Дозора, меня уносило в Сумерки – как же там страшно, господи, как же там плохо и одиноко.
            Аааааа…не хочу Туда…….опять засасывает, как в липкую воронку..а-а-а-а-а—мне страшно, мне страшно, мне страшно…….а-а-а-а. На мгновение возвращаюсь на кровать, перепуганный муж обнимает двумя руками и гладит……тихо, тихо…..ааааа…..опять уносит в это болото…..не хочу, не хочу. Мое сознание раздроблено на тысячи Меня. Самое интересное, что я нахожусь в полном сознании, если можно так сказать. Какая тысячная часть меня в виде безмолвного Свидетеля безвольно наблюдает со стороны за происходящим. В голову приходит дикая мысль – теперь я понимаю, что такое сумашедствие, понимаю бедного Винсента ван Гога, боже, а если я останусь такой навсегда? Бесконечное пространства внутри меня не менее реально чем наша квартирка, оно даже более реально, оно наваливается и уно-о-осит к себе. Где я Господи? Меня трясет так, что я чуть ли не подпрыгиваю до потолка. До жути перепуганный муж, помчался в кофишоп, узнать, когда это закончится. Прибежал обратно, говорит, вроде парень сказал, что через 15-20 минут проходит. Ага, полчаса уже прошло, а мне становится только хуже.
            Господи, пожалуйста, помоги мне, когда это закончится господи, помоги мне, какая я легкомысленная идиотка, господи, ещё вчера у нас было столько дел и планов, велики хотели взять, а я что наделала….послезавтра нам улетать, а что если я отброшу коньки здесь….господи, зачем я это сделала, ну зачем я это сделала…
            Бледный и донельзя перепуганный муж, смотря на укутанный в одеяла чум посреди кровати, трясущийся как дизельгенератор, рыдающий в три ручья, с распухшим носом и стоящими дыбом кудряшками, опять помчался в кофишоп. Там уже перепугался парень, сказал, что это norisk, надо просто переждать и пить как можно больше sugarwater. С огромным стаканом суперсахарной воды и примчался муж. Я выдула. Муж намешал ещё и ещё и ещё. Как хорошо, что у нас есть кухня и сахар в банке. В общей сложности я выдула огромных стаканов пять. Никакого эффекта, только язык прилип к нёбу и слиплись губы. Причём пить очень трудно, я же бестелесная молекула, мне кажется, что моя рука проходит сквозь стакан и не чувствует его тяжести.
            Ни холодная вода, ни хлестание по щекам, ни массаж спины, ни шугарвотер ничего не помогает. Ничего. Стучат зубы, трясет, ааа…..мне страшно…
            Я пыталась сопротивляться Этому изо всех сил, но это невозможно. Это не знакомые всем нам веролётики в голове после алкогольного опьянения. Алкоголь по сравнению с дымом – это детский сад. С алкоголем всё ясно – покрутились вертолётики в голове, пообнимался с белым другом – и всё, спатки, на боковую. Здесь всё гораздо, гораздо тоньше и оттого опаснее. Муж сидел со мной рядом и начал тоже трястись. Как потом он сказал, что никогда в жизни ему не было так страшно. Я же начала руками скидывать с себя эти глюки: уходите, уходите, оставьте меня – шелестела я засахаренным языком.
            Муж, просмотрев эту сцену, в третий раз помчался в кофишоп. «Ждите, ждите, пройдёт», – был ответ перепуганного донельзя кофишопского бармена. Барабаня зубами, я простучала: «Слушай, а ведь приедем и будем рассказывать знакомым об этом кошмаре весело смеясь, как о забавном приключении, а все будут тоже смеяться и говорить, во как здорово обкурились». Я забыла сказать – перед этим в суринамском ресторане я запивала гигантские порции еды баночкой gingerbeer. А наркотики и алкоголь вещи несовместимые! Хотя непонятно, какое это пиво и какой там алкоголь – было похоже скорее на сладкую кока-колу, да и вообще время прошло прилично с момента ужина.
            Когда муж убегал (ну буквально на 3 минуты) я старалась не закрывать глаза, чтобы как можно дольше не позволить засосать себя Туда. Вдруг трясти меня стало чуть меньше и я стала раскачиваться как маятник взад-вперед, взад-вперёд. Потом мгновение крошечной передышки-приземления и вдруг мне стало смешно. Ну, так смешно, что просто сил нет. Я стала заливаться громким и радостным, но безумным смехом. Ха-ха-ха – как там называется наша трава – ха-ха-ха – Лаффинг Будда? – хочешь посмотреть на него – я и есть сейчас, блин, этот Лаффинг Будда – ха-ха-ха! Я безумно смеялась и предлагала сбегать ещё за новой порцией травы, а то что-то меня как следует не торкнуло. Собственное остроумие казалось мне верхом совершенства. Когда вынырнула из смешного приступа, увидела, что бледный муж оживился и тоже стал улыбаться. Я успела ему сказать, что мне всё так же плохо, что это всё тоже кошмарное состояние без разницы смеюсь ли я или рыдаю, но смеяться всё-таки лучше. И тут я опять зарыдала и затряслась от страха. И всё понеслось по новой.
            Ну надо же, я думала, что я сложное создание, а я – это комбинация нервных реакций, записанных где-то в подсознании, всё сводится к простому нажатию клавиш нервной системы: нажал одну - поплакал, нажал другую - посмеялся. В течение какого-то времени меня прогоняло от одного состояния к другому, то смех, то слёзы, глобальная тряска утихла, и превратилась в круговую волнообразную реакцию – сначала протрясло грудную клетку, потом задрожали ноги, потом ступни, потом руки, потом всё по новой. Ха-ха – иииии - ха-ха – иииии. Перестали стучать зубы. Стало небывало жарко, даже обжигающе горячо. И ВДРУГ я вынырнула – я увидела кровать на которой я сидела в позе Будды – твёрдую, и себя твёрдую, и мужа – такого же. Господи, к-а-к-о-е с-ч-а-с-т-ь-е!!!
            Дальше помню плохо. Была уже глубокая ночь. С меня как с бесформенного кулька сняли линзы и уложили спать. Я провалилась в глубокий пустой сон, слава Богу, без этих галлюцинаций, чего я так боялась. Муж потом сказал, что часа три не мог уснуть, всё время прислушивался и его самого колотило.
            Всё время задаю себе вопрос, а чтобы было, если бы зацепило ещё и мужа???
            А если бы были проблемы с сердцем или с сосудами, ну, к примеру, чем бы всё могло закончиться?
            Утром очнулась. Пошевелила ногой – шевелится. Пошевелила рукой – шевелится. Приоткрыла глаз – опух, конечно, но открывается и видит. Голова не болит. О вчерашнем кошмаре напоминали только опухшие от рёва глаза. Бутерброды с копченым угрем, фла и булочки значительно подкрепили силы. Кофе приободрил. Вышли на улицу. Лаффинг Будду, а его оставалось у нас ещё раз на 4-5, символично развеяли над каналом. Спасибо. Больше не надо.
            Проходя мимо кофишопов и уже мгновенно учуяв тот самый знакомый восточный запах мы посмотрели друг на друга совершенно другими глазами. Какой опасный запах. После вчерашнего, что-то неуловимо изменилось в наших отношениях, мы как будто повзрослели, и заценили друг друга по новому. К обеду ночные канабисные приключения уже как-то затмились новыми впечатлениями и мы уже позволяли себе не то, что разговаривать на эту тему, но и шутить. Муж сказал, что теперь я могу как эксперт-профессионал участвовать в программе Андрея Малахова «Разрешать ли в нашей стране легкие наркотики или нет». В итоге решили, что в Амстердаме мы не пропадём: я устроюсь в грибной магазин и буду консультантом по галлюцинациям, а такие невосприимчивые к траве люди как муж идут нарасхват в кофишопах.
Ха-ха-ха………….
 
Про грибы.
            Сказать про них особо нечего. Слава Богу, до них не дошли руки! Они продаются в специальных грибных магазинах – smartshop-ах. Раньше я думала, что собирать в лесу нужно белые, лисички, подосиновики и т.д. Оказалось нет, не права, собирать нужно исключительно бледные поганки и мухоморы. Они продаются либо свежими (в прозрачных пластиковых упаковках), либо сушёными. Называются псилоцибиновые. Отличные галлюцинации.  Это я вам компетентно, как частичка бесконечности, говорю.  В следующий раз будем в Амстердаме, обязательно накушаемся грибов. Торжественно обещаем.
 
Сувениры. Что везти из Голландии.
Бриллианты;
Сыр, селёдку в банках, джин, вафли в банках, печенье в красивых коробках с мельницами и картинами малых голландцев;
Репродукции из музеев, кломпы;
Канабисные вещи, открытки с грибами, кичевые сумки IloveAmsterdam, вязаные шапки;
Деревянные тюльпаны, фаянсовые целующиеся парочки, изразцы, магниты на холодильник, номера на квартиру, длинные карандаши, новогодние фаянсовые игрушки;
Кружевные занавески.
Чай и кофе.
 
            Пройдусь по некоторым и дополню пояснениями, что к чему.
            Амстердам – бриллиантовый центр мира. Первыми ювелирами были евреи. Поскольку они не допускались в торговые гильдии, то бедные евреи подгребли под себя, те жалкие остатки, которые не входили в запретное расписание: розничную торговлю, банковское дело и огранку алмазов. И теперь, если вы хотите купить брюлики, то покупать лучших друзей девушек желательно здесь в Амстердаме, на многочисленных алмазных фабриках, чем в наших подозрительных кристаллах мечты, ещё неизвестно из каких бутылок нашлифовали их наши умельцы.
            Сыр – вы когда-нибудь пробовали настоящую Гауду или Эдам? Вы знаете, что ЭТО такое? Вы вообще давно пробовали свежайший настоящий сыр? Не то …эээ … , которое продаётся у нас. Это не сыр вообще и тем более не голландские Гауда с Эдамом. Вы знаете о знаменитых голландских пеструшках – чёрно-пёстрых коровах, которые дают очень много и очень жирного (4.5%) молока. Мало того, ещё и луговые травы на искусственных лугах подбираются так, чтобы повысить вкусовые качества молока, а, следовательно, масла и сыра. J! Мы поступили просто, нашли и зашли в огромный AH (продуктовый супермаркет AlbertHejin, бело-голубая вывеска; огромный есть у Waterlooplein) и зашли в сырный отдел. Там выбрали по кусищу старой (aude) Гауды с портретом Рембрандта и молодого (jonge) Эдама. Старай или выдержанный сыр имеет более пряный вкус и насыщенный жёлтый цвет, а молодой – более сладкий и светлый. Угощённые рыдали от восторга и спрашивали, почему не привезли как минимум хотя бы 5 больших головок первого, 10 больших головок второго и ещё головок 15 других и разных. Некоторые маленькие сырные гурманы лопали натёртый с превеликим наслаждением. Можно купить сыр и в специализированных сырных (Kaas) магазинах, но понятное дело, когда не нужно – они встречаются на каждом углу, а когда потребовалось купить – рядом был только AH.
            Селёдка – тоже в AH, продаётся в банках. Но эта в банках – слабое подобие той, что в рыбной палатке. Эти банки стеклянные (консервы), а те были пластиковые (пресервы).
            Голландский джин (aude и jonge) хотели купить в DutyFree, но не сложилось. До сих пор обидна.
            Вафли в бело-голубых круглых банках – купили в самолёте. Понравились настолько, что кинулись искать их у нас. Нашли. Но голландские из самолёта всё равно были вкуснее! Всё равно!
            Кломпы или деревянные башмаки. Они продаются в разных исполнениях, простые деревянные, цветные, с наклеенным или выжженным рисунком. У них даже есть размеры. Подглядела в Эдаме – они чудесно смотрятся, когда их ставят вертикально у стенки дома у входной двери. Смотрятся очень оригинально. Голландский шик. Идеально для дачи. Очень много велюровых, я так и не поняла – это что, домашние тапочки? Какой-то дешёвый кич, на мой взгляд.
            Растаманские вязаные шапки продаются на блошином рынке. В них ходят все туристы и многие местные. Самые смешные – негритянские вязаные штуки, куда они заправляют свои жёсткие кучерявые дреды и они похожи на чулок сзади. Ещё очень прикольные береты а-ля Олег Попов, тоже обожаемые неграми-мусорщиками. Выглядят уморительно. Продаются в канабисных магазинах – они из конопли.
            В тех же конопляных и грибных магазинах продаётся куча сувениров со знаком марихуаны-канабиса – зелёными листиками. В Голландии всё это выглядит пошло, а у нас – суперкруто. Очень круто выглядят и открытки с грибами – вроде ерунда, но они чисто амстердамские.
            Деревянные раскрашенные тюльпаны по 1€. Разного цвета. В букетах смотрятся очень ничего. Такие голландские. Но как их тащить? Не рискнули.

            Целующиеся парочки – мальчик с девочкой в тюльпанах. Стоят евро-копейки, а смотрятся дома чудно и трогательно. Если гендерная пропорция вас не устраивает , можно подобрать соответственно своему вкусу моногамные. 

            Изразцы – если вы в процессе ремонта или, по крайней мере, он есть у вас в планах, такие изразцы для кухни – редкая удача, пусть даже не делфтские и стоят не 70€, а 2-3€. Но уверена – у нас их нет, а если где и продают, то закупленные по 2-3€, вам впарят по цене делфта с ярлыком «дикий эксклюзив, только для вас». А кухня в голландском стиле с сине-белыми или цветными изразцами будет радовать вас каждый день.

            Номера на квартиру. Ну, на квартиру, вряд ли, конечно, а вот для дачи – самое то. Видели большие синие цифры на белой плитке и разноцветные фигурные цифры с декорчиком: например, двойка с цветами, пятёрка с домиком. Соседям поплохеет от зависти.
            Длинные сувенирные карандаши – знаю людей, которые коллекционируют. Здесь их большой выбор.
            Новогодние фарфоровые (фаянсовые) игрушки – даже, если не собираете, не купить к примеру, миниатюрную чашечку на блюдечке и такой же чайничек очень трудно. Пускай не Делфт, пускай по 2€, но смотрятся очень обаятельно.
            Кружевные занавески – однажды видела в сувенирном в Волендаме несколько видов. Цена за метр. Они бывают разных размеров: до пола, на пол-окна или для ламбрекена. Вот только кто-бы подсказал, где их покупают. Не в сувенирных же для туристов. Ищите – может повезёт.
            Чай и кофе – дело в том, что славное колониальное прошлое Голландии не даёт о себе забыть в чудных интерьерами и ароматных старинных чайно-кофейных магазинчиках. Если вас устраивает качество чая у нас, то для вас двери закрыты. А для нас отпетых чаеманов – добро пожаловать. Выбор необыкновенный. Качество высшее.
                       
            Понимаю субъективность этого списка. Возможно, кто-то, прочитав его, презрительно фыркнет и помчится за сувенирами в секс-шоп. Там тоже бога-а-тый выбор. Но это uptoyoy
           
Модный Амстердам.
            В человечке всё должно быть прекрасным: и личико, и одежонка, и душонка, и мыслишки.
            Основная торговая улица в Амстердаме – Kalverstraat. Там расположены все известные нам непафосные магазины. Поскольку русские франшизы дико извратили концепции известных европейских брендов и повсеместная куда-ни-плюнь концентрация громких имён (сейчас даже на слюнявчиках стали появляться D&G) у нас уже так достала, то здесь вполне можно погрузиться в нормальный процесс покупки вещей по нормальным европейским ценам.
            Интересно, что голландцы тратят на shopping-е раз в 20 меньше, чем, скажем мы, русские, при этом выглядят в те же разы моднее и стильнее. Вот как это получается? 
            Единственное, что странно – все магазины работают до 17 часов вечера, в редких исключениях до 17.30. В четверг у них самый длинный рабочий день – не закрываются до 21.
            В Амстердаме много обувных. У меня блестели глаз при виде Invito и Dr.Adams, а у мужа при виде Manfild и Setpoint. Последний, кстати, не только обувной, но и прилично мужской.
            Из бренда, который сейчас рекламирует Мадонна, на Kalverstraat целых три магазина – casual, спортивный и детский. Из всех трёх вышли с неимоверной величины пакетами. Вся мадонина одежда висит на вешалках белого цвета. Всё черное, белое, атласное и со стразами. Какое-то белое пальто, которое PR сейчас называет «знаменитым» - 280€.
            Очень понравился большой универмаг DeBijenhof. Неплохой и Peek&Cloppenburg. Голландский Vroom&Dreеsmann не для туристов, которые спешат и им некогда копаться в завалах одежды. Интересный и Metz&Co на Keisersgracht. Даже муж поддался на покупочные соблазны.
            Но после того, как накупили пусть модной, но всё же обычной одежды, стали уже обращать внимание на витрины маленьких голландских магазинчиков с одеждой и обувью, которых совсем нет в центре, и которые мелькают в переулках и на улочках вдоль каналов. Там действительно видели очень необычные и нетипичные модели. Во многих, кстати, были сейлы. Постоянно обращала внимание на девушек, в очень ярких и очень густо украшенных вышивкой от воротника до подола пальто. Интересно, кто модельер, и где такие продаются? Вообще, безусловно, надо пожить в Амстердаме и тогда все эти явки и прояснятся. А так, всё-таки жалко тратить время на магазины. Вынуждены.
 
Досадные мелочи.
            500€. Купюра в 500 евро – красный свет светофора! Нельзя! Табу! В Голландию с ними нельзя! Вообще ситуация с этими денежными знаками – карикатурная. Их печатают. Красивые такие, розовые. Но не принимают. Нигде. Мало того, практически во всех голландских магазинах, аренде автомобилей и пр. около касс висят большие плакаты с перечёркнутыми 100, 200, 500 евровыми купюрами. Они их не принимают, т.к. боятся подделок. Мы читали предупреждения людей, но из-за суеты массы дел, сами меняли часть денег в 12 часов ночи за 4 часа до выезда в аэропорт в круглосуточной мутнейшей палатке у м. Университет. Стоит ли говорить, что нам присунули две эти купюры. До этого было получасовое выяснение курса на международном русском языке. Уже в Голландии сначала мы не поняли ситуации и радостно хотели расплатиться этим номиналом в каком-то магазине. Голландская продавщица чуть не упала в обморок при виде 500€. Но мы посчитали это мелким недоразумением. После ещё пары-тройки безуспешных попыток – испугались – потому что реально рассчитывали на этот необходимый наличный кэш, хотя, конечно, были карты. В Голландии с 500€ бумажкой можно сходить в туалет, но не в магазин. Даже, когда в Амстердаме мы зашли в огромный транснациональный банк, на нас смотрели, как на вшивых аборигенов, пытающихся разменять местную, грязную, добытую криминальным путём, валюту тумба-юмба на европейскую. Было очень неприятно. В этом банке, нам через губу сказали, что «такие деньги - фу, какая гадость, - можно разменять только в Change на Leidseplein». Мы потратили кучу времени на поиски этой точки. На вид – не очень чистой. Там берут комиссию 2% с суммы. Но нам повезло. На проценты уже было начихать, лишь бы поменяли. Но в окошке очень дружелюбная и улыбчивая девушка нам посоветовала купить простую телефонную карту за 5€ - у них есть правило, если вы что-то покупаете в Change, то % за обмен не берут. В общем, на две купюры мы купили одну карту и обогатились на пачечку заветной мелкой наличности. До сих пор благодарны девушке. До сих пор удивляемся: ну надо же, сдали бумажки, а получили евро. Ну как же нам повезло!  Кстати, оказалось, что по телефонной карте звонить гораздо выгодней, чем с мобильного.
            В аэропорту Схипхолл мы допустили оплошность. Нашли и отстояли долгую очередь в TaxFreeRefund. Парень-кореец в будке работал чересчур добросовестно. По 15 минут на каждого – заставлять открывать пухлые чемоданы у всех российских туристов и доставать пакеты с покупками. Минут на пять ему прибежала попомогать какая-то женщина, но потом видимо переутомилась, выставила табличку: «Ушла на обед» и свинтила. Голландцы в плане отдыхать – асы, а в плане работы – не перетрудятся. Главное, что мы-то стояли зря – у нас был пакет с покупками в ручной клади, а не в багаже и поэтому получить детаксу могли в залах вылета уже после регистрации. Читать надо голландские правила возврата налога! И буклетик ведь был.
            Поскольку на руках у нас были обычные билеты, а не e-tickets, как у всех продвинутых пассажиров, на обратном пути в аэропорту Схипхолл мы отстояли утомительнейшую очередь к стойкам регистрации. Как работали голландцы-регистраторы – nocomments – сплошное бла-бла-бла, их бы на стажировку к нашим авиаработникам. Мы отстояли час, время отлёта стремительно приближалось, мои надежды посетить DutyFree таяли, наконец, стоим перед тётенькой, положили чемоданы на транспортёр. Смотрим, женщина начала вести очередные телефонные переговоры, мы насторожили уши. Вообще, обратила внимание, мы не умеем вести себя, как иностранцы. Они бы сейчас изобразили недовольную гримаску, сказали «Хупс», улыбнулись, пожали плечами и т.п. Мы же люди тёртые нашим российским бытом сразу встали в стойку – куда она там звонит и чего полчаса висит на трубке. Тут выясняется, что – «youhaveaticket (показала на меня), а youno (показала на мужа), becausetheflightisoverbooked». Оригинальный сервис в KLM. Спасибо. Мы покачнулись. Но нас пропустили, типа, бегите и сами договаривайтесь. Мы пронеслись мимо DutyFree (как я хотела купить там голландский джин!), домчались до стойки допуска в самолёт в диком адреналиновом тумане. Меня пропустили, а мужа остановили. Я решила, что никуда без него не полечу. Это их проблемы, а не наши, вот пускай их, как хотят, так и решают. Пускай сажают в кабину к лётчикам. Они долго совещались, тюкали в компьютере, и, наконец, отмахали – есть место. Ладно. Вошли в самолёт, сели в разных местах. Что я вижу – мест свободных полно, а я вообще сижу одна в свободном ряду. Это что – был голландский юмор? Потом муж спокойненько пересел ко мне и мы вольготно развалясь на свободных креслах спокойно долетели. В целом – масса незабываемых ощущений. Кстати, кормили в KLM неплохо, не так как у нас – кусок горячей пиццы, холодная каша с чатни, кофе в бумажных стаканчиках. Стюардессы очень приветливые. Но «flightisoverbooked» – очень оригинально. Очень.
            Когда получили багаж в аэропорту Ш-2 ахнули: у моего были оторваны практически все пимпочки на молниях и сбит дорожный замочек (полностью отстсутствовал), а у мужа новенький Samsonite цвета кофе с молоком стал цвета грязи с бензином, т.е. явно поплавал в какой-то аэропортовской луже. Не надо забывать товарищи в какой стране мы живём, поэтому отбросим все понты в сторону и берём с собой рулоны с прозрачной пленкой, чтобы обмотать чемоданы. Не сделаешь так – себе дороже выйдет. Три минуты позора, зато сердце спокойно.
            Ещё в Амстердаме, расплачиваясь за гостиницу «SevenBridges», возникла проблема с кредитной картой. Она была заблокирована. Транзакция не проходила, так как, видимо, кончились деньги, хотя по всем подсчетам должна была оставаться приличная сумма. Это было странно. Расплатились другой - вроде бы не Египет и не Турция – обмануть не должны. Знаем несколько случаев от друзей, когда при оплате картой воровали деньги в Таиланде (500 баксов) и даже Франции (правда давно: вместо 15 франков пририсовали 15000). В Москве взяли выписку в банке и узнали, что заблокирована сумма в 800€. Судя по дате, это могло произойти в Утрехте, в гостинице NHUtrecht. Там брали карту и предупредили, что зарезервируют немного евро за минибар. То ли рука дрогнула, то ли посчитали, что мы увозим с собой весь минибар. Не хочется думать, что бы было и чтобы подумал приветливый Густав из «SevenBridges» о русских туристах, не будь у нас другой кредитки для оплаты номера. Сумма автоматически разблокировывается в срок до 45 дней. Или надо при выезде просить разблокировать деньги на ресепшне, хотя они должны это делать сами.
            Когда ехали на маршрутке до парковки, то общее негласное мнение всех, кто в ней трясся, даже людей, прилетевших из Китая (поняла по биркам на чемоданах), было такое – опять приехали в ….. одно место на букву жо.
 
Послесловие.

            Все мартовские праздники (и наш девушкинский и мой личный вареньевый, между прочим) я отнекивалась от букетных изысков. При этом говорила мужу: «Подари мне лучше тюльпанные поля Голландии». К сожалению, полей не видели, в марте, всё только-только начинает распускаться. Зато были нарциссовые обочины. Вдоль всех дорог, автобанов, тротуаров нас сопровождали густые заросли из весёленьких желтеньких нежных самовлюблённых красавцев. Их то сообразительный муж тут же и предложил как альтернативу.   Вот чтобы мне ему подарить такое же в ответ? Может быть шведскую селёдку? 

 
Авторские права на текст полностью принадлежат автору - НатА. Полное или частичное воспроизведение, копирование, тиражирование текста на любых носителях, в т.ч. на Веб-сайте, возможно только при обязательной гиперссылке на сайт - (с) http://www.pamsik.ru и упоминании имени автора.
PamsikLivejournalновые фотографии из путешествий
Фотоальбом «Голландия»
Рекомендуемый шрифт при распечатке – Verdana 8.
   

© 2008
Все права защищены