Наши путешествия

*Photos от друзей
Болгария
Голландия
По Москве и области - С детьми
Россия <200км от Москвы
Россия < 400км от Москвы
Россия > 400км от Москвы
Россия. Калининград и область
Россия. Народные промыслы
Россия. Путешествия одного дня.
Россия. Санкт-Петербург
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония

Ассорти от друзей

Santa Nikolays
Анисовка
Косенкова И.
МАлина
Мой Первый Рассказ.
Ольга Тен
Смирнов А.
Таисия Бонд
Частикова Э.
Эна



Восточное лакомство. Стамбул.
03-10.01.2009
Оглавление.
Главный треугольник достопримечательностей:
Вкусный промежуток между достопримечательностями:
Три удовольствия:
 
            Давайте по честному признаем и избавимся от русского снобизма. В отношении Турции. В нашем сознании на этой удивительной стране стоит печать в виде клетчатой клеёнчатой сумки челнока. Это настолько мощная ассоциация со страной, что она автоматически переносится и на турецкое население, и на турецкую культуру.
            Как же это несправедливо.
            Стамбул - потрясающий город. Ароматный город. Вкусный город. Разноцветный город. Бедный и богатый. Шумный и тихий. Энергичный и расслабляющий. Невероятно чистый. И неизменно дружелюбный. А какой красивый...
Босфор, Золотой Рог и Мраморное море.
Мосты-нитки - невероятной длины.
Гудят корабли. Снуют рыбацкие лодки. Шеренги рыбаков с удочками везде у воды.
Чайки. Чайки. Чайки.
Айя-София. Голубая мечеть. Дворец Долмабахче.
Бублик, кому горячий кунжутный бублик! Мадамс шуз! Френд, веа ю фром!
Русский? Ооо! Баран, рыба, шашлык, привет, иди сюда! Павлюченко!
            Турки - такие трудяги в основной своей массе. Они сохранили все свои традиции. У них на 10ти метрах 15 кафешек. На каждом углу по миниатюрной парикмахерской на 2 кресла. Чистильщик обуви с золотой металлической подставкой для ног с массой баночек горячо желает помахать своей щеткой над вашими запылившимися ботинками. Торговец с выпечкой на подносе на голове продаст свежайшую горячую булочку. Продавец за красной передвижной тележкой на колёсах - пакетик обжигающих горячих каштанов. Из золотого пузатого самовара вам нальют горячий молочно-ванильный салеп-кисель, посыпанный корицей или орешками. На уличной жаровне поджарят распластанную тушку босфорской рыбки и завернут в мягчайший хлеб с салатом и луком. Мороженщик накрутит в стаканчик шариков тягучей разноцветного мороженого - дондурмы, приготовленного по особым рецептам с естественным загустителем из клубней дикой орхидеи. Продавец баклавы предложит вам свои слоёно-медово-ореховые произведения, а продавец шербета ножницами нарежет пластинок с орехами. В импровизированном уличном Витамин-баре вам радостно выдавят сок из гранатов и ананасов. А в узеньком Буфё - настрогают аппетитного бараньего донера - шаурмы и завернут его в тоненькую лепешку. Не нравится донер? Тут же рядом в соседнем кафе женщины в национальных пестрых одеждах собственноручно раскатают вам тонкое тесто, намажут выбранной вами начинкой. Это чебуреки - гюзлеме. С пылу жару. Или тут же налепят крохотных квадратных пельмешек с бараньим фаршем - манты. Про кебабы нужно рассказывать? Про эти «пальчики» из сочнейшего рубленого мяса, поджаренные на гриле? А про меню в рыбном ресторанчике на берегу Босфора, когда не знаешь, на какой рыбе из длинного перечня остановить свой выбор?
            Что? Куда это вы побежали? Срочно покупать билеты на ближайший рейс в Стамбул? Подождите немного. Это только начало. Я вас ещё в баню пошлю. В район Эйюп и кафе Пьер Лоти с панорамным видом Стамбула. На Базар Пряностей. На Азиатскую сторону с её роскошными набережными. Поделюсь увиденным от мистических танцев крутящихся дервишей в белых длинных тяжелых юбках. Полюбуемся с вами бирюзовым Босфором и покачаемся на его волнах на корабле. И много о чем еще попытаюсь рассказать.
            Почему попытаюсь? Потому что очень трудно поймать слова и описать все впечатления, подаренные Стамбулом. Их слишком много и они все сильные и разные. К тому же кроме эмоций я предпочитаю чёткую конкретику и не люблю, когда часто люди пытаются оригинальничать и в своих отзывах пишут так: «Ну, о достопримечательностях Стамбула все знают, поэтому о них читайте в других местах, а я вот буду о другом». Что значит - «все знают»? Когда мы собираемся куда-нибудь поехать я всегда мечтаю найти чей-нибудь рассказ с максимумом информации. Но это не всегда получается. Поэтому я постараюсь написать обо всём: ярких впечатлениях, тусклых разочарованиях, удачных находках и потерях времени. Понимаю, что ответ на вопрос «где вкусно поесть в 15-миллионном Стамбуле» будет выглядеть несколько смешным - поскольку в условиях кафешечно-ресторанной плотности на сантиметр любой улицы вряд ли представится возможным и имеет смысл разыскивать некоторые адреса, но, тем не менее, возьму на себя такую смелость. Поделюсь отличнейшими явками на тех улицах и углах (горах и берегах ), мимо, которых вы вряд ли пройдете мимо. Не постесняюсь написать о важных мелочах. И - даже зная нелюбовь многих к историческим цифрам - приперчу ими обязательно некоторые главы о достопримечательностях!
            Я всегда пишу о том, что мне лично интересно, и в таком объеме, который мне лично обязательно необходим. Если кто-то перезагрузится информацией - ну что ж, мы все разные люди. Тогда закрывайте мой отзыв, раскрывайте путеводители или другие источники.
            Стамбул - очень чистый город.
            Насчет пресловутой турецкой грязи. Вот камень. Возьмите и киньте его в парня, намывающего мыльной пеной до зеркального блеска витрины и тротуар перед магазинчиком или кафе; в мужчину на мини-уборочной машине с жесткими щетками, по 3-му разу за 5 минут скребущему участок дороги; в старика, который на трамвайной остановке послюнил палец, чтобы приклеить к нему упавшую целлофановую обертку от сигарет. Даже в его трущобных районах мусора в разы меньше, чем у нас. Так что не надо кидать камнями в далекую Турцию, лучше посмотрите себе под ноги.
            Стамбул - очень спокойный город.
            Даже странно об этом писать, потому что на первый взгляд вам так, возможно, не покажется. Вроде все куда-то бегут, спешат, громко зазывают, муэдзин каждые два часа кричит, трамвай звенит. Но это иллюзия, это имитация суеты. Эффект Алисы в Стране Чудес - вроде все бегут, но остаются на своем месте. Посмотрите на лица стамбульцев - они спокойные. Посмотрите в турецкие глаза - они расслабленные. Нет агрессии. Нет раздражения. Нет угрюмости. Почему-то в Стамбуле, несмотря на такие манящие и колоссальные по мощности восприятия достопримечательности, тебя охватывает непреодолимое желание сесть на славную лавочку где-нибудь в парке Гюльхане под платанами или на набережной в азиатском квартале Мода - и не вставать с неё ни за какие коврижки.
            Стамбул - восточный город.
            Он вроде бы географически делится Босфором на две части: Европейскую и Азиатскую. При этом Европейская часть - в буквальном смысле самая что ни на есть азиатская, а Азиатская - европейская. Европейская часть в свою очередь делится Золотым Рогом на Старую и Новую части. Которые тоже бьются на кварталы: цыганские, курдские, армянские, греческие, еврейские. Но главное - что город целиком и полностью хранит традиции. Общие и частные. Стамбул - это такой пестрый восточный халат, к которому Европа пытается пришить пуговицы. Но этот номер у неё не пройдет!
            Считается креативным написать список 10 вещей, которые надо сделать в каком-нибудь городе, в т.ч. и в Стамбуле. Я категорически не согласна! Этот европейский формат не подходит для Востока. В Стамбуле можно и нужно сделать как минимум 50 вещей! Начиная от просмотра панорамного вида города с мраморной смотровой площадки султана до кормления облака чаек крошками кунжутного бублика.
            Да, и самое главное. Мы в Стамбуле 7 дней: с 3 по 10 января.
 
            К его выбору я отнеслась со всей тщательностью. Потому что Стамбул - огромный город с невероятным количеством достопримечательностей. И чтобы всё посмотреть и не заблудиться, нам нужен грамотный и четкий книжный гид. Поэтому каждый вытащенный мною с магазинной полки экземпляр я придирчиво просматривала. Наш любимый «Томас Кук», который так нам помог в Голландии, в отношении Стамбула подкачал и предлагал какие-то не особо внятные маршруты. Многие хвалили «Афишу», но она мне не попалась. Не могу сказать, что к сожалению, потому что сама я к афишевским путеводителям отношусь настороженно - они пугают меня своей многословностью - судорожно листать кипу листов в поисках нужной информации мне совсем не улыбалось. Я уже решила остановиться на «Вокруг Света», хотя он тоже как-то сильно не впечатлил. Но вдруг глаз заметил новый мини-формат Дорлинг Киндерсли. У них замечательные издания - которые отпугивают ценой: ~1,5тыс L. Поэтому они, видимо, и переключились на сокращенный по цене и объёму вариант по ~500р. Книжка была размером 10х19см, т.е. идеально ложилась в руку и помещалась в карман. Плюс отличные карты на развертываемой обложке. Отличные фотографии. Лаконичный и ёмкий текст. Схемы дворца Топкапы, главных мечетей, музеев, бани Чемберлиташ. Маршрут движения (остановок) экскурсионного корабля по Босфору. Не только отличные адреса кафе и ресторанов, но и карты их месторасположения по кварталам. И остальное. Очень грамотная подача информации. Максимум минимальной информации в заданном формате.
            И действительно - выбор оказался удачным. Этот путевод жил в моем кармане и стал нашим другом. В Стамбуле я купила ещё 2 книжки на русском языке - по дворцу Топкапы и всему городу, в тексте которых очин многа арфаграфических ашипок .
            Случайно открыла для себя отличный православный журнал «Нескучный сад» (www.nsad.ru), в котором прочитала отличнейшую статью про Святую Софию в Стамбуле (http://www.nsad.ru/index.php?issue=47§ion=10&article=1012). А то от чтения изобилия интернетовских штамповок глаза уже закатывались на затылок. Ну, и, конечно же, нашла и распечатала шесть просто отличных отзывов людей, которые запойно прочитала.
            А уже после поездки я выловила в книжном замечательнейшую книгу «Стамбул» Н.Иониной. Которую рекомендую всем в обязательном порядке найти и прочитать. Удивительное дело – обычно стараешься обчитаться до путешествия, а со Стамбулом получается как раз наоборот. В этом городе слишком высокая плотность достопримечательностей, и если о каждой читать подробности до поездки, то их трудно утрамбовать и отсортировать в голове. А именно после, пройтись мысленно по всем знакомым местам, узнать детали – очень интересно.

            И конечно, если есть возможность, по Стамбулу желательно ходить с опытным человеком, который расскажет и покажет все уголки города. Искренне жаль, что у нас появилась возможность познакомится с таким гидом уже после поездки. Вот её координаты: Лариса Ватаева, http://www.raksolanatur.ru, тел. в Стамбуле - 90-5383301036.

Организация поездки.

Самостоятельная. Всё сами. Нашли гостиницу (читай ниже). Заполнили электронную форму бронирования на сайте гостиницы + сделали пару уточняюще-проверяющих звонков. Забронировали авиабилеты на сайте TurkishAirlines, оплатили кредитной картой, распечатали e-tickets. Визу-марку нам шлёпнули в стамбульском аэропорту — 20$ для граждан России.
 
            Это наша удача. Бурные аплодисменты и корзинка с Гиннесом в сторону мужа. Это его находка.
            Мы начали предаваться гостиничным поискам достаточно заранее - в октябре. Сначала рассматривали только 5* и 4* варианты. Новый год всё-таки — гулять так, гулять. Нашли 2 гостиницы - высококотирующиеся в европейском рейтинге - Sirkeci Konak Hotel (www.sirkecikonak.com) и Dersaadet Hotel Istanbul (www.hoteldersaadet.com). В одной мне особенно мне понравился шелковый балдахин над кроватью. Муж же загорелся видом на Айю-Софию, но тут мы стали читать отзывы, мнения в которых штормило. Одни бурно восхищались отелем, другие писали про проблемы с расселением на 1й этаж, что полностью исключало любые виды , а также запах сырости, который издавал балдахин. И чары развеялись... На место романтицескому настроению пришел прагматизм и здравый смысл. Муж скрупулезно принялся копать сайты других гостиниц. О результатах доложил через неделю. «Послушай, - говорит, - нашел очень интересный отель. 3*. Сетевой. В центре Старого города. OrientExpress”, www.orientexpresshotel.com. Улица: Hüdavendigar Caddesi.
            На сайте гостиницы мы посмотрели промо-фильм, который в принципе приятно впечатлил. И сейчас уже можем подтвердить - соответствие с реальной действительностью полное. Стоимость номера - 75 евро, 10% скидка при оплате наличными, бесплатная встреча в аэропорту и доставка в гостиницу, завтрак - шведский стол, а главное - 7я ночь бесплатно! Муж сильно вдохновился последней информацией .
            Но в этом приятном наборе были и тонкости.
            Отель находится на улочке, по которой ходит трамвай. Который звенит. И если вас поселят на низкий этаж, выходящий к тому же окнами на эту улицу, то заснуть вам может быть проблематично. Но с другой стороны - в Стамбуле 5 раз в день кричит муэдзин с минарета. Первый раз — в 5.30 утра. Поэтому ваша пешка, бьется нашим конем.  Трамвай по сравнению с утренним криком муэдзина, усиленным громкоговорителем - это писк комарика. А мечетей, как раз, рядом с нами - не было, и голос муэдзина доносился откуда-то издалека.
            Выход есть. Всего в отеле 7 этажей. Нужно просто заранее договориться, чтобы вам забронировали номер с окнами во двор, но по возможности на самом высоком этаже. И это был как раз наш вариант. Последний этаж - это вид на Босфор поверх крыш (из нижних видно только стены домов во внутреннем дворе). Для этого муж приписал это требование в электронной форме регистрации и сделал пару звонков. От звуков трамвая, таким образом, мы были изолированы (хотя я для этого специально подстраховалась пакетиком берушей в уши из аптеки), а муж и без них так и не услышал ни одного крика муэдзина. Это к вопросу о крепости сна. Но в принципе он кричал не очень громко (мечеть была далеко). Я просыпалась от криков чаек и гудков парохода с Босфора.
            Отель очень чистый. Завтрак был стабильно хорошим, и даже местами очень вкусный. Это была разная миниатюрная свежая выпечка со стандартным набором — мюсли, йогурт, колбасы-ветчины, сыры-брынзы, помидоры-огурцы, сухофрукты, кофе-чай. Номер довольно небольшой, но белье меняли каждый раз, в ванной всегда смена чистых полотенец, набор мыла-шампуней и прочего, фен. Номер стилизован под вагон Восточного Экспресса. В первый день на столе стояла вазочка с локумом. На 8-ом этаже — обязательный ресторан-терраса (летом открытый, зимой — закрытый).
            Персонал, одетый в форму проводников, очень дружелюбный и приветливый. На ресепшн можно купить билеты на разные мероприятия по номиналу. Вызывают такси — тоже без «туристической» наценки. Когда мы приехали, парень с ресепшн усадил нас за столик, принес чай (очень кстати), карту города, схему метрополитена, трамвая и катеров (бесплатно) и буклеты (очень нам потом пригодились).
            Но главное - не это. Главное - это месторасположение отеля. В одну сторону: 5-7 минут до дворца Топкапы и парка Гюльхане. 7-10 минут до Айя-Софии. 10-15 минут до Голубой мечети. В другую сторону: 5 минут до вокзала Сиркеджи. 7-10 минут до пристани Эминену и Босфора. 10-15 минут до Галатского моста и Базара Пряностей. Понятное дело, что удобно ездить на трамвае (остановка рядом), что для Стамбула немаловажно. Сама улочка тоже очень приятная — чистенькая, симпатичная, немноголюдная, состоит из сувенирных магазинчиков и кафешек. Рядом (1 минута) был небольшой супермаркет. Также банк и обменник. Лавки восточных сладостей. Кафе с наргиле.
            Другими словами — это тихий центр. Все достопримечательности рядом. Босфор виден из окна.
P.S. Русских в "OrientExpress"-е мало, но были. Интересное наблюдение : в лифте русские никогда не здороваются и на обычное hellо реагируют с подозрением в тяжелом взгляде и немым вопросом: «Что тебе от меня надо?» 
 
            В Стамбуле банкоматов в разы больше чем простых обменников. Поэтому, чтобы поменять наличные деньги нужно знать место. Мы нашли два Changeофиса на ул. Divanyoly (о ней расскажу чуть ниже, это центральная улица рядом с Айя Софией). Мы меняли всегда во 2-ом (по ходу движения). Курс турецкой лиры к доллару и евро менялся, но в среднем был следующий (на январь.09): 1TL = 1,4$ = 2.05(7)€. Мелкие монетки называются куруши. Меняют честно и с чеком, но очень непосредственно: турок-меняльщик одной рукой менял, другой ловко обедал.
            В аэропорту меняют с % комиссии.
            Чтобы быстро ориентироваться в ценах и примерно представлять себе, сколько чего стоит – мы умножали всё на 20. К примеру: гранатовый сок – 4TL х20 = 80 рублей.
            Посмотрите на турецкие лиры, это интересно, на них изображены:
на 5TL – профессор Dr. AydinSayili (20в.). Знаменитый турецкий физик.
на 10TL – профессор Dr. CahitArt (20в.). Знаменитый турецкий математик.
на 20TL – Mimar Kemalddin (к.19-нач.20в.). Знаменитый турецкий архитектор.
на 50TL – Fatima Aliye (к.19-нач.20в.). Первая турецкая женщина-философ.
на 100TL – Buhurizade Mustafa Efendi (сер.17-нач.18в.). Дервиш, основополагатель классической турецкой музыки.
на 200TLYunusEmre (к.13-нач.14в.). Национальный поэт-суфий.
 
Погоду в Стамбуле можно посмотреть здесь: http://www.meteoprog.ua/en/weather/Istanbul.
К нашему большому огорчению погода нас основательно подмочила.
4-5 января — весь день накрапывал мелкий дождик, не выпускали из рук зонтика. +6-10
6 января — проливной дождь.
7-10 января — отличная погода, голубое небо с облаками, яркое солнце, но прохладно. +8-10
Снега в январе в Стамбуле нет. Вместо снега — цветут розы, зеленеют кипарисы и пальмы, трава зеленая, пытаются цвести какие-то ранние цветы, в общем, полное ощущение холодного лета.
 
 На чем передвигаться… Опустите глаза вниз. Что вы там видите? Правильно. Свои любимые ноги. Вот это и есть ваше основное средство передвижения. Обувь - продумывайте основательно. В Стамбуле — мощёные шершавым булыжником улицы. Стамбул раскинулся на холмах, т.е. вы перманентно будете то подниматься, то спускаться куда-нибудь. Удобная обувь — это ваше всё. Она должна быть кроссовочной разновидности, пружинистая, желательно с рифлёной подошвой. Ходить по булыжникам очень неудобно, а по мокрым вдвойне. Я сбила все каблуки (невысокие) на сапожках, которых брала две пары, и просто мечтала об удобной, мягкой, качественной, непромокаемой, спортивной (и одновременно красивой) обуви. Буду такую искать в Москве. Сапоги, туфли, ботинки, т.е. городской casual — не для Стамбула.
Вообще в январе ходят в демисезонной утепленной обуви. Когда дождя нет – легче.
Поскольку все улицы очень чистые (ни грязи, ни мокрого снега), в сухую погоду видела девушку в ярких войлочных лодочках.
Метро в Стамбуле есть, но оно редкое и надо искать станции. Мы иногда пользовались трамваем. Трамвайные остановки очень интересные. Посреди улицы прозрачной стеклянной стенкой отгорожены участки – остановки. Они под крышей, есть лавочки. Вход – через турникеты. Жетончики покупаете тут же рядом в кассе-кабинке. Стоят – 0,90TL. Можно купить проездной на несколько поездок – акбиль – он похож на наш ключ для домофона.
Трамваи в Стамбуле носятся как мустанги. Они скоростные. У них два сдвоенных длинных вагона. Будьте осторожны – чтобы не повторить судьбу булгаковского Берлиоза надо быть аккуратнее. Когда трамваи проносятся мимо, они звенят.
 
            Автомобильную парковку «Гэллакс» рядом с Шереметьево-2 по каким-то причинам закрыли. Мы решили поехать на метро до станции Савеловская и пересесть на скоростную электричку Аэроэкспресс, (www.aeroexpress.ru, расписание посмотрели заранее). Очень удачно, надо заметить, доехали. Сразу, как только вышли из подземного перехода, увидели перед собой Савеловский вокзал, ту его часть, где кассы Аэроэкспресса. Билеты — по 250р. Тут же рядом заматывание чемодана в целлофан (чисто русский сервис) — по 100р. На электронном табло появилась надпись о посадке. Перрон чистый. Поезд красивый, красный. Салон кожаный, голубой. Дверь открывается кнопочкой. Через 40 минут были в Ш2. Высадились на открытый крытый громадный перрон и пошли вперед — там сначала теплый коридор из магазинов, потом по улице по дощатому настилу. Идти минут 10-12. Уже на входе в основное здание аэропорта начинаются очереди на досмотр.
            Русский аэропорт Шеремтьево-2 и турецкий аэропорт Ататюрка - это земля и небо.
            У нас все серое, дикие толпы и неразбериха. Там — тишина, спокойствие, чистота и порядок. Очень организованно высадились, отстояли небольшую очередь в кассы за визой, далее очень быстро прошли через паспортный контроль (штук 20 кабинок), узнали из табло на каком транспортере (штук 10 огромных) нам забрать багаж, забрали и пошли через ряды DutyFree магазинов на выходе.
            Нас должны были встречать. Теоретически. Как будет дело обстоять на практике — мы не знали. Поэтому слегка волновались. И зря. В негустой толпе встречающих, выловили глазами табличку с нашей фамилией, поздоровались за руку с шофером, загрузились в микроавтобус и вперед!
            Был уже поздний вечер, и было интересно после московской метели видеть газоны с цветами и жизнерадостные пальмы. Шофер нам сделал королевский подарок — провез через площадь с Айя-Софией и Голубой Мечетью. Эта картинка не сотрется никогда у меня из памяти. Ночь. Золотая София. Золотая мечеть. И золотые чайки парят над ними. (Все подсвечено). Как в каком-то нереальном фильме с компьютерной графикой.
            Обратно мы ехали до аэропорта на такси (~40 мин). Его заказали через ресепшн (35TL). DutyFree на обратном вылете просто огромный, много кафе, но по сравнению со стамбульскими городскими ценами - всё дорого, цены в €. Мы летели Turkish Airlines. Обратный вылет задержали на 40 минут из-за пьяного русского пассажира в бизнес-классе, которого высадили. Сервис хороший. Кормят вкусно, + пиво, вино. В электронной форме бронирования мы заказывали на выбор меню (speciality) – что вы думаете, нам его принесли, хотя немного перепутали .
 
В Стамбуле нужно обязательно купить музейную карту (www.muzekart.com). Она стоит – 20TL и вы ходите по ней по большинству основных музеев (например, Айя-София, Айя-Ирина, Топкапы, Археологический, церковь Паммакаристи и др.). Вопрос только – где её купить? Сайт – на турецком… Наш путеводитель о ней скромно промолчал. В отзывах людей тоже нигде не встретила знания об этой карте. Может быть, этот сервис появился недавно? Эта карта – нужна обязательно, поскольку расходы на музейные входные билеты довольно приличные. Они в основном стоят по 15-20TL, реже по 5-10TL. Мы вдвоем потратили на музеи ~240TL (4,8т.р.).
Возможно, её покупают в кассах Айя-Софии (это наши предположения).
PS. Поступила такая информация – оказывается, музейную карту продают только гражданам Турции. Но – есть и обходные пути . «Музейная картыа - вещь очень удобная - даёт возможность посещать множество достаточно дорогих музеев по всей Турции. Перечень объектов приведён на турецком языке в файле muzeler.pdf, который можно скачать с сайта. Город - название музея, часы работы, выходные дни - всё понятно. Раньше её могли получить только граждане Турции и мне её делали турецкие друзья. Паспорт (кимлик) к ней нигде не просят. Купить эту карту можно практически везде. Но в течение месяца после этого ее надо зарегистрировать в местном управлении по туризму (обычно в местном музее археологии), они уже выдают типа постоянную карту на год, на которой будет ваша фотография. Иначе через месяц купленная карта становится недействительной. Сейчас её вроде бы можно оплатить кредиткой на сайте и не гражданам Турции. При этом вы должны закачать на сайт с компьютера свою фотографию».
 
Главный треугольник достопримечательностей:
Храм Святая София – Мечеть Айя-София.
Цистерна Йеребатан.
Голубая Мечеть и Ипподром/Площадь с древними колонами.
В Стамбуле – огромное количество сильных достопримечательностей. То есть таких, которые буквально валят с ног по мощности излучаемой энергии. Человек, конечно же, не квантовый прибор со стрелкой для её измерения, но невидимое «это» - ты буквально чувствуешь кожей и полученные впечатления впитываются в память на всю жизнь.
Первый такой треугольник – это Айя-София, Цистерна Йеребатан и Голубая мечеть.
Они находятся рядом друг с другом. И, скорее всего, будут объектами вашего внимания в первый стамбульский день.
У Города 3 истории. 3 имени. Константинополь. Царьград. Исламбул (позже переделали в Истанбул). 4 государства считали его своей столицей. Римская Империя. Византия. Латинская империя. Блистательная Порта (Османская империя). В нём правили великие кесари, порфирородные императоры и султаны. У этого города блестящая и жестокая история.
У меня была мечта – увидеть Константинопольскую Софию. Увидеть своими глазами тот самый первый христианский храм, который увидели послы из Древней Руси, о котором рассказали киевскому князю Владимиру, и который стал точкой отсчета другой жизни для славян.
Перед встречей с Софией я волновалась. Скажу честно. Это было ведь желание не просто посмотреть на древний храм, а нечто большее. И даже не просто прикосновение к Истории, а тоже – нечто большее. Когда мы подошли, и я распахнула глаза на её розовые стены – у меня задрожала душа. Эти ощущения трудно передать словами.
            Вход – 20TL. Около входа стоят турецкоподанные, которые активно предлагают себя в качестве экскурсоводов. Я думаю, что лучше и легче всё увидеть и понять самим, без лишней навязчивой помощи. Очередь в кассу, потом проходишь через сложную систему просвечивания рюкзака с путеводителем и прозвякивания пряжки твоего ремня – полицейские, металлическая рама-проход, лента конвейера для вещей и просвечивающий монитор.
            Конечно, перед громадой храма немного теряешься. Мы сначала походили по территории. Там много обломков от второй «промежуточной» Софии нач.6 века – части колонн, их капители и куски фризов.
            Наконец складываем мокрые зонтики и входим в огромные ворота. Сначала попадаем в узкое пространство, которое называют притвор (длина – 50м, ширина – 3м). Надо, конечно, сразу посмотреть на тускло-золотые фрагменты византийской мозаики над головой, но нас тянет вперёд в ещё одни распахнутые гигантские двери в центре (через них входили только императоры, а в две боковые - его свита). Перед нами – София.
            Первое впечатление – огромное пространство, полумрак, преобладающий фон – коричневатый, в центре под куполом – толстая колонна из лесов, толпы туристов, под ногами бегают кошки. …
            Откатимся во времени на 1700 лет назад.
            4 век. Здесь на этом месте стоял храм в честь греческой богини Артемиды.
            А потом в 360 году (!) римский император Константин, в честь которого город был назван Константинополем, построил на месте древнего святилища маленькую церковь в честь Святой Софии. Далее менялись императоры, менялась власть и люди, церковь горела, разрушалась войнами, землетрясениями и пожарами, до тех пор, пока император Юстиниан из 6 века не решил воздвигнуть «такой храм, которого не было со времен Адама и не будет никогда». По преданию план Святой Софии был вручен императору во сне ангелом, который попросил сделать три окна над алтарем – в честь Святой Троицы.
            И началось.
            Два главных архитектора (математики из Греции) и 100 других сделали чертежи. 5 тысяч рабочих возводили правую сторону храма, столько же – левую. Сам Юстиниан работал вместе со всеми на производстве, обмотав голову платком и в самой простой одежде.
            Все доходы Византийской империи за 5 лет – не покрыли расходов на сооружение Софии.
            Строительство длилось 5 лет и 10 месяцев (532-537гг.) Готовая София открыла двери на день Рождества.
            Храм имел форму креста. Стены были из мрамора – розового, зеленого, темно-серого и белого. Пол – тоже из разноцветного мрамора, порфира и яшмы и «походил на луг, усыпанный цветами». Колонны – привезли из древних храмов Ливана и Греции (на нижнем этаже 8 красных колонн (порфир)  – из храма Солнца в Баальбеке и другие 8 зеленых (гранит) – из храма Артемиды в Эфесе),
            В цемент добавляли масло, известь замешивали на ячменной воде, для алтаря – использовали расплавленное золото с сапфирами, рубинами, топазами, жемчугом, аметистами, ониксом. Золото, серебро, слоновая кость и драгоценные камни – основные строительные материалы Святой Софии.
            Мозаики потрясали красотой – на ярко-голубом и золотом фоне были изображены Христос и Пресвятая Богородица, святые, ангелы, серафимы и херувимы, императоры, орнаменты, фрукты, рога изобилия и райские птицы – и сияли как солнце.
Купол – был чудом. Круг, диаметром – 32м!!! Его сконструировали из горшков, сделанных из очень пористой белой глины с Родоса. Глина была легкая как пух, вес 12 горшков = 1 кирпичу! Про купол писали так: «кажется, что он свисает с неба на золотой цепи». В куполе был изображен «Отец Вседержитель и четыре херувима» - из золотой и серебряной мозаики и цветного стекла. В куполе было 40 окон – всё было рассчитано так, что в солнечные дни создавалось впечатление отсутствия какой бы то ни было силы тяжести и парения его в воздухе. Это было – Золотое Небо.
Русские послы от князя Владимира были поражены великолепием увиденного. «Мы не помнили себя, где стоим – на небе или на земле…».
В храме помещалось более 100 тысяч человек.
В 15 веке – турки (султан Мехмед II) захватили Константинополь и Святая София стала мечетью. Разграбили всё, солнечные мозаики и фрески либо уничтожили, либо замазали 3-сантиметовым слоем штукатурки, а некоторые разобрали и продали. Расклепали даже крестообразные засовы на дверях. Пристроили минареты. Православный алтарь (восток) переделали в мусульманский михраб – молитвенную нишу (обращенный в направлении Мекки на юго-восток). В куполе написаны суры-стихи из Корана. На стены повесили огромные (d-7,5м) круглые плакаты-«тутры» или монограммы, на которых золотом по черному арабской вязью написаны имена пророка Мухаммеда, султанов и почитаемых имамов. Золотой крест на куполе Святой Софии заменили на аль – мусульманский полумесяц. …
В 20 веке, в 1935 году храм Святой Софии – музей. Это было распоряжение первого президента (не султана ) Турции Кемаля Ататюрка.
Мы ходили по Святой Софии очень долго, не меньше двух часов.
Полюбовались над алтарем – золотой Богоматерью с младенцем на троне (такой тип изображения называется Влахернским).
Потрогали древние колонны. Они помнят многое.
Постояли около лесов в центре. Внимательно смотрите под ноги, справа от алтаря под куполом есть особая небольшая площадка-круг, выложенная цветным камнем. Это точка считалась Центром Мироздания. Здесь короновали византийских императоров.
Над главным императорским входом в Софию – находится хорошо сохранившаяся золотая мозаика: Христос и склонившийся в поклоне император Лев IV (кон.9 века).
Сразу слева от входа находится знаменитая «Влажная колонна» или «Потеющая колонна» - с глубокой дырочкой в мраморе с одной стороны. Около неё столпотворение туристов. Император Юстиниан прикладывал к этому месту голову, когда она начинала болеть – ему, говорят, помогало. А туристы вставляют в отверстие большой палец руки и прокручивают кистью, очерчивая круг. Этой рукой нужно либо дотронуться до больного места, либо загадать желание. Мы долго стояли караулили, когда рассеется толпа желающих оздоровиться – и я всё-таки сделала кадр этой дырочки без чьей-то довольной физиономии!  Справа – есть небольшая ниша. Если приложить ухо к стене, можно услышать легкий шум. Есть легенда, что, когда турки ворвались в Софию, священник читал молитву и в самый опасный момент стена перед ним раскрылась и он исчез в ней. Там в стене он продолжает читать свою молитву и когда Святая София снова станет христианской, он вернется к алтарю и продолжит службу. Тоже справа в конце коридора, обязательно найдите удивительно красивую мозаику: перед Пресвятой Богородицей склонились в поклоне два великих императора – Константин с макетом города в руках (справа), и Юстиниан – с макетом Софии (слева).
Слева и справа сразу от входа находятся два больших каменные круглых каменных чаши, похожие на кувшины. Все туристы около них фотографируются. Это – фонтаны для омовения ног у мусульман. В православной Софии здесь был святой источник, который символизировал колодец, у которого Иисус беседовал с самарянкой.
Подъём на второй этаж очень интересный. Он без ступеней. Просто круто поднимаешься по дорожке из блестящих гладких рыжих камушков. По центру второго этажа находился трон императрицы – место помечено - это лучшая точка обзора храма, отсюда он виден как на ладони. Если идти от этого места направо – там находятся несколько фрагментов уникальных древних византийских золотых мозаик. Слева – небольшая выставка фотографий этих же самых мозаик, только укрупненных. Здесь же поищите у окна «Светящийся камень» - мраморную плиту из Ирана, которая днем поглощает солнечные лучи, а ночью светится.
На улице находятся разноцветные красивые, выложенные изразцами «беседки» под причудливыми крышами – это захоронения 4-х султанов и их родственников – тюрбе. Две из которых (Мустафы I и Ибрагима) – бывшие христианские крестильни.
Если обойти Святую Софию слева (стоять лицом к ней) по мощеной булыжником улочке, то сзади вы выходите на интересную мини-улицу SogukçeşmeSokagi – она опрятная, миниатюрная, узкая с купеческими домиками «времен Османской империи», вся в цветах. Зажата между стеной дворца Топкапы и оградой Софии.
           
Я столько читала про это подземное римское водохранилище, люди писали и про «подземное царство Аида», и про разноцветную подсветку, мокрые колонны - но почему-то то чётко так и не представляла себе, что мы увидим. Оказалось – это уникальная очень мощная достопримечательность Стамбула, которая лидирует по полученным ощущениям. Находится в 2х шагах от Софии на левой от неё первой улице (если стоять лицом). Вход, вернее, спуск, из скромного кирпичного домика. Там же касса, вход – 7TL. Спускаемся вниз по ступенькам и попадаем в гигантский подземный темный зал. Воздух влажный. Ровные ряды колонн (всего 12 рядов по 28 колонн = 336 штук, расстояние между ними – 4.80м). Колонны мраморные, античные, все разные по фактуре и стилю. Откуда и из каких только древних храмов не утаскивали их римские воины – здесь, они выполняют функцию подпорок, поскольку само подземное помещение огромное. Пол – кирпичный, водонепроницаемый, швы заделаны известью. На нем слой воды – примерно полметра. Чистая, прозрачная вода. Стекает по капельке с многочисленных колонн. Так и накапливается. В этой воде стаями плавают рыбы. Они немного странные. Пухлые, бледные. Я сказала, что это сомы. Муж утверждал, что карпы. Сошлись во мнении, что это либо карповидные сомы, либо сомовидные карпы . Тут любопытные должны поинтересоваться: «А где же вы стоите и смотрите на колонны и рыб в воде?». Ответ – по всему пространству подземного водохранилища проложены длинные узкие деревянные мостики, вернее мост один – но проложенный по определённой траектории по всему залу так, чтобы все посетители имели доступ во все его темные углы. По нему вы гуляете в подсвеченной темноте. Подсветка – прожекторы, установленные у подножия колонн. Вы ходите, дивитесь черно-оранжевому пространству с четкими аркадами белых колонн, которые отражаются в чистой воде, в которой плавают карпо-сомы. Самые главные достопримечательности Цистерны (кроме самой Цистерны) это – «Плачущая колонна» и Медузы.
На Плачущей колонне изображены перевернутые капли-слезы (хотя где-то читала, что это узоры-глаза из павлиньего хвоста). Она подсвечена зеленым. В ней есть дырочка-углубление. Тоже надо всунуть большой палец и повернуть кисть руки по окружности. А потом кинуть монетку в воду. Сбудется заветный wish .
Идёте дальше, все время налево. И там – Медузы! Две огромные каменные кудрявые большеглазые головы, которые служат постаментами для двух колонн. Есть несколько легенд. Верьте – не верьте, но в них есть смысл, т.е. объяснение, почему Медузы перевёрнуты, и почему они находятся здесь в водном подземелье.
По одной легенде – в подземном мире жили три сестры Горгоны, одну из которых звали Медузой. Взгляд её обращал людей в камни. Поэтому считалось, что скульптуры и изображения Медузы Горгоны защищают специальные и важные места от врагов. И поэтому Медуза и находится здесь – в своём царстве, в подземной Цистерне.
По другой легенде Медуза - это была очень красивая девушка, которая влюбилась в сына Зевса Персея. Но её приревновала богиня Афина, и превратила её чудные волосы в змей, а чарующие глаза наделила силой превращать людей в камни. Медуза случайно посмотрела на себя в зеркало – и тоже окаменела. По этой причине каменные головы Медуз под колоннами повернуты так, чтобы они не встречались взглядом с людьми – одна стоит на голове, вторая – лежит на ухе.
Вода, для задыхающегося от жары Константинополя с его скалистой сухой обезвоженной почвой - считалась даром Аллаха, разрешившего пользоваться ею всем безвозмездно. Турки всегда выставляли перед дверью плошку с водой для бродячих собак и выдалбливали в камнях лунки – чтобы в них скапливалась вода для птиц. Вода и дождь – священные жидкости! Поэтому в городе строились водопроводные системы – акведуки, и множество резервуаров для хранения воды – цистерн. Цистерны могли быть открытыми и закрытыми, такими как Йеребатан. Цистерн-водохранилищ в Стамбуле было много, но эта – самая древняя, нач.4 века (!). Её называют либо Цистерна Василика, либо цистерна Йербатан-сарай («Подземный дворец»). Интересно, что в вековых военных и природных катаклизмах про неё, находящуюся в самом центре города, совершенно забыли, и случайно открыли французы-историки уже в 16 веке. Сначала безрезультатно перелопатили кучу старинных манускриптов, а потом узнали про владельца какого-то скромного домика, у которого обрушился отсыревший от непонятной влажности кусок жилища. Не успев расстроиться, хозяин с удивлением увидел в проеме пола – подземелье с колоннами, наполненное водой.
 
Голубая – потому что отделана узорной изникской плиткой всевозможных оттенков синего и голубого цвета.
Ахмедие – в честь султана Ахмеда I, который повелел её построить в нач.17 века.
Находится ровно напротив Святой Софии. Их разделяет очень красивая площадь с пальмами, цветами, фонтанами.
«Ахмедие воздушна, как мираж необозримой пустыни; Она весела, как яркие цветники восточных садов; Светла, как летнее утро Стамбула…».
Мы ни разу не были в мечети. Поэтому наше первое посещение мусульманского храма было для нас культурным шоком.
Во-первых, оказалось, что все мечети – это не единые цельные здания, а у них обязательно есть внутренние дворы-площади, окруженные стенами. В центре площади или по бокам – всегда находится либо большой павильон для омовения ног, либо маленькие краники над мраморными желобами.
Во-вторых, нужно снимать обувь, складывать её в пакеты, и либо оставлять на улице, либо, заносить с собой и оставлять внутри на специальных полочках. Вход в мечеть – не распахнутые двери, а плотный кожаный ковер-мат, который нужно немного отклонить, чтобы проскользнуть внутрь. Вход – свободный.
В-третьих, никто не накидывает уже шелковый шнурок-удавку на шеи гяуров, осмелившихся посетить мусульманские святыни.
Атмосфера в мечети(-ях) - очень мягкая. Очень лояльная. Ни одного замечания мы, ни разу не услышали. Огромное пространство мечети перегорожено небольшой золотой оградкой на меньшую половину (для туристов и женщин) и большую (для молящихся мужчин). Весь пол – в чистых красных коврах, которые незаметно, ловко и бесшумно пылесосил старичок-турок. На пол можно сесть. Можно спокойно ходить и фотографировать. Детям можно бегать и скакать. Никто – не делает вам замечаний и не провожает укоризненным взглядом. Наоборот, отношение такое – любуйтесь дивными творениями Аллаха, мы гордимся, нам приятно, что вы это видите и цените. Когда начинается служба, то вас могут попросить пересесть налево (как в Голубой мечети), либо попросить погулять минут 20, пока она не закончится. Ещё женщин просят одевать головные уборы, внутри можно взять платки.
            Фотографировать службу – можно, но без вспышки.
            Мы остались, чтобы посмотреть. Сели на красном ковре, скрестив ноги по-турецки.
            Мужчины выстроились впереди в ряд. Во время молитвы все смотрят в сторону Мекки, где находится священный для всех мусульман камень из храма Кааба. Муэдзин поёт мелодично, красиво, но гортанно и резко для русского уха. Удивило, что кроме протяжного «Аллаа экбаа» мы слышим слово «Аминь».
            Ещё удивило то – что мы не сильно впечатлились внутренним убранством Голубой мечети, а именно – знаменитой расписной изникской плиткой. То есть, я думала, что мы упадем от восторга, а этого не произошло. Оказалось – всё дело в погоде. Мы были в серый пасмурный дождливый день. А для того, чтобы оценить неповторимо прекрасную голубую красоту Голубой мечети – нужно солнце! Солнечный свет, льющийся из 260 окон, заполняет золотистым сиянием все внутреннее пространство и отражается голубыми плитками. Те, кто видел – говорят, что никогда не видели такого великолепия. Причем мечеть внутри – не полностью голубая, а скорее сливочного цвета. Голубые узоры есть, их много, но они не превалируют. Внутри много люстр – это огромные по d золотые обручи, свисающие сверху на длинных тонких нитях. На них горят стеклянные фонарики-лампады (символизируют небесные звезды) их украшают темные редкие страусиные яйца («космические спутники») и золотые пучки листьев («кометы»).
Мечеть строил архитектор Мехмед-ага по прозвищу Ювелир – ученик великого мусульманского зодчего Мимара Синана, о котором расскажу ниже.
            Тонкие длинные круглые башенки-карандаши у каждой мечети – это минареты, по-арабски «маяки», которые указывают путь истинной веры  или «руки, возносящие молитвы к Богу на небо». У Голубой мечети 6 минаретов, из-за чего пришлось достраивать один к Заповедной мечети Мекки. Здесь вроде бы, как гласит легенда, произошла ошибка. Султан просил возвести Алтын минаре – Золотые минареты, а зодчий, не расслышав, построил Алты минаре – Шесть минаретов. Поэтому этих тоненьких высоких башен-копий по три с каждой стороны. Они окружены резными балкончиками. Это шерефе – раньше муэдзин ходил по ним, останавливался в 4х местах и пел призыв на молитву: «Один Аллах, и Магомет – Пророк его!...» 5 раз в день. Теперь его голос транслируют установленные там рупоры. До 19 века из этой мечети отправлялись паломники в Хадж.
 
Это было колоссальное сооружение. Не забываем про Римскую Империю – здесь не любили скромных размеров. В Древнем Риме – был Большой Цирк (Колизей). В Константинополе – Ипподром. Его построили – в 203 году! Византийская поговорка: «Бог имеет Святую Софию, император - дворец, а народ – ипподром».
Сейчас здесь большая мирная площадь (справа от Голубой мечети, если стоять к ней лицом). Лавочки, зеленые кусты, бублики. Уже нет никаких колесниц, рева толпы, боёв и зрелищ.
Здесь возвышаются три очень древние колонны.
Египетская колонна – розовый мрамор. Она из 15в. до нашей эры (!). Принадлежала фараону Тутмосу, он же иероглифически изображен на её высоченных отполированных боках. Считается – «талисманом владычества турок над Стамбулом».
Змеиная колонна – из металла. Она из Дельфийского Храма Апполона в Греции. Три металлических змеи раньше сплетались в одну и на своих головах держали огромный золотой треножник (d-3м), в котором древние дельфийские оракулы разводили огонь и читали будущее по волшебному дыму... Сейчас – от колонны остался сильно укороченный обломок. Змеиные головы отрубили, потому что им приписывалась магическая сила (не в пользу Турции-Порте). Поэтому одна обезвреженная голова сейчас находится в Археологическом музее в Стамбуле, вторая – в Британском Историческом музее в Лондоне, а третья – пропала. Колонна вдобавок ещё установлена в глубокой яме, вернее, с веками накопился культурный слой и она оказалась «вкопанной».
Колонна Константина или Золотая. Выглядит как-то ободрано. Император скромно воздвигнул её в 10 веке в честь себя Багрянородного и своего дедушки-полководца Македонянина. Облицевал бронзовыми плитами и увенчал огромным шаром. Красивая получилась колонна. Ободрали всё это богатство алчные крестоносцы и начеканили себе монет. А мы теперь смотрим на выбоины и дыры от бронзовых креплений в неприглядном коричневом песчанике.
 
Вкусный промежуток между достопримечательностями:
Вкусные мелочи.
Вкусные места в Стамбуле.
Базар Специй. Что покупать и как покупать. Про мыло, хну и восточные сладости.
 
1. Жареные каштаны. Продают везде на красных тележках-жаровнях. Пахнут как печеная картошка. Крупные, сладковатые. Три размера порций – по 3,5,7TL. Их положат вам в бумажный пакетик и дадут ещё один такой же, но пустой – чтобы сплевывать кожурки. Вкусные. Я представляла себе почему-то, что ем желуди. 
2. Кунжутные бублики. Продают на красных тележках-тачанках, с прозрачной стеклянной витриной-кубиком. Всегда свежайшие и даже горячие (с утра). Самое популярное лакомство у турецкого населения. Стоят – 0,75TL. Сдачу с лиры давать не любят. Помимо кунжутных ещё предлагается вида три разных крендельков.
3. Гранатовый сок. Продают в основном в центре. Осенью-зимой. Гранаты у них, как яблоки, наверное. Турок не турок, если у него нет гранатового садика. Сок из 3-4 гранатов стоит – 4TL. Тут же давят из апельсин (3TL) и морковки (2,5TL). Если найдете Витамин-бар – попробуйте ананасовый сок (5TL) – он почему-то густоватый, сладкий и с пеной, совсем не острый.
При виде гранатового сока я тряслась. Пила везде и всюду. В зависимости от спелости гранатов он может быть сладкий или кисловатый. Обращайте только внимание (это бывает редко), чтобы выжимали сок при вас и не доливали в стакан из уже выжатого до этого. Витамины, понимаете, нужны нашему организму!
4. Жареная рыба. Основная концентрация жаровен, естественно, на пристани Эминёну. Встречаются и по городу, но реже. Свежайшая распластанная тушка шкворчит при вас на раскаленном противне, ловко подхватывается и закидывается в мягчайшую турецкую булку с салатным листом. При желании можно полить лимонным соусом (если рядом стоят столики). Стоит – 4TL. Единственное – рыба в зависимости от сорта может быть сухой и невкусной либо жирной и очень вкусной. Мы сначала налетели на первую, но успели не разочароваться – попробовав на следующий день второй вариант. Теперь закономерный вопрос – как отличить? Ответ: я - не знаю, а муж – матерый рыбак сказал, что первая была похожа на сельдь, вторая – на скумбрию. Определил по пятнистости какой-то. Я же ничего кроме одинаковой серой шкурки не увидела, как ни таращилась.  Кушать можно стоя или на ходу. Салфетка прилагается. Можно посидеть в импровизированном кафе на набережной, но об этом читай ниже (в главе «Вкусные места в Стамбуле»)
5. Фаршированные мидии. Это попугаи-неразлучники – каштаны, рыба и мидии. Где один, там и остальные. Мидии лежат в огромном тазу. Таз стоит на табуретке. Табуретка стоит посреди набережной Эминёну. Опять 3 размера порций (в зависимости от количества штук). Стоят ~ от 5TL. Мидии выдаются в пергаментном кульке, плюс лимон со срезанным кончиком. Проблема – как и чем открыть плотно стиснутые створки. Первую – поэтому вскрываем чуть ли не ключами, остальные уже раскрытыми раковинами. Первое удивление – мидии холодные. Почему-то я была уверена, что они должны быть тепленькими, только что сваренными. Второе удивление – внутри кроме самой крошечной мидии внушительная «котлетка» из пряного риса. Поливаешь лимоном и отправляешь в рот. Довольно вкусно.
6. Жареный кукурузный початок. Тоже продаётся везде и всюду на красных мобильных тележках. Обращайте только внимание – бывает вареный (достаётся из кипятка) и жареный (румянится на жаровне). Последний пикантнее. Стоит – 1-2TL.
7. Мороженое – «дондурма». На вид обычный разноцветный ice-cream, но более тягучий и плотный. Очень вкусный. Подробности – в главе «Прогулка по Босфору». Дополню лишь, что самую вкусную дондурму, приготовленную по старинным турецким рецептам, пробуют в городе Кахраманмараше.
8. Салеп. Ооо, это горячий ванильный молочный кисель, посыпанный корицей. Стоит – от 3TL. Мы открыли его для себя и попробовали в специальном салепном магазинчике в районе Эйюп. И вкус этого салепа стал для нас эталоном для всех последующих салепов. Настоящий – густой, чуть желтоватый, с неповторимо приятным сладко-ванильным вкусом. Вариации – жидкий, белый, с неким молочным привкусом. Покупайте не в центре. Салеп должен наливаться в стаканчик из золотого пузатого самовара.
9. Слоёный пирог - су берек (Su börek). Он огромный, круглый, золотистого цвета. Его продают кусками на развес (в кафе или в маленьких уличных открытых лавках). Не проходите мимо – он очень вкусный. Слоёный с сыром (типа брынзы). Очень нежное тесто. Переводится как «водный пирог». По причине того, что что все слои опускаются на несколько минут в кипящую воду, а затем прокладываются сыром и запекаются в духовке. (Кстати интересно, если Su börek – это водяной берек, то жареный берек - Çiğbörek или чебурек ).
 
10. Баклава. Это маленькие слоеные, пропитанные сиропом, посыпанные молотыми орехами пирожные. Я их фанатка. Люблю, люблю, люблю. Рядом с нашей гостиницей находилась баклавная лавочка – вымытые до зеркального блеска витрины, загорелые продавцы в белоснежной униформе, подносы со всевозможной баклавой, и обслуживание на высоком уровне.  Всегда доброжелательность и всегда тарелка с пробниками. Каждый вечер мы возвращались в гостиницу и покупали штучек 6 разной баклавы. Всё упаковывалось в маленькую коробочку + 2 пластмассовые вилочки + 2 влажные салфетки для рук . А также + улыбка и + «скидка от Саида». Перед отъездом мы зашли для глобальной закупки. Тут же нам предложили на выбор три разные по размеру коробки. Все выбранное упаковали и тщательно замотали в несколько слоёв полиэтилена, чтобы не протек сироп. Вот это сервис...
P.S. Однажды вечером на тележке у уличного торговца фруктами купили килограмм клубники – огромной, привлекательно-красной (5TL). Оказалось – она смачно хрустит как огурцы . Тепличный продукт… .
 
1. “Sultanahmet Köftecisi”, ул. Divanyoly, 12а http://www.sultanahmetkoftesi.com. Это рядом с Айя-Софией (если стоять лицом к ней — левая вторая улица). Это кафе — в самом-самом её начале. На его вывеске помимо названия написано: “Since 1821”. Это важно. Запомните. Потому что рядом его одноименный предприимчивый двойник, который беззастенчиво срисовал вывеску почти один в один (этот ближе к Айя-Софии, первый от угла). Не ошибитесь. Наш — чуть левее.
Это кафе быстрого обслуживания. Вернее - самая знаменитая и старинная стамбульская Кюфтарня. Выбор блюд невелик - 2 салата, кюфте (продолговатые маленькие котлетки, как палочки) и донер-кебаб (наструганное тонкими ломтиками мясо) из баранины, напитки. Но вкусно как! Сервис - молниеносный. У нас в руках были мокрые зонтики — их отобрали, и тут же специальной машинкой закатали в целлофан. Это ещё на улице. Только взяли их в руки - сама распахивается дверь – внутри стоит парнишка и тянет за привязанную к ней веревочку. Только вошли — около нас стоит официант. Это первый зал, он битком забит. Поэтому он тут же показывает два пальца официанту из второго зальчика, и уже тот принимает нас в объятия. Здесь свободный столик. Только сели - уже положили меню. Только заказали - через секунду все блюда поставили… Заказывайте кюфте. Это мой совет, хотя давать их крайне не люблю. Но для этого места сделаю исключение. Турки заказывают к ним ещё какую-то красную подливку (или густой соус). Салаты очень вкусные тоже, и донер-кебаб. Но здесь - заказывайте котлетки-кюфте. Не ошибетесь . Сочные. Поджаренные на гриле. Тают, тают во рту! И айран. Чек на двоих -~25TL.
2. Cennet”. Идите вперед по ул. Divanyoly, по правой стороне. Смотрите на номера домов – ищите №90. Это кафе без дверей – открытая ниша в стене дома, главной изюминкой, которого являются две колоритные пышнотелые турчанки, в платках и очень ярких цветастых платьях, живописно замешивающие тесто, раскатывающие его и выпекающие на круглой плите чебуреки-гюзлеме, и, музыканты, которые играют по вечерам. Отличие этого заведения от прочих подобных - быстрота обслуживания, легкая, демократичная и ненапрягающая атмосфера, и, конечно же, свежевыпеченные гюзлеме с 4 видами начинки: бараний фарш, картофель, шпинат, сыр (по 2-3TL), а также свеженалепленные квадратные крохотные манты с йогуртом (~4TL). Можно взять с собой, можно, усевшись за низенький стол, отдохнуть под славную музыку, наблюдая за процессом раскатки-выпечки заказанного тобой блюда. Подобных завлекающих турчанок в Стамбуле вы увидите много, и для сравнения, приведу пример нашего посещения ресторанчика “HomeMade” рядом с нашей гостиницей, где мы тоже завлеклись зрелищем и решили пообедать в первый вечер нашего приезда. В результате нас обслуживали часа 2, плюс потратили денег за примерно тот же самый набор раза в 3-4 больше. Разница была только в том, что “Cennet” - это уличное кафе, а “HomeMade” - более «высокого класса». Не забудьте кинуть лиру в барабан музыканта, и не берите салеп - здесь он неудачен, будете разочарованы.
            У нас в этом уличном кафе произошёл форс-мажор – муж оставил здесь на столе портмоне. В нём все кредитные карты…, деньги…. И нам его отдали…. Хозяин кафе бежал за нами, ушедшими вдаль…. Это к слову о честности…. Турецкой….
3. Рыбный уличный ресторанчик у Галатского моста. (Пробегите сейчас глазами пунктик 4 в главе «Вкусные мелочи» выше. И возвращайтесь сюда за деталями). Если вы не хотите перекусывать вкусным рыбным сэндвичем на бегу, а, к примеру, устали и мечтаете, вытянув усталые ноги, жевать рыбку и глядеть на Босфор, то, пожалуйста – можно приземлиться на миниатюрнейшие кукольные столики с такими же почти детскими табуретками в уличной кафешке слева от Галатского моста (к нему лицом, спиной к Базару Специй). Там пришвартована большая лодка с огромными жаровнями. Рядом – под большим полиэтиленовым навесом – это кафе. Шторм не шторм, дождь не дождь, здесь всегда человек 5 в засаленной национальной одежде жарят свежевыловленный улов. И человека 3 – зазывалы. Вы им деньги – они вам рыбный бутер. Приземляетесь на стульчики (не промахнитесь – о-очень маленькие). Поливаете лимонным соусом из бутылки. И разворачиваетесь либо к Босфору, либо в пеструю суету набережной Эминёну с видом на Стамбул.
4. Старики-разбойники. Когда вы подойдете к мечети Сулемайние (а вы здесь обязательно окажетесь) улица перед входом в неё – кафешечная. Называется – SuleymanieCad. Prof. Siddik Sami Onar Cad.. Из каждого заведения вам улыбаются и в каждое пытаются затащить. Держитесь. Примерно до середины. Потому что там есть кафе MeshürKuruFasulyeci, куда мы вам рекомендуем заглянуть. Внешне – оно ничем не выделяется. Его хозяева – три турка. Причем два – в возрасте лет за 70, а третий «молодой» - лет 50, он у них на подхвате. Очень колоритные типажи. Один с седой бородкой, задумчивый. Второй – вспомните Юрия Никулина в Кавказской пленнице – такое же выражение лица, такая же вязаная тюбетейка, но более полный по комплекции. Это – командиры. На улице они не стоят и не зазывают (почтенный возраст всё-таки). Но, тем не менее, владеют этим мастерством мастерски. Если вы идете мимо и вдруг с удивлением видите, что в соседнем стекле вам кто-то бешено отмахивает и улыбается так, как улыбаются только самым лучшим друзьям – знайте, вы у цели. Мы очутились в этом месте в проливной дождь и уже поздно вечером, когда усталые возвращались из районов Балат-Фатих-Фенер. Специально не искали, но, стоя перед Сулеймание, я вспомнила из путеводителя, что где-то здесь угощают «невероятно вкусными бобами и рисом, приготовленными на очень медленном огне». И мы стали вглядываться под мокрые козырьки. Конечно же – нам тут же отмахали. И вот мы уже сидим. Обстановка там – никакая. В прямом и самом хорошем смысле. Все по-простому. Столы со скатертями, на них рядами стоят пакетики с водой и айраном, скамейки. Помещение маленькое, если не тесное. Но нас обслуживают как VIP-посетителей. Тут же переворачивается скатерть другой стороной (). Тут же появляется корзинка с мягчайшим хлебом. Раскладываются алюминиевые вилки. «Молодой» тащит салат, бобы и рис. Потом кебаб (lambkebab) и шашлычок из курицы (chicken kebab). И вроде мы не в «Метрополе» сидим – но так уютно и приятно. А как вкусно... Не знаю, как они колдуют там с бараньим мясом, но, чтобы кебабы не надо даже жевать, поскольку они тают во рту и наполняют рот соком - это какими же мастерами надо быть...
            Интересно. Старики сидят рядом, но совсем не мешают, разговаривают друг с другом, вообще не смотрят в нашу сторону. Но как только в тарелке закончился салат – незаметный щелчок пальцами и «молодой» уже тащит нам новый. Как только мне понадобился нож – через секунду это желание считали с моего лица и её положили рядом. «Вязаная тюбетейка» часто подремывала, т.е. закрывала глаза и прихрапывала. Но самым непонятным образом при этом старик улавливал шорох шагов приближающихся и еще невидимых покупателей и как только носки их обуви появлялись в витринной плоскости обзора – он тут же открывал глаза и начинал махать руками. Мол, сюда, сюда, не проходи, заходи к нам! В общем, показывал молодежи из кафе-конкурентов, как работают умудренные опытом профессионалы . Но главное – это была его громогласная коронная фраза. Она звучала так: «Гуд кебаб». В зависимости от ситуации употреблялась с разными наклонениями. Для проходящих мимо он совершенно потрясающе, мощно, зычно, зазывно и брутально кричал с восклицательным знаком: «Гуд кебаб!!!» Когда мы ели, он тревожно спрашивал: «Кебаб гуд???» А когда мы восторженно помотали головами – удовлетворенно и радостно гудел: «Гуд, гуд кебаб». Мы представили себе сколько раз в день он произносит свой кебаб гуд – и подивились наиподлиннейшей искренности и радости. Надо признать, что и шашлычок из курицы был тоже очень гуд. Все это было снято с гриля, поэтому вкусно неимоверно.
            Этому заведению – 80 лет. И эта улица, на которой оно расположено – бывшая знаменитая «Аллея наркоманов». Здесь продавали гашиш и опиум для народа .
5. Крохотное Буфё – левый сосед бань Чемберлиташ (ул. Vezir Hani, 12). Оно на вид маленькое, узкое и тесное – но очень чистое и вкусное. Мы часто брали там DürümDöner(из баранины) и YarimDöner  (из курицы), его кладут либо в мягкую булку, либо заворачивают в тонкую лепешку (3,50/4TL). И всегда пили здесь свежевыжатый сок.
6. Кафе с наргиле “Gulhane – рядом с одноименным парком Гюльхане, на улице Alemdar Caddesi, по которой поднимались к Святой Софии. Наргиле – это кальян. Кафе большое, 2х этажное, в нём много народа, 50% туристов + 50% местных. Большие удобные диваны, низкие столики, огромные жк-телевизоры. Бесплатные шахматы, шашки, нарды. На выбор наргиле с разным ароматом (всё ~ по 9TL). Одноразовые мундштуки. Ходит парень в национальной турецкой одежде с закопченными руками и следит за вашими углями. Постоянно их подкладывает и раздувает. Наргиле – очень приятная вещь. Мы выбрали «Яблоко - персик – лимон». Дым легкий, ароматный. От него расслабляешься и успокаиваешься. У меня сразу же перестали гудеть усталые за день ноги – по ним поплыла освежающая мятная волна. Так, как курят местные – не удаётся ни одному туристу, как ни старайся. Даже хрупкие на вид турецкие девушки выпускают из носа кольца молочного густого дыма, тогда как бедные туристы – бледные полупрозрачные облачка... . Мы совмещали два удовольствия – прикладывались к кальяну и играли в шашки. 5:1, между прочим, в мою пользу .
 
Нам было легко до него добираться. Вышли из гостиницы, через 5-7 минут мы на набережной Эминёну. Ещё через пять-семь – у Базара Специй (или у него есть другое название - Египетский рынок). Он находится ровно напротив Галатского моста через дорогу. Конечно, Базар впечатляет. Красивые арочные коридоры, масса магазинчиков, сувениры, специи, сладости. Первый раз, когда мы сюда зашли – обалдели – шумно, пестро, ароматно. Потом уже бегали по нему в более приземленном состоянии. Здесь на этом Базаре следует не впадать в экстаз. Основные покупатели здесь – туристы, находящиеся именно в этом состоянии. Чем шоколадноглазые продавцы вовсю и пользуются. По большому счету – всё, что здесь продается можно купить в более спокойных местах и более дешево. Поэтому торгуйтесь не стесняясь. Вам взвешивают шербета на 15 лир, говорите – давай за 10. Они легко соглашаются практически везде.
Специй продается много, но они довольно дорогие. Я купила 200 грамм кардамона (люблю его толочь и добавлять в кофе) – 14TL или 280 рублей.
Здесь продается свежая хна наразвес и ручное мыло, самое популярное из которого оливковое. Кусочек стоит от 2,5TL. Оно грязновато-зеленого цвета, нарезано неровными кусками и неделикатно пахнет. Я купила несколько кусочков, ориентируясь именно на этот запах. Не терплю отдушки, пусть лучше пахнет так, как есть. Хотя мне предлагали и ароматизированные варианты.      
Мыло бывает разное. Я, например, купила кроме зеленоватого оливкового, ещё беленькое и оранжевое (продавец объяснял из чего, но я не поняла). По-турецки на этикетках мыло пишется так – sabun, натуральное оливковое мыло – sizma zeytinsabunlari, лавандовое – lavantasabunlari.
            А теперь переходим к восточным сладостям. Сначала от них разбегаются глаза. Но – не обольщайтесь и соберите свои глаза в исходное положение. Здесь в мелких лавочках все – частного производства, и не очень вкусное – резиновое, сомнительного яркого цвета, много сахарной пудры и кокосовой стружки. В общем – на продажу туристам.
            Мы обратили внимание – где покупают сладости сами стамбульцы.
            Это большой длинный прилавок у одного из входов/выходов. Как его искать? Если вы зашли на Базар с главного входа со стороны Галатского моста, то идите прямо почти до упора, т.е. до первого перекрестка, поворачивайте налево и, пройдя немного – справа у одного из выходов будет сладкая лавка с большим угловым прилавком, уставленным, засыпанным засахаренными сладостями, орехами, нугой и чего там только нет. Продавцы одеты – в голубую форму. У них всегда очередь. Местные знают, что покупать – поэтому сладкие покупки совершают быстро. Туристы – стоят с расширенными глазами, испуганно жуют какой-нибудь орешек и просительно смотрят на загорелого продавца – посове-е-туйте! Надо отдать должное профессионализму – советуют отлично, не скрывают возможных недостатков товара, щедро дают пробовать. Рядом маленькая касса – на ваших глазах все взвешивают, выдают чек и пакет, который вы проходите оплачивать чуть далее кассиру. Продавец в руки деньги не берет!
            Что покупать? – Пробуйте. Нам очень понравились: маленькие коричневые квадратики с зелеными фисташками, небольшие конфеты-кубики в белой шоколадной глазури (внутри фундук), коричневый тонкослойный рулет с орехами, инжир, начинённый грецкими орехами. Обратите внимание на сухофрукты. Очень вкусные курага, изюм, финики. Интересно – мы стоим, размышляем какую курагу купить: аппетитно ярко-желтую или расплющенную грязно-коричневую. Спрашиваем продавца, какая вкуснее? – Он показывает пальцем на коричневую и поясняет: «Это – натуральная, такой цвет у обычных абрикосов сушеных на солнце (sun dried), а эту (показывает на желтую) – мы делаем желтой (we make it yellow)».
Про изюм: «этот наш турецкий, он помельче, этот - из Узбекистана, покрупнее, но самый вкусный – сушеный на веточке (рядом в корзинке лежат сушеные целые грозди)».
Про финики: это крупные и мясистые, эти мелкие и более твердые. Вкусные и те, и те, это дело вкуса».
Здесь же мы купили баночку молотого кофе (для турки).
Мне ещё очень хотелось шербета с орехами, у этих продавцов его не было и мы решили зайти одну из маленьких лавочек. Шербет высился там в виде разноцветных огромных гор: белый (молочный), зеленый (фисташковый), красноватый (на гранатовом соке) и т.д. и всё с разными орехами. Мы не успели спросить, как продавец уже схватил ножницы и стал кромсать куски на пробу. Не успели проглотить пробники, как уже что-то, выбранное им и жутко необходимое нам, по его мнению, было уже уложено в коробку. Я еле успела пискнуть: «А ну подождите» и сумела облегчить покупку наполовину, но и то, это было больше, чем мы хотели купить. Где-то в недрах нам его свешали на невидимых весах, озвучили некую цену. Я специально привожу пример – чтобы была видна разница между торговцами. Шербет, кстати, был средний – липковатый, несладкий. Советовать не буду.
            Да – и все восточные сладости – довольно дорогие, ~ от 18TL (360р.) за кг и выше. Изюм - ~12/16/21TL. Сушеные персики – 20/25TL. Шербет - ~20TL (mix 400-500 грамм – 10/12TL).
 
Три удовольствия:
Прогулка на кораблике по Босфору.
Идите все в баню – Чемберлиташ!
Азиатская сторона: Учкюдар. Район Мода. Рыбный рай.
 
В любых путешествиях иногда бывают такие счастливые моменты, когда и без того лавина новых впечатлений вдруг превышает все мыслимые и допустимые лимиты - и тогда ты перестаешь думать, рассуждать, анализировать, и просто сам становишься вселенной. Не знаю, как лучше сказать. Когда в голове отключаются все перечисленные процессы - ты начинаешь просто радоваться. Когда ты не наполняешь картинку перед глазами своими размышлениями, а просто улыбаешься. Такие незамутнённые ничем мгновения чистой радости и покоя. Так вот таких моментов в Стамбуле было три. Это. Бани Чемберлиташ. Прогулка вдоль моря по набережной Мода в Кадыкёй (Азиатская сторона). И прогулка на кораблике по Босфору.
            Причем погода нам поначалу не давала нам возможности осуществить эту поездку. То дождь, то туман — какой смысл плавать по Босфору, если не видно ни берега, ни мостов, ни пейзажа. Я уже с печалью во взоре вычеркнула этот пункт из нашего списка «что нужно посмотреть в Стамбуле». И вдруг нам выпадает немыслимое январское сочетание — утро, солнце, голубое небо, +10. Мы примчались на пристань Эминёну и заметались. В голове у нас следующая информационная каша: «старт корабля в 10.30» (это из путеводителя); и «отходит от пристани №4» и «заранее купите бутербродов, а то на корабле все дико дорого» (это из чьего-то отзыва).
            С учетом того, что Эминёну — очень длинная набережная, с многочисленными станциями-пристанями, от которых постоянно отплывают разнокалиберные кораблики, корабли, лодки, катера и паромы в разные стороны и главное ни одна из них не пронумерована - мы понимаем, что мечта о Босфоре так и может остаться в этом статусе. Станции-пристани - это небольшие полуоткрытые павильоны - касса, турникет, зал ожидания и обязательное электронное табло с пунктом назначения и временем отправления.
            Время наше приближается к часу х, а мы всё бегаем по пристани, вчитываемся в табло и заглядываем во все кассы с криком: «Босфор! Феррибоут (паром)! Веа (где)!» Но Стамбул не был бы Стамбулом, если бы не пришла неожиданная помощь. Как из-под земли вдруг, откуда не возьмись, появился маленький турок, который понял всю гамму испытываемых нами чувств по нашим глазам без переводчика. Подлетел к нам, замахал руками: «Босфор? Боут?», вцепился в рукав и куда-то потащил. По дороге он на очень понятном английском объяснил, что по Босфору ходят два кораблика: ”bigboat” и ”smallboat”, соответственно первая экскурсия рассчитана на 6 часов (включая 3-х часовую остановку в рыбацкой деревне), вторая на 2 часа (без остановок, и не так далеко, “only see view without stops”). Пристань у обоих находится у Галатского моста (если стоять к нему лицом) - сразу справа (подробнее о расположении пристаней см. в главе «Азиатская сторона»). Это был коммиссионщик (мы так называли про себя этих людей), т.е. он заманивал (обеспечивал поток туристов) на частный маленький кораблик. Он доставил нас прямо к месту, и сразу исчез после наших извинений, что нам нужна экскурсия. Билеты стоят — по 17.50TL. Мы успели, наш корабль уже причалил и отправлялся через 5 минут.
            Корабль большой, двухуровневый. С закрытой и открытой частями. Не качает совершенно, хотя мы предварительно закинулись по таблетке. Кстати упаковку этих таблеток от укачивания, забыв купить у нас, купили в стамбульской аптеке. Называются: Anti Em. Разница с нашим колоссальная — голова после них не дуреет, сонливости нет, чувствуешь себя отлично.
            К вопросу о «дороговизне» на корабле.  Подтверждаем . Да. Дико. Дико дорого. Чай - 50 курушей (0,50TL) кунжутный бублик - 75 курушей (0,75TL). Чай с бубликами по всему кораблю разносят официанты каждые 10 минут. Предлагают йогурт, посыпанный сахарной пудрой - 1,2TL. Основательней можно подкрепиться в буфете, по тем же «диким» ценам.
            А теперь, когда рассказала обо всех практических вопросах - перехожу к романтике. 
            Мы не успели ещё отплыть от пристани Эминёну, как наш корабль окружило облако белоснежных чаек. Это не экстраординарное событие – в таких белых облаках ходят все корабли по Босфору. Чайки были огромные и беззаботные. Их раскинутые крылья чуть ли не щекотали носы восторженных туристов, которые облепили корму, бешено щелкая фотоаппаратами. Были отлично видны даже их поджатые бежевые лапки. Бирюзовый Босфор бешено пенился под мотором корабля – цвет волн у него был именно таким. Голубым было небо над нами. Выглянувшее солнце сразноцветило весь прибрежный Стамбул – и Европейский, и Азиатский, и Старый, и Новый. На расстоянии мы уже смогли оценить правильность и изящность дуги Галатского моста. Свежий воздух уже разрумянил щеки, и морской ветер взлохматил волосы. Чайки покрикивали. И я, и все вокруг уже чувствовали эту накатывающую радость и легкость. Вышел официант с подносом – чаем в приталенных стаканчиках и стопкой бубликов. И тут же непосредственно влился в общее лёгкое настроение – поставил поднос на стопку канатов, облокотился на поручни, и стал имитировать крики чаек – гуу, гуу, потом так же непосредственно взял один свой бублик, стал отламывать кусочки и кидать чайкам. Это была игра и её правила чайки уже знали. Какой-нибудь белоснежный экземпляр буквально притормаживал в воздухе и хватал на лету бубликовое угощение. Чайки не дрались, просто уплотнялись в том месте, где на мгновение повисал в воздухе кусочек бублика. И их белые шелковистые крылья превращались на такое же мгновение в плотный ковер.
            Мы уже проплыли мимо длинного Дворца Долмабахче, который смотрелся ослепительно красиво с воды, и маленькую башню Леандра. Я ни минуты не находилась в статическом покое. Успевала всё. И насладиться видом чаек, и оценить прозрачную бирюзовость Босфора, и нащёлкаться фотоаппаратом, попеременно перебегая с передней кормы на заднюю, со второго этажа на первый и наоборот. Увлеченная этими приятнейшими делами я случайно заметила мужа, который, мудро оценив обстановку, незаметно удалился. Теперь он сидел в уголке с совершенно блаженным видом. Но не чайки его радовали, а кунжутный бублик, который он самозабвенно грыз. Причем, бегая туда-сюда, я видела интересную картину. Мужа (постоянная её часть), и всегда новый съедобный предмет в его руке (переменная её часть). Бублик скоро сменился на стаканчик чая, потом на новую вкусную завитушку, потом на сахарнопудровый йогурт, потом снова на чай.  Забегая вперед, скажу, что когда мы высадились в рыбацкой деревушке, которая, считай, состояла из сплошных рыбных ресторанов – муж радостно сообщил, что он голоден как никогда и готов приступить к обеду .
            Но это будет впереди, а сейчас мы проплываем нереально красивые виды. Корабль там, где нужно – останавливается или замедляется. Наш маршрут: Eminönü (Эминёну) – Üsküdar (Учкюдар, башня Леандра) – Kabotaş (Каботаш, Дворец Долмабахче) – Ortaköy (Ортакёй) – Босфорский мост – Beylerbeyi (Дворец Бейлербей) – Arnavutköyи Bebek(виллы и дачи в деревнях Арнавуткёй и Бебек) – Rumeli Hisan (Европейская крепость) – Sariyer (рыбацкая деревня Сарыйер) – AnadoluKavaġi(рыбацкая деревня и наша конечная остановка).
            Я никогда не думала, что холмистый рельеф Стамбула и остальных поселений на берегах будет так красив. Во-первых, всё разноцветное. Во-вторых, всё разное. Мы проплываем мимо и дорогих вилл с мраморными бассейнами, и аккуратных прибрежных дач, мимо старинных крепостей, мечетей и дворцов. И очень потрясают мосты через Босфор! Их мы проплыли – два: Ататюркский (1970) и мост Султана Мехмеда Завоевателя Стамбула (1985). Они настолько длинные, что приходится делать три кадра: правой части, центральной и левой, чтобы он получился «целым». Кроме этого – они тонкие, красивые – как нити. Плыли два почти незаметных часа, и часто причаливались. Обратили внимание, что многие выходили на этих остановках. Ещё бы: Сарыйёр – это рыбная деревня с историческим рыбным рынком и ресторанчиками, а Ортакёй – деревня у подножия холма, «место воскресного отдыха жителей Стамбула».
            В следующий раз в Стамбуле и высадимся там обязательно!
            Наконец, причаливаем и мы. В деревне Анадолу Кавагы. Корабль стоит здесь три часа.
            Высаживаемся, пробираемся через громкую толпу ресторанных комиссионщиков, успевая глазом отметить демократичные рыбные ряды с уличной жареной рыбой во всех её вариациях вплоть до рыбного шашлычка из кильки. И совершенно спонтанно сворачиваем – налево, вслед за какой-то более целенаправленно шагающей группой туристов. Удивляясь про себя – куда это мы так устремились? -  вынимаю путеводитель из кармана и узнаю, что мы идем к «развалинам древней Генуэзской крепости, откуда открывается потрясающая панорама» городка, морских далей и главное – места встречи Босфора с Черным морем! Взбираемся по неприлично крутым улицам вверх, ввысь. Уф. Очень далеко, очень высоко. Очередной каскад ступенек приводит в горное кафе, там мы переводим дух на маленькой смотровой площадке и я застреваю ненадолго в чудной сувенирной лавочке. В брезентовой палатке сидит турок и колдует огнем из паяльника над синим стеклом. Он делает украшения и «глаза». Висит гордая надпись: “Handmade”. Надо думать, что всю эту бижутерию можно купить где-нибудь в любом сувенирном, но согласитесь – особенно приятно – с видом на Босфор, горные кручи и стадо баранов на зеленом склоне! В общем, браслет из ракушек, кулон из разноцветного «муранского стекла» и браслет со стеклянной алой божьей коровкой сильно грел мою женскую душу, когда мы продолжили взбирание к «панорамному обзору».
            И вот, наконец – мы у цели. Здесь остатки древней каменной башни и длинных стен. Если пробраться к определенному краю (где все толпятся) у булыжниковой стены – оттуда видно Черное море! Все это видится несколько размытым в нежно розовых и голубоватых красках из-за освещения, удаленности и легкой дымчатости воздуха – незабываемо красиво!
            Интересно, что мы читали отзывы, и люди, высадившиеся в этой деревне, даже не знали про панораму с Генуэзской крепости, и с недовольными криками «ну и что здесь делать?» засели дымить наргиле.
            Наконец, крутейший спуск и мы опять на площади у причала. Священное время – обеда. Атака ресторанных коммиссионщиков напоминает девятый вал. Но мы держимся стойко. Я уже в курсе, что у голодного мужа, каким-то непостижимым образом включается первобытная чуйка, т.е. охотничья интуиция и когда он находится в таком состоянии – всегда выбирает супер-удачные места. Куда нас только не заманивали. И вверх на 2е этажи, и направо, и налево, чуть ли не стульчик подставляли под одно место. Но муж уже уверен водил носом. В результате его выбор: чудный прибрежный рыбный ресторанчик Kavak & Doģanag”. Если вы стоите на причале, спиной к морю – он второй слева от причала. Для ориентира там же слева ещё будет бюст Ататюрку на небольшой площадке, ресторан - за ним.
            Немыслимое удовольствие. Тишина. Зал заливает мягкое солнце. Столик у стеклянной стены. Плещется Босфор под нами. А мы читаем рыбное меню. Названий штук 20. Мы не понимаем названий рыбы по-турецки и просим показать нам рыбу, указанную в меню. Не вопрос. Нас выводят на улицу к открытой рыбной витрине – рассказывают, показывают. Сразу быстро определяемся. Я беру розовую барабульку, муж – морской язык. Самая дорогая рыба – около 20TL, самая дешевая – около 7TL. Причем вкус рыбы не зависит от её цены. Чем дороже – тем более редкий вид. Дорада и сибас – обычная рыба, далеко не деликатес, от 10TL. Официант приносит закуски-мезе на подносе – выбираем анчоусы (свежую кильку) в маринаде. Всё очень вкусно. Народу немного, причем в основном почему-то русские – надо им меню на русский переводить. (Перевод названий рыбы в главе «Азиатская сторона»).
            На площади рядом с нашим рестораном стояла витрина с мороженым и мороженщиком. Куда муж решительно направился, после того как мы из него вышли. И голодным (как всегда) взглядом окинул разноцветье выбора. Улыбчивый продавец наложил разных шариков в одну большую вафельную розетку и выдал две ложки. Я тут засунула свою в мороженое и хотела отломить кусочек. Но не тут то было. Моя ложечка застряла, вернее, забуксовала в шарике. Кусок от него не хотел отламываться, и только после усилий и как-то нехотя. Причем за ним тянулся длинный хвостик как у кометы. «Так это и есть дондурма!» - радостно закричала я. Турки называют мороженое для туристов icecream, а для себя – дондурма. И это на первый взгляд обычное холодное лакомство необычно своей немного тянущейся консистенцией. В него не кладут никаких искусственных загустителей, а используют естественный: сок из корней дикой орхидеи. Усатый продавец мороженого Али с гордостью сообщил нам, что делает его уже 23 года! Оно очень вкусное. Но надо отметить чёткую тенденцию – чем дальше от туристического центра Стамбула, тем оно вкуснее. Поэтому старайтесь пробовать его, когда забредете на окраины города. Там плотность туристов минимальная, соответственно и делают его более старательно. В Анадолу дондурма была бесподобной.
            Обратный путь дарил такие же яркие ощущения и впечатления. Честно говоря – хотелось плыть и плыть, спрятать фотоаппарат и просто смотреть и смотреть, любоваться и любоваться, кормить чаек, качаться взглядом на бирюзе Босфорских волн, жмуриться от яркого солнца, рассматривать берега и лодки.
            В первый раз с нами такое во время морского путешествия. Не укачало. Время пролетело незаметно. Сошли на причал Эминену свеженькие как огурчики. Прогулка по Босфору длилась с 10 до 16 часов.
 
            Без этих бань - не будет полного впечатления о Стамбуле. 16 век. Минар Синан. Мужское и женское отделение. Находятся практически на ул. Divanyoly (если идти от Айя Софии — на её правой стороне, на самом углу с улицей Vezir Hani Cad 8). Причем заметить с улицы их довольно сложно — от бань видна одна дверь с вывеской, втиснутая между магазинчиком каллиграфии и буфё. Как только вы открываете дверь и заходите внутрь — сразу попадаете в царство покоя и неги.
            Сразу налево - касса. 30TL- стоит просто помыться, 50TL- включён 15-минутный мыльный массаж (ооо, о нем позже), 90TL- часовой массаж. Улыбчивая донельзя кассирша выдает вам плоскую коробочку с шершавой варежкой и кусочек мыла. Это ваши «права» на массаж. Я отстояла в кассу минут 10 - пробку создала некая раздраженная гречанка, которая раздраженно высказывала кассирше про «дороговизну бани», и что «еще полгода назад цены были другие», и что «ей в Греции легче помыться, зачем ехать в Турцию». Что вы думаете — вместо того, чтобы отзеркалить её взвинченность и послать её в Грецию - кассирша, безмятежно улыбаясь, позвала на помощь какого-то расслабленного турка. И они, крайне доброжелательно и искренне, пытались решить её проблему (!) - а именно, объяснили ей, что бани бывают разного класса, что вот Чемберлиташ — это первый класс, поэтому, конечно, дороговато, но если она хочет сэкономить, можно сходить в соседские бани Галата, там наполовину дешевле. И никто никого не посылал в Грецию! 
            Впереди — деревянный зал, с балкончиками, развешанными клетчатыми простынками, кафе и банно-сувенирным магазинчиком. Из него вход в мужское отделение. А в женское — надо нырять в коридорчик сбоку.
            Там тоже небольшой двухуровневый холл. На первом этаже — на деревянных балкончиках стоят диванчики и вход собственно в баню. На втором — раздевалки, в виде комнат со шкафчиками, а также столик с фенами. Вас сразу же встречают. Не успела я войти, как меня поприветствовала турчанка и показала лестницу на второй этаж. Там тоже сразу подхватила очередная женщина, причем сначала поздоровалась на английском, потом вгляделась и на чистейшем русском языке сказала: «О, вижу, вы русская, проходите сюда, пожалуйста, что-то много у меня сегодня русских» - «Так Рождество сегодня», - ответила я, - «вот все и идут в баню помыться, очиститься». Она мне дала ключ на резиновом обруче на руку и серую простынку. У шкафчиков стоят ряды сланцев, но я взяла с собой свои. В общем, разделась, замоталась простынкой, повесила на запястье ключ, прихватила варежку-мочалку и мыло — и вниз на первый этаж. Там вход в банное царство. (Перед входом — есть wc).
Так, теперь мужчинам дальше нельзя . Просьба переключиться на другую главу .
Открываешь дверь - там холодное отделение - стопки полотенец, массажно-педикюрно-маникюрный зал сбоку. Это помещение довольно невзрачное и облупленное, оно что-то там перестраивалось - а у мужчин, говорят, оно обалденно красивое. Дальше за тяжелой деревянной мокрой дверью - рай. Вернее - собственно баня или турецкий хаммам.
В центре - огромная мраморная круглая тепло-горячая плита-стол. На ней размещаются человек 10-15. Купол - розовый с дырками, как дуршлаг. Вдоль стен колонны и мраморные кабинки, где находятся краны с водой.
Что вы делаете. Заходите и ищите себе тепленькое местечко на плите. Снимаете сланцы, забираетесь, расстилаете простынку, укладываете себя, ваши коробочки и ключ. Но я там полежала минут 5 и почувствовала себя некомфортно, мне чего-то не доставало. Мне захотелось воды и чистоты, и я помчалась в мраморный кабинетик. Там два (или три) мраморных рукомойника без слива. Над ними два красивых бронзовых крана с горячей и холодной водой - вода льётся и наполняет эти чаши. На дне лежит медная мисочка, которой вы зачерпываете воду и поливаетесь. Какое это наслаждение! Зачерпываете и поливаетесь! Зачерпываете и обливаетесь! Я ощутила себя одалиской .
А потом уже чистенькой, можно спокойно укладываться на теплый мрамор. В банном зале ходят женщины - массажистки. В идеале их должно быть четыре, но они уходят-приходят, в зависимости от количества народу. Они турчанки, бальзаковского возраста, в черном раздельном купальнике, вверх от которого (от 5-го размера и выше ) снимают. Банщицы периодически кричат: «Массадж, массадж!». И если вы готовы - то вперед, в их руки. Когда их много, то ваша очередь на «массадж» среди желающих, подойдет очень быстро - он длится 15 минут. Но, если в зале одна - принимайте решение быстрее.
Мыльный «массадж» - это блаженство. Сначала ты перекладываешь свою простынку к краю мраморного стола. Ложишься на живот. Она надевает варежку-скраб и начинает тебя гладить-тереть по спине, ногам, пяткам. Потом хлопает по попе и ты переворачиваешься на спину. Действия повторяются. Потом садишься, вытягиваешь руки вперед, и она проходится по ним. После этой процедуры у меня на теле остались какие-то темные полоски - я напоминала себе тигренка. Очень сильно удивилась и подумала «когда же она меня сумела так испачкать». Но потом, приглядевшись - с неимоверным удивлением поняла, что это - моя отшелушенная кожа! Меня быстро вывели из этого шока и, опять хлопнув, отправили в кабинку облиться водой. Далее наступает второй самый благостный этап. Рядом с массажисткой стоит тазик с мыльной пеной (это ваш растворённая плитка мыла). В него она опускает небольшой марлевый мешок, вытаскивает и начинает в него дуть. Надутый - обхватывает пальцами, обжимает и тянет вниз. И в результате у неё в руках оказывается облако мыльной пены. Огромное! В которое она погружает вас, и через которое она снова начинает вас гладить, но уже бережно и мягко. Спина, живот, руки. Ты лежишь и балдеешь. Потом вы вместе с ней снова направляетесь в мраморную душевую, она усаживается повыше у чаши с водой, ты в её ногах, и она моет тебе голову.
И дальше ты нетвердым шагом просто валишься на свою простынку, и именно с этого момента начинается - рай. Я лежала на спине и смотрела в купольный розовый потолок с круглыми дырками-отверстиями для пара. Голова была расслаблена донельзя. Отверстия на потолке, то увеличивались, то сливались в одно, напоминая попеременно, то дуршлаг, то сыр с дырками. Сверху летели крупные тяжелые капли воды. Если раньше, я от них пыталась увертываться и мотала головой, то, находясь в этой нирване — наоборот отрешенно и совершенно спокойно отслеживала полет капли, вплоть до приземления себе на лоб. Может быть, я даже и уснула на какое-то время.
В банном зале есть часы, я посмотрела и поняла, что нахожусь уже здесь около двух часов, поэтому к надо сворачиваться, как бы мне этого не хотелось. Кстати, в хаммам заходили женщины, предлагая «маникюр, педикюр, oil (масляный) массаж», который делали в холодном предбанном отделении.
Я вышла, мокрую простынку оставила в корзинке, себе взяла большое махровое полотенце, посидела на подушках, попила водички из стаканчика, посушила волосы, оделась, и, ожидая мужа, попила ещё гранатовый сок, который заказала в буфете.
Какое счастье, что я попала именно в старинные бани Чемберлиташ! В Стамбуле есть ещё хаммамы, это Султанахмет (www.sultanahmethamami.com, DivanyolyCad.10, вход - 40TL), Джагалоглу (www.cagalogluhamami.com.tr, ProfKazimIsmailGürkanCad) и Галатсарай (Turmacibaşi Sokagi 24) – в которых «моются богатые стамбульцы». Но здесь тоже тонкости - баня должна располагаться удобно вашему отелю. В этом отношении Галатские бани - находится в Новом городе, рядом с улицей Истикляль. А Султанахмет и Чемберлиташ, хотя вроде бы и соседи (на ул. Диванглоу), но Чемберлиташ - лучший, более престижный и знаменитый старинный турецкий хаммам.
Муж, кстати говоря, в баню не пошел. Почему - не знаю. Сказал, что будет отсматривать новости CNN по сектору Газа в гостинице. Потом пожалел, конечно, глядя на меня, розовую, блестящую и блаженную .
 
Тут есть очень важный нюанс.
Азиатская сторона – это длинный прибрежный Стамбул через Босфор и Мраморное море. Он условно делится на 2 части: Учкюдар и Кадыкёй.
В первой части Учкюдаре (бывший Хризополис – Золотой Город) – больше достопримечательностей. Это красивейшие мечети Мимара Синана (16 век):
- мечеть Шемси Паша (построенная для великого визиря Сулеймана Великолепного - Рустема-паши);
- самая «эротическая» мечеть Синана - Искеле (для дочери Сулеймана и Роксоланы, а также жены и вдовы Рустема-паши Михримах - «женщины прекрасной как луна» - в которую по слухам был влюблен великий зодчий);
- мечеть Атик Валиде (для матери султана).
Также это мечеть Йени Валиде (для матери султана Ахмеда III, 18 век).
Это – гора Баюк Чамлыджа – самая высокая точка Стамбула «с лучшей панорамой города». Это – военные казармы Селемие и музей английской медсестры Флоренс Найтингел. И – огромное военное кладбище.
Во второй части - Кадыкёй – достопримечательностей практически нет, но кипит светская жизнь на бульварах.
Рассчитывать на осмотр обоих условных частей в один день (как предлагает путевод) – нереалистично. Можно, конечно, но усталость будет сказываться.
        Поэтому мы определились так. Мечетей мы уже насмотрелись. Мимо Башни Леандра проплывали на кораблике. Кладбище уже одно посетили. Хотелось попасть в казарменный музей медсестры Найтингел, но туда надо заранее по факсу присылать копии документов, указать дату и время посещения, чтобы вам выдали пропуск. Поэтому чаша весов ощутимо склонилась в пользу просто приятного времяпровождения на Азиатской стороне.
            И мы не прогадали (надеюсь).
            Добираться на тот берег очень просто. От Эминёну почти каждые 10-15 минут ходит большой кораблик-паром либо до Учкюдара, либо до Кадыкёй. Пристани причала Эминёну располагаются в следующем порядке (если стоять к Галатскому мосту лицом - справа): №1 – Прогулочные корабли по Босфору, №2 – Эминёну – Кадыкёй (Азиатская сторона). №3 – Эминёну – Учкюдар (Азиатская сторона), №4 - до Сиркечи – Харем (?), №5 – до Сиркечи и Принцевых островов, №6 – отдаленный причал для круизных лайнеров и больших паромов.
Билеты – 1,40TL. Вы вдыхаете свежий морской бриз, фотографируете бирюзу Босфора с открытой части, или попиваете чаек в закрытой части. Совершенно не качает. И вот Европа уже осталась позади и вы через 20 минут уже - в Азии.
Район Мода в Кадыкёй... О, район Мода... Море, шикарная набережная, рыбный рынок и ресторанчики, небольшой приятный шоппинг...
Ряды сапожников остервенело машут щетками над и так чистой обувью горожан. Цыганистые горластые пёстрые торговки продают море прекрасных букетов. Подкатываются тележки с бубликами. Продается свежая пресса. Народ куда-то торопится не спеша. Утро начинается.
И опять нюансы. Мы высадились. А куда идти? Карты этой стороны Азиатской части у нас не было. Пришлось найти книжный и купить - после долгого выбора и нудного обмена первоначально выбранной ненужной карты на нужную (спрашивайте, читайте надписи, уточняйте – карта Кадыкёя большая редкость, поскольку она не считается особой туристической зоной).
Оказалось – надо было просто от пристани пройти немного прямо вперед по большой улице и нырнуть вправо в переулочную часть.
Район Мода вы узнаете по начавшимся рядам преразных магазинчиков – обувь, одежда, сладости, овощи-фрукты, антиквариат. Мы пошли сначала по улице Мода до конца. Просто гуляем и глазеем. Подставляем лица нежному январскому солнышку. День шикарный. Дома здесь очень респектабельные. Все европеизировано. Никаких женщин в парандже, цыган и угольного отопления. Это вам не Фатих с Фенером (о них будет подробнее в одноимённой главе). Видим кошку, спящую на капоте красной спортивной машины. Видим пальму, украшенную огромными новогодними игрушками. Садимся за прозрачный пластиковый столик и пробуем дондурму и салеп. Вкусно. (Но всё-таки в Анадолу пробовали и получше. )
Наконец выходим на набережную. Это вообще – красота!
Она какая-то трехполосная. Рядом с морем идет «бордюр» из огромных камней – по ним, вскарабкавшись, можно ходить. Потом гладкий-прегладкий прогулочный асфальт. Потом мелко-мелко булыжниковая велосипедная дорожка. На расстилающейся чуть волнистой глади моря уже отдыхает солнце и зеркалит блики прямо на нас - блаженно журящихся от слепящего солнечного золота.
Как же чисто кругом. Спокойно. И красиво... Стамбульцы – в основном мамы с малышами и пожилые – сидят на лавочках, читают, болтают друг с другом - отдыхают.
Надо было и нам здесь приземлиться где-нибудь в кафе (их много открытых), а мы заторопились. Решили посетить Багдад джаддеси – улицу-«мечту любителей шоппинга» - и это была наша ошибка. Мы часа два или три убили на поиски этой улицы, чтобы потом, бесконечно топая по ней, понять её бесконечность. Не обратили внимания, что нумерация домов здесь простирается за номер 500. Все магазины сосредоточены в конце, а мы вышли в самое её начало. Улица пыльная, шумная. А главное,  движение в одну сторону - навстречу нам, т.е. доехать ни на чём нельзя. Единственное, увидели знаменитый футбольный стадион Фенербахчи, и мужу это компенсировало негатив от поисков и траты времени.
Посещение рынка Кадыкёй – оставило незабываемые ощущения и нестираемые впечатления. Этот рынок затерян на улочках квартала Мода (нужно идти прямо от пристани и потом повернуть направо). Какой рынок! Чего там только нет! Любая рыба, любые специи, соленья, маринады, оливки, орехи, сыр, колбасы… Любое из перечисленного в множестве сортов… Все свежайшее. Куриные яички даже лежат в деревянных ящичках на подстилке из сена…
Потрясает рыба… Опять продавец вам её только взвешивает, а деньги берет кассир. Выбранную рыбку вам тут же очистят от чешуи, если надо распотрошат, порежут и красиво упакуют. Очень чисто… Ассортимент от громадной рыбы-меч, осьминогов, королевских креветок, рыбы-черта до мелкой кильки… Рыба продается как на небольших рыбных прилавках, так и в глубоких уличных магазинчиках с рядами аквариумов и рефрижераторов. В последних – рыбные пресервы и соуса в тюбиках. Пластмассовую банку с анчоусами привезли как вкусный сувенир.        
Здесь же нашли рыбный ресторан. До сих пор вспоминаем со слезами на глазах… Вход в него находился за полупрозрачной полиэтиленовой шторкой за одним из рыбных прилавков. Название – “CanliNemnetBalikGaleresi”. Вполне реально, что вы его не найдете, но не этот – так другой J. Ищите только в рыбных рядах. Вкусно – до умопомрачения. Недорого. Вся рыба - свежевыловленная…
Вот подсказка-перевод рыбы из рыбного меню:
Hamsi(тур.) – Anchovy (англ.) – анчоус, килька, хамса (рус.)
BarbonRedMullet – барабулька обыкновенная (http://www.rbazar.ru/fish/1.htm)
Tecir – Goot Fish -
Lüfer - BlueFish – луфарь (окунеобразная морская рыба или «рыба Босфора»)
Çinekop – Small Blue Fish – мелкий луфарь
Dil Baligi – Sole - морской язык
Uskumru – Grilled – на гриле
Somon – Salmon - лосось
LevrekSeaBass – сибас, каменный окунь
ÇipuraGiltHeadBream – золотой морской карась (http://www.rbazar.ru/fish/5.htm)
Jumbo Karides – Jumbo Shrimp – мелкие креветки
FеnerAnglerFish – морской черт (очень нежное мясо, http://www.rbazar.ru/fish/10.htm)
DüglerDory – солнечник обыкновенный (плоская хищная рыба с очень вкусным мясом)       
Mevsimlik Baliklar – Seasonal Fishes – рыба этого сезона
Про рыбу, которую предлагают стамбульские моря и проливы отлично написано здесь (турецкие и английские названия): http://www.mymerhaba.com/Fish-of-Turkish-Seas-in-Turkey-2594.html.
 
Это тот самый вокзал, на который тот самый Восточный Экспресс привозил в своих бархатных вагонах королей и королев, принцев и принцесс, а также исключительно высокопоставленную прочую публику. Он находился в буквально 5 минутах от нашей гостиницы. Снаружи розовый и большой, а внутри... Странно – вокзал Сиркеджи произвел на меня очень сильное впечатление – невероятно понравился. Хотя казалось бы вокзал... Мы заходили в него пару раз и всегда вечером, т.е. народу было мало, желтые плафоны освещали ряды тонких колонн, заглянули в окна одноименного ресторана с огромной картиной с мчащимся поездом на стене... Меня не покидало чувство, что я уже здесь была. Вот буквально вижу как летом, я вся такая в белом длинном платье, красиво уложенными волосами и кружевным зонтиком схожу со ступенек Восточного Экспресса... Наверное, пересмотрела фильмов с Эркюлем Пуаро – ну точно видела где-то этот вокзал, и была в этом лете, в тонких шелковых перчатках... В общем - видение мне было на вокзале... дежа вю сплошное .
 
Еще в Москве, изучая путеводитель вдоль и поперек, я ставила приоритетные галочки напротив тех мест, куда обязательно надо было сходить.
Сразу обратила внимание на некие «танцы дервишей», в монастыре Мевлеви в Старой части Стамбула, на которые надо было заранее заказывать билеты. Я старательно подчеркнула эту информацию и пометила восклицательным знаком. К моему приятному удивлению оказалось, что сейчас этот «концерт» проходит три раза в неделю (Вт, Чтв, Сб) в специальном зале на вокзале Сиркеджи. Билеты мы купили на ресепшн гостиницы – по 37TL. На самом вокзале их можно купить только в дни представлений, где-то за час (начало в 19 часов) – появляются маленькие импровизированные кассы прямо на перроне (цена такая же). Зал красивый – с огромными во всю стену цветными витражами, пластиковые стулья расставлены в два ряда по кругу – поэтому, чем раньше придёте, тем больше шансов занять места в первом ряду. Надо ли сообщать, что мы, не изменяя своим фирменным традициям, были последними, кто вошел в зал . Поэтому я во время представления просто встала, чтобы всё видеть (во втором ряду видно плохо).
Сначала вошли музыканты, человек 10. Сели. Настроились. И в тишине полилась странная музыка, не очень громкая, скорее даже тихая, какая-то природная. Эта музыка – особенная – считается, что это «мелодии, которые можно услышать у ворот рая». Звучит ней – особая тягучая сипатая флейта. Глухо и тихо утяжеляют воздух барабаны. Музыканты одеты по-особому – белые длинные платья с рукавами-джалуны, сверху черные накидки-халаты с широкими рукавами, на головах коричневые очень длинные высокие шапки-кулы. Издалека непонятно из чего они сделаны. Я видела осиные гнезда, например, они такого же цвета и такой же шершавой фактуры. Потом уже прочитала, что это фетр из верблюжьей шерсти. Минут 15-20 звучит музыка. Потом сбоку почти бесшумно выскальзывают пять дервишей.
Кто они? Я думаю, здесь надо рассказать вкратце. Дервиши – это странствующие монахи-суфии. Орден (братство) дервишей создал уникальный человек – Джалаледдин Руми. Считается, что он родился в Таджикистане. Он был философ, мистик, и талантливейший поэт. Его стихи считаются одними из лучших в персидской поэзии. Его называли «наставником с сияющим сердцем, ведущим караван любви». Не просите меня рассказывать смысл – суфизма. Это невозможно. Во-первых, это тайные знания. Во-вторых, существуют в мире какие-то особые вещи, которых лучше не касаться словами – они могут выглядеть тяжелыми и непонятными. Такие вещи не воспринимаются умом, только душой и сердцем. Так вот, дервиши-суфии должны кружиться в танце. Это не простой танец – это мистический полет. Считается, что своим кружением они символизируют вращение планет в бесконечном космосе, а человеческих душ – вокруг Бога. Танцу предшествует ритуал. Они медленно выходят. Расстилают белые коврики и отдельно алую овечью шкурку. Снимают темную накидку. Становятся на колени, скрещивают руки на груди, встают, кланяются друг другу, идут по кругу, снова кланяются и т.д. Вы на всё это смотрите с праздным любопытством. Но всё это ленивое разглядывание заканчивается в тот момент, когда они начинают кружиться. 5 мужчин. Закрывают глаза. Поднимают правую руку ладонью вверх, левую держат чуть ниже ладонью вниз. И начинают по очереди, друг за другом, плавно кружиться. Их длинные до пола тяжелые белоснежные юбки при этом раскрываются волнистым куполом. Лица совершенно отрешенные. Руки все держат по-разному, кто выше, кто ниже. И, не касаясь друг друга (с закрытыми глазами!), сохраняя совершенное равновесие, они плывут кружась.
            Это не просто красиво. Это – завораживает.
            Больше всего меня раздражал фотоаппарат, который я отняла у мужа, чтобы сделать хорошие снимки стоя. Его хотелось кинуть в стену, чтобы не отвлекал, не мешал – впитывать то, что было перед глазами. Но с другой стороны не снять тот танец было невозможно. Фотографии получились интересные – фигуры дервишей на них раздваивались и расстраивались, а юбки были похожи на огромные белые цветы-вьюнка неотчетливой формы – из-за эффекта кружения.
            Они кружились и отдыхали. Всего кружений было раза четыре минут по пять-семь.
            Ладони повернуты вверх – для того, чтобы получить благословение Неба, а обращены вниз – чтобы передать его на Землю. Наклон головы кружащихся дервишей составляет 25°, что почти равно наклону Земли (23°).
            Удивительно, что этому танцу, этим ритуалам, их одежде – тысячи лет, и они – не изменились с тех пор! Их одежда – коричневые фетровые шапки-кулы, белое платье с юбкой-джалун, черные шерстяные накидки-пелерины - символично обозначают «смерть Эго и вечную жизнь в Боге».
            Билеты на танцы дервишей считаются «дорогими» – 37TL или ~700руб. Заметим, что за эти деньги вы соприкасаетесь с настоящим древним искусством, а не с фонограммным исполнением какой-нибудь очередной блестящей катипуси.
            Я читала, в чьем-то отзыве, что у людей во время танца остановились часы, а потом снова пошли. Специально проверила. Ничего такого не наблюдалось. Но мне после приснился странный сон. Черное небо, яркие звезды. Я очень близко их вижу. Потом приближается к глазам одна большая звезда. И всё начинает кружиться. Ощущения странные.
            Дервиши ведь не первые кружащиеся люди. Вспомните, в Древней Греции кружились вакханки – жрицы бога Вакха. У нас на Руси всегда кружились в хороводах. Дети маленькие любят кружиться (да и взрослые тоже, когда никто не видит ).
            Прочитала интересную мысль, что это «инстинктивные знания человека о том, как подзаряжаться от магнитной решетки Земли».
 
Я уверена – в любом русском человеке генетически заложена жажда снега, снежинок и мороза на Новый Год и Рождество. Вот зимой я лояльно отнесусь к любой погоде, но на эти наши зимние праздники – вынь и положь мне снег.
Проснулись утром 6 января. На улице проливной дождь. Как всегда на восходе солнца кричал муэдзин. Душе же хотелось православных радостей на Рождество. И мы решили познакомиться с церквями Хора и Паммакаристи в районах – Балат, Фенер и Фатих.
Открыли карту в путеводителе, и опытный муж сразу же заметил: «Ты посмотри как это далеко. Вспомни, сколько мы шли от Галатского моста до площади Таксим, а это даже дальше». Путеводитель усиленно зазывал в этот район, но не предлагал никаких вариантов как добраться. Мы решили – берем такси. Поймали его у вокзала Сиркеджи (там стоянка). Цена – 25TL. Как выяснилось – мы сильно погорячились, это была цена для туристов, мы ещё не поняли, что нужно торговаться. Нормальная стоимость проезда должна быть в районе 10TL.
Чем радуют турецкие водители, как и большинство турок, они совершенно не комплексуют по поводу собственного английского. Они его вообще не знают. Но общаются со всеми свободно. Мы понимали его язык жестов, а он, в свою очередь, звонил по мобильному телефону своему другу, чтобы перевести наши вопросы («Какой на завтра прогноз погоды?») и свои ответы («Дождя не будет, появится солнце») .
Ехали мы вдоль набережной Золотого Рога минут 15, потом повернули налево. Пешком – не то, чтобы просто не дойти, но найти саму церковь в переплетениях улиц – не представляется реалистичным. Даже не пытайтесь. Или наоборот, попробуйте её разыскать, чтобы «самим убедиться» в нашем совете.
            Мало того, эти районы – Балат, Фенер и Фатих – хм, хм, как бы это вежливее сказать – небогатые. А вернее, бедные. А ещё вернее, нищие и полутрущобные. Наш английский путеводитель об этом скромно умолчал и расписывал только их достопримечательности. Только в одном отзыве, мой глаз выхватил фразу: «цыганский район», и я это настороженно отложила в памяти.
            Сначала, давайте зайдем в изумительную церковь Хора, а потом я расскажу о наших приключениях.
Церковь Хора или мечеть Карие. Если мы говорим о византийской культуре, то церковь Хора – идеальный пример. Помимо отливающих тусклым благородством золота мозаик, здесь в этой церкви присутствует невидимое нечто, неподдающееся описанию словами.
Мозаики здесь – редчайшие. Они непонятным образом уцелели, даже когда церковь стала мечетью. Ещё фрески. Их много и они – прекрасны. Некоторые мозаичные картины обладают даже трехмерным эффектом.
Церковь была – полностью золотой. Я читала кусочки её истории, но их мало. Здесь, на этом месте ещё в 4 веке была церковь. Потом вокруг неё появился монастырь. Потом византийский дипломат, философ, историк, астроном, поэт, первый министр Византийского государства и любимый советник императора Андроника Палеолога – Феодор Метохит - в 14 веке стал простым монахом в монастыре Хора и по его заказу были созданы эти мозаики и фрески для этой церкви.
Но почему церковь «Хора»? Я не поняла. Хор(с) – это бог солнца. Читала версию, про перевод этого слова, как «удаленный от центра, находящийся в полях», но не убедилась ею. Причем здесь название местности? Так христианские церкви никогда не называли.
Это очень сильное место. Энергия буквально льётся на тебя. Мы здесь провели около двух часов и даже не заметили этого. Стены главного нефа сделаны из очень красивых пород камней. Там у каждой каменной плиты свой светлый оттенок и природный орнамент.
Вход – 15TL. Билеты продаются в отдельной кассе на улице. Сначала мы обошли церковь по кругу, переступая через лужи и пытаясь сделать снимки, одной мокрой рукой держась за зонтик, другой за фотоаппарат.
Дополнительно посмотреть фото и почитать про историю церкви можно здесь: http://www.sestry.ru/church/content/life/masterskie/icons/events/11/.
 
В каком-то состоянии парения мы вышли из церкви. Следующей мы хотели найти и посмотреть такую же замечательную древнюю церковь Паммакаристи. Вроде бы, если судить по карте – среднедалеко. Идем, болтаем, и тут мы, оглядываясь по сторонам, с удивлением отмечаем, что домики вокруг нас напоминают картонные коробки, оббитые вагонкой. Так же с удивлением для себя замечаем, что кроме нас никаких туристов на этих улицах нет. И наше удивление отзеркаливают все местные прохожие. Мы для них – как, извините, негры в деревне Андреевка. Улицы Фенера – это классический лабиринт из «Бриллиантовой руки». Местность сильно холмистая. Улочек много, они узкие, и вроде бы ты только что шёл вниз (а мы решили двигаться в направлении Золотого Рога, чтобы выйти на трассу и идти вдоль неё), как вдруг новая петля, и ты уже идёшь наверх.
Мы уже озверели просто. От возможного и опасного общения с местными жителями, я думаю, нас спас Бог и проливной дождь. Мы петляли и петляли, крутили, спускались и поднимались по неведомым дорожкам. Но в результате  нас совершенно непостижимым способом вывело прямо к Влахернской церкви! Вот это подарок на Рождество! Я читала, как многие люди безуспешно её пытались найти! Только не спрашивайте меня, где она находится. Хотя всё-таки дам для упорных очень примерную ориентировку. Если, начиная от моста Ататюрка, идти вдоль стены домов вдоль Золотого Рога, то нужно заглядывать во все переулки глазами. Если увидете впереди кусок темно-красной ограды – то это она!
Мало того, что мы её нашли – мы в неё вошли! Туда как раз перед нами привезли маленькую экскурсию русских паломников и специально для них открыли храм! Церковь небольшая, лаконичного внешнего вида – как обычный дом. Это всё, что осталось от знаменитого Влахернского храма, который был домовым для византийских императоров (Царский Влахернский дворец располагался рядом, сейчас на его месте руины). Внутри находится очень красивая икона Богородицы в серебряном окладе и святой источник (в правой части, церковь изначально была построена над источником). Там стоит целый ряд одинаковых пластмассовых бутылочек с водой. А раньше – только вдумайтесь в эти слова – здесь в этой церкви хранились Риза, Покров и часть Пояса Пресвятой Богородицы.
Руководитель группы удивился нашему везению и пригласил нас присоединиться к их микроавтобусу и съездить в Греческий Патриархат. Но тут заупрямился муж! Ему, видите ли, было неудобно и он горел горячим желанием пройти ещё раз все лабиринты улиц под проливным дождем. Автобус уехал, а мы пошли ... искать Патриархат. Вернее, наша цель – церковь Паммакаристи.
Еще раз вернусь к этим районам. Балат – армяне и евреи. Фенер (Фанар по-гречески) – греки. Фатих – цыгане. Это бедные районы и каждый – разный. В Фатихе нас окружила стая детей. Не то, чтобы мы испугались, но идти в окружении непосредственных цыганят протягивающими к тебе ладони-лодочкой – это малоприятное удовольствие. К тому же к ним стали подтягиваться взрослые. (Это мы пытались углубиться – не получилось ). Глядя на совершенно не зимние тонкие стеночки домиков, сразу же напрашивается вопрос – а как они отапливаются? Вопрос сразу же снимается – стоит принюхаться к угольному запаху на улицах (топят, видимо, какие-то печурки вручную углем) и увидеть сгоревшие полностью дома. Там встречаются щербатые улицы – как отсутствующие зубы – дом целый, следующий горелый, домик целый, далее пепелище. Дотопились очевидно. Интересно, что где-то мы все-таки нашли замечательную семейную кафешку (ул. Vodina) и там насладились теплом, чистотой и вкуснейшими пахлавой и сырным слоеным пирогомсу береком (он огромный и его режут на части любого размера). И денег, кстати, заплатили в разы меньше чем в центре. Также видели много сугубо мужских кафешек – чайханы. На них даже нет вывесок – про них и так все знают без рекламы. Они похожи на наши советские чебуречные или пельменные – простейшие столы и стулья, никакого декора, зато толпа колоритнейших личностей мужского пола. Что они там делают? Общаются друг с другом. Читают газеты. Играют в шахматы-нарды. Кушают. Пьют чай. И посматривают через витрину на редких птиц – туристов. 
Мы сильно промокли. Дождь лил в этот рождественский день нещадный. Бредём по булыжниковым улицам, по которым текут ручьи, всё дальше и дальше. Здесь уже нет разноцветных цыганят, но все люди, которых мы встречаем – в черном. В буквальном смысле. Все мужчины – в темных одеждах и шапочках. Все женщины – в парандже! Меня уже негодующе сверлят глазами. Я говорю, что надо было взять павлопосадский платок и прикрыться им как паранджой – оставить один нос (курносый) и глаза (голубые). Муж, как ни странно, шутку воспринял всерьёз и сказал, что одобряет поведение здешних мужчин. Так и надо с нами, женщинами!
Тут я случайно заметила крошечный магазинчик, где продавались длинные мусульманские женские платья. И решила прицениться. Мы зашли. Большеглазые продавщицы в черных платках и платьях с уважением посмотрели на мужа. Мол, давно пора, давай, заводи свою красавицу сюда, мы её приоденем по нормальному. Из длинного ряда мне стали вытаскивать платья. Честно говоря, я рассчитывала приобрести такое в качестве домашнего халатика. Но они все были из жуткой синтетики, немыслимых расцветок и одного фасона: под горло и в пол. В общем, шоппинга не состоялось. Зато немного погрелись.
И опять неведомо как мы вышли прямо к бывшему Греческому Патриархату (сейчас здесь Лицей для мальчиков). На самом деле – здание очень внушительных размеров темно-красного кирпича, напоминает готический замок – и находится на вершине холма (тоже можно заметить, идя вдоль домов вдоль набережной и заглядывая в переулки). Но добраться до него сложно. Угол наклона улицы здесь - 80°. К тому же – мокрые булыжники. Взобраться – мы взобрались. Посмотрели на замок на воротах. Это неудивительно. В 1955 году в Стамбуле произошел погром греческой общины (в ответ на взрыв в греческих Салониках турецкого консульства). 73 православных церкви из 83 – были разорены. Поэтому – замки и засовы. Надо было постучаться, но мы не решились. Читали, что на территории находится церковь Святого Георгия и в ней очень много святынь. (Сам Патриархат, как выяснилось позже, был чуть дальше, он светлого цвета и надпись на Лицее - "Патриархат" сбивает с толку всех неосведомленных туристов).
Спускались таким образом. Муж делал шаги назад (он в кроссовках). Я – падала к нему сверху (на 5см-х каблуках спускаться по крутому каменному мокрому наклону было крайне сложно). Он ловил. Самое смешное - на этом крутояре была припаркована машина . Я пыталась её снять, но все равно угол наклона не передавался. Патриархат мы обошли по какому-то чудом найденному каскаду ступенек справа (если стоять лицом).
И, поднявшись, увидели, наконец, «руки-маяки»-минареты. Это должна была быть Паммакаристи по всем путеводительским признакам. Но шли мы – опять наугад, наощупь. Здесь идем – её видим невдалеке. Повернули – ничего нет. Когда нашли (на улице со смешным названием Manyazade) – практически слезы счастья смешивались с дождинками на наших лицах ().
Церковь Божией Матери Паммакаристы - Всеблаженнейшей – тоже удивительная, и в ней надо обязательно побывать. Она когда-то была – огромной, а там, где сейчас располагается музей (вход – 7TL) – это всего лишь часовня. Стены из серо-розового камня. Мозаик и фресок здесь очень мало. Но и это «мало» ... – оставляет сильнейшие ощущения. На куполе – Иисус Христос (14 век). По бокам – святые. Именно в этой церкви раньше размещался Патриархат и в одной из келий жил Патриарх. В 16в. церковь превратилась в мечеть Фетие – мечеть Победы.
Паммакаристи: сразу на входе около потолка сохранились остатки росписей; чуть дальше в левом углу – в углублении на песчанистой неровной стене крест, изображенный еле видной красной краской; в основном зале остатки мозаик, изображающие священников Восточной Патриархии и Иерусалима (всего 13 портретов – 6 пропали): Clement, Jacob, Cyril, Athanaslus (слева) и IgnatusTheophoros, GregoriusofNyssia, GrigoryofAgrigentum (справа).
Когда мы, наконец, поставили галочки напротив посещения этих двух важнейших византийских достопримечательностей – было где-то часа 3-4.
Далее мы наконец-то вышли из клубка улиц и направились к Мечети Фатих. Раньше на её месте стояла православная церковь (Святых Апостолов) и здесь находился пантеон великих византийских императоров, в т.ч. и самого Константина (основателя Города). Сейчас – всего вышеперечисленного уже давным-давно нет. Есть – мечеть Фатих и тюрбе (гробница) Мехмеда II Завоевателя. Того самого, который завоевал Константинополь, и присоединил к Великой Порте балканские земли, часть Персии и Крыма. Эта мечеть возведена в честь завоевания Азербайджана и Грузии. Скажу честно – посещение мечетей дело нелегкое. Что-то в этом есть странное, когда ты с туристическим любопытством заходишь в культовые места. Фатих внутри вся в лесах и строительных перегородках. Оценить внешнюю красоту под дождем сложно. Мечеть много раз перестраивалась. Тюрбе султана и его любимой жены Гюльбахор – находится в саду рядом. Ему, кстати, жесточайшему 7-му Османскому владыке принадлежат следующие слова: «Священной является война, которую ведут не против неверных, а против невежества».
И ещё одно важное наблюдение. Мусульмане очень уважительно относятся к естественным потребностям любого человека. Пришел в мечеть – вымой ноги, умой лицо, сходи в wc... Последние – всегда есть на территории любой мечети... Bayan (женский), Bay (мужской)… Не ищите там туалетную бумагу… В стене есть маленький краник, рядом стоит маленький ковшик…
За Фатихом вышли, наконец, на какой-то модный и оживленный проспект, и, идя по нему, очутились прямо перед Акведуком Валента. Надо сказать – зрелище даже под проливным дождем – впечатляющее. Это – «водопровод, сработанный еще рабами Рима». Его построили – в 4 веке! Хотите верьте, хотите нет – он до сих пор стоит как новенький (почти)! Конечно, сохранился не весь, а лишь его участок в 625м. Вообще когда видишь такие вещи как Акведук Валента или древние стены Феодосия, на которых сражался против турок последний византийский император Константин IV (мы проехали мимо них на такси, направляясь в церковь Хора, а надо бы было там прогуляться) – отчетливо понимаешь смысл фразы: «не верю своим глазам». Это Такая История – аж дух захватывает.
Дальше по ходу у нас будут мечети Шехзаде и Сулеманийе, но о них позже.
PS. Дома, все опасности посещения районов Балат-Фатих-Фенер были благополучно подзабыты и мы весело и в преувеличенном масштабе рассказываем всем так: «идём… тут выскакивает толпа цыган… убегали… отстреливались гранатами…, мандаринами и сушеными персиками…» . Все весело смеются… К слову, утром, перед походом в Фатих, муж провидчески завёл разговор о сейфе в гостинице. Туда мы пошли с паспортами и деньгами. Чего настоятельно всем рекомендуем не делать. По хорошему, гуляя по этим районам, надо иметь при себе ксерокопии документа и минимальный кэш…
            Кстати, у тех же местных женщин подсмотрели подробности: оказывается, паранджа проходит на лице ровно под носом, а складки на шелковых платках на головах, турецкие женщины закалывают булавками по бокам – так он не соскальзывает с головы, и сзади получается такой объёмистый «мешочек», куда, прячутся волосы. Насчет модности одежды в этих районах вообще не заморачиваются. Женщины могут ходить в шерстяных носках на босоножки.
 
Галатский мост. Пешеходно-автомобильная дуга через Золотой Рог. Длинный. Главная его изюминка – рыбаки. Если примерно в воображении разделить мост на три части, то рыбаки стоят плотной шеренгой в первой и последней его третях, а середина моста пустая – потому что там ходят корабли. Они стоят круглосуточно, и в дождь, и в снег, и тем более в хорошую погоду. Клюёт – постоянно. То и дело взлетают удочки с серебристой тушкой на крючке. Сзади них стоят разные ёмкости, где в воде недовольно плещется разномастный улов. Если холодно, то тут же на мосту они разводят маленькие костерки в больших жестянках и греют над пламенем свои задубевшие от холода руки. Весь мусор после себя аккуратно и постоянно сгребают в кучки. Рыбаки не обращают ни малейшего внимания на прохожих, в отличие от последних – мало кто из мужчин не посмотрит завистливым и страдальческим взглядом на их улов и занятие. Галатский мост – двухуровневый. Чуть пониже, под рыбаками, машинами и пешеходами – тянутся рыбные ресторанчики, особенно хорошо их видно вечером, когда горит иллюминация. Мы как-то прошлись по низу – там бешено зазывают и затягивают в уютные залы, перед которыми на улице стоят витрины просто с роскошными рыбными свежими образцами. Интересно, что сбоку, там, где у них край за перилами, вниз тянутся струны лесок. Их огромное количество – как, например, у гигантской гитары. Рыбаки ведь стоят сверху. Так и хотелось, совершить что-то хулиганское, типа чики-чики, как в мультфильме «Ну, погоди», когда Волк лезет по канату, а Заяц в это время подстригает цветочки на балконе.  Кстати, поужинать там мы так и не решились. Даже не знаю почему. Цены – относительные, мы поверхностно посмотрели (читали, правда, что рыбу здесь продают на вес, надо быть внимательнее, цены указаны за 100 грамм). Летом там хорошо – сидеть на воздухе.
Вот так выглядят ресторанчики на Галатскому мосту, полюбуйтесь. Оцените фотографии Босфора, интерьера, рыбного меню, а заодно и рыбное (balik) меню одного ресторанчика: http://www.yildizlarrestaurant.com/menu.html.
Галатский мост соединяет Старую часть города (Европа) с Новой частью города (Европа). Район за Галатским мостом в Новой части назывался Пера, а сейчас – Бейоглу.
Рыбный рынок Каракёй (Karaköy). Находится сразу слева от Галатского моста на набережной, в Новой части Стамбула. Мы на него вышли случайно. Он небольшой. Импровизированные полиэтиленовые палатки с освещением, усатые продавцы и тазы, подносы с рыбой, рыбой, рыбой... Какой только нет... Так хочется хоть посмотреть на свежую рыбу... Не перемороженную... по нормальным не бешеным ценам... Чтобы покупатели были уверены, что всё, что лежит на прилавках – самое свежайшее – жабры у всех рыб вывернуты наружу. Они – ярко-красные. Это признак свежести... Помимо всевозможной рыбы, рядом пучат стеклянные глаза осьминоги, поблескивают перламутровыми боками кальмары и разнокалиберные креветки... «Покупай, покупай!» – буквально умоляют продавцы. Но я всего лишь бешено фотографирую...
Тюннель или Музыкальная улочка. Я написала их вместе – подземный короткий фуникулер и узенькую улочку, состоящую сплошь из магазинчиков музыкальных принадлежностей. Это два пути в Новой части Стамбула – ведущие наверх к Галатской башне и улице Истикляль. Первый – комфортный, механический и быстрый (2,5мин), второй – интересный, пешеходный и очень крутой.
Оба тоже располагаются за Галатским мостом.
Тюннель – вход находится за мостом (идёте по его левой стороне), через улицу, на углу дома. Вывеска очень маленькая, легко не заметить. Спускаетесь по ступенькам. Вход – 0,90TL. В кассе выдают крошечные медные жетончики-монетки. Проходите через турникет и садитесь в симпатичные вагончики. Несколько минут круто вверх и вы в начале улицы Истикляль. Подземный фуникулер построил французский инженер в кон.19в. Для того Стамбула – это было роскошью.
Улочку мы нашли случайно – прошли мост, стали обводили глазами дома впереди себя на холме,  и думать, как же нам добраться до Галатской башни. Высмотрели её среди домов (ошибиться сложно). Называется Galip Dede Caddesi. Очень-очень крутая. Зато, поднимаясь, можно останавливаться на передышки-остановки с распитием гранатового сока, осмотр разных сувенирчиков и вглядывание в блестящее лаковое содержимое музыкальных магазинчиков.
Галатская башня. Это наследство от генуэзцев, которые жили общиной именно в этой части Нового Стамбула. Откуда генуэзцы в Стамбуле? Не забывайте, что борьба за византийский трон всегда была жесточайшей и непрекращающейся. Люди из Генуи помогли какому-то императору в борьбе против латинян-крестоносцев (т.е. католиков) и в результате им было разрешено поселиться здесь, на этом холме. Генуэзцы были главным торговым партнёром Византии. Здесь был целый город! – окруженный крепостными стенами и башнями. Сохранилась только одна. Её называли – Башня Христа (или Креста) – она была самая высокая. Шли годы, века, и вот уже башня перестала быть дозорной и боевой, а превратилась в обсерваторию, потом в пожарную каланчу, а сейчас она вожделенный туристический объект со смотровой площадкой наверху, рестораном с панорамным видом и танцами живота. Мы её видели вечером. Высокая, толстая, серая, подсвеченная. Наверх по ступенькам на её смотровую площадку мы не забирались. Лил дождь, не было желания.
Улица Истикляль. Полуторакилометровая торговая модная улица. По всей её длине наверху между домами были натянуты сверкающие голубые узоры из лампочек. Мы пробегали по ней два раза, всегда вечером и всегда в дождь. И всегда алмазно сверкали наверху голубые перетяжки. Про себя я почему-то решила, что Истикляль переводится, как улица Голубой звезды, и была очень разочарована её настоящим именем – улица Независимости...
Истикляль в основном состоит из магазинов и кафе. Но не стоит обольщаться. Попить кофе или перекусить на ней гораздо легче, чем что-то купить. Сетевых известных брендов там очень мало, всё – турецкое. Это не рынок, но и не Европа. Купить что-то трудно, можно – выловить, если повезёт. Цены – средние. Мы были вроде бы в сезон рождественских распродаж и везде в витринах висело заветное слово: “indirim” – скидка. Но даже с indirim-ом цены (и товары) привлекали средне. У нас на этой улице было три открытия.
Первое – магазин одежды LC Waikiki. Это известная бывшая финская (сейчас турецкая) сетевая точка casual одежды (для взрослых и детей). По крайней мере, здесь удалось совершить первые покупки.
Второе – турецкая сеть Collezione. Недорого, модно и качественно. И это – из 1,5 километров магазинов... И то, зашли в них, благодаря моей наблюдательности – пробегав по Истяклиль часа два без единой покупки, я сказала, а давай, приглядимся, с пакетами каких магазинов ходит народ. Пригляделись – каждый второй модный турок или турчанка – с LC Waikiki и Collezione. Еще мы открыли приятный магазин мужской одежды Hint, но это уже позже и в другом месте, хотя уверена, что на Истикляль он тоже был.
На самом деле, шоппинг в Стамбуле может быть более продуктивным, но для этого надо ехать в специальные огромные торговые центры. Один – находится на станции метро Levent (подробности в главе «Турецкие сувениры и немного о шоппинге»).
Третье открытие – было сладкое. На этой улице находится старейший магазин баклавы и сладостей “Ali Muhiddin Haci Becir”. Очень рекомендуем его найти (где-то ~ в середине улицы, Istiklal Cad. №83, ближе к площади Таксим, на правой стороне). Это очень красивый и на вид дорогой магазин, но с очень демократичной уютной атмосферой. Здесь не просто продаются сладости, приготовленные по всем правилам и старинным рецептам, но и можно посидеть в маленьком кафе и выпить чая-кофе со всем этим разнообразием. Обратите внимание на рахат-лукум. Если хотите попробовать настоящий – покупайте здесь. Это не навязшая у всех на зубах всем известная, невкусная и резиновая HazerBaba. Эта марка “Hacibecir” – эталон качества. У нас такая не продается, да и в Стамбуле её надо поискать. Здесь на полках - множество разнокалиберных (больших и маленьких) коробочек, и разнообразных сортов (видов 10, читайте на этикетке, к примеру: из роз, фисташковый, фундуковый, миндальный, кокосовый, кофейный, мятный, имбирный, финиковый и т.д.). От 8, 10, 12 – 20TL. Этот рахат-лукум, конечно, не тот, что прекрасные черкешенки-наложницы приносили на подносах султану «из сока белого винограда и розовой воды», но тоже приготовлен из натуральных ингредиентов. Нежный, мягкий, полусладкий, ароматный, с разными орешками или без. У них замечательный сайт, вот, сладкоежки, оближитесь : http://www.hacibekir.com.tr/eng/asayfa.html.
По Истикляль – ходит ещё старинный красный ретро-трамвайчик. Всего один вагончик. Такая турецкая «Аннушка». На Истикляль находится наше посольство. И вообще, этот район Стамбула – когда-то был пристанищем русских эмигрантов после Красной революции.
Площадь Таксим. После того, как вы протопаете все положенные километры Истикляля – наградой вам будет эта площадь. Здесь находится памятник Независимости в виде Кемаля Ататюрка с группой революционеров, и вечером в январе бело-сиреневым цветом светились шары и конусы. Честно говоря, сомневаюсь, что эта площадь сильно впечатлила бы нас днем. Она очень большая, шумная, оживленная – в общем, напоминала Москву – и нам сразу захотелось обратно в свой уютный Старый город.
Французская улочка. До чего додумались хитроумные турки – какую-то маленькую, узенькую, зажатую между домами, жутко крутую улицу (склон горы) превратили в оазис французского шарма и шика. Она вся нежно-разноцветная, светится огнями (мы были на ней вечером), состоит из сплошных кафешек с французскими названиями и декором, например, в виде купидонов, скульптур, чисто парижских козырьков над столиками. Найти её не так трудно. Мы дошли до середины Истикляля (перед лицеем Галатсарай, пересечение с Yeni Carsi Caddesi) и повернули по ней направо, а потом, пройдя немного, налево (на Hayriye Sokagi). Эта улочка (в отличие от остальных) вся светилась в темноте, как бриллиант, и имела крупную вывеску на стене дома: Cesaryik Sokagi (в путеводителе почему-то называлась Fransiz Sokagi)  По ней удачно спускаться вниз, а не подниматься (поэтому ищите выход на неё с Истикляль). Надо знать, что лучшие места – в барах на крыше, а не внизу.
Отель Пера. Пера – это старое, первоначальное название района Бейоглу. Почему все путеводители заставляют всех туристов искать этот отель? Потому что, это самый старинный помпезный отель города, в котором имела честь останавливаться сама миссис Кристи Агата. Муж, правда, долго выражал сомнения, насчет того, что стоило ли такой знаменитой писательнице высадиться на вокзале Сиркеджи, каким-то образом переплыть Золотой Рог (был ли в это время мост?), вскарабкаться на гору (был ли в то время фуникулер-тоннель?), чтобы остановиться именно в этом отеле? Нам так и не удалось развеять свои собственные сомнения – потому что этот отель, который мы проискали под дождем час, оказался полностью зашитым в леса. Он на ремонте. Вроде бы уже должен был и открыться (в 2008, так обещал путеводитель), но, скорее всего не откроется и в этом году. Этот отель находится слева от Истикляль, на параллельной ей улице.
PS. Здесь в Бейоглу нам не хватало именно восточного аромата Стамбула, его заглушал «европейский дух»…
 
Посещение этого дворца – тоже одно из самых ярких впечатлений Стамбула. Он находится на противоположном берегу от Эминёну в Новой части. Добираться до него так: на трамвае до конечной остановки Kabotaş (Каботаш). (Мы садились у вокзала Сиркеджи). Маршрут трамвая – подковообразный: сначала вдоль причала Эминёну, потом по Галатскому мосту через Босфор, потом до причала Каботаш (отсюда тоже ходят кораблики на Азиатскую сторону). Ехать минут 15.
            День, когда мы решили поехать во дворец Долмабахче – был поворотным в погоде. Ещё вчера (4,5,6 января) лили проливные дожди, а сегодня 7 января – шикарное солнце, +10, ясное голубое небо и полное ощущение внезапно оттаявшего лета.
            Выйдя с трамвайной остановки, мы немного постояли на набережной, полюбовались солнечными зайцами на волнах Босфора и длинной белой полосой дворца Долмабахче (отсюда открывается хорошая панорама) и двинулись в его сторону. Через 5 минут, мы прошли полицейский досмотр вещей и очутились на широкой аллее, обсаженной «ананасными» пальмами, ведущей к роскошным просто воротам в стиле роскоши махараджей.
            Билеты стоят 15TL – в Selamlik (мужскую половину) и 10TL в Harem (женскую половину). 2 посещения и того и другого в одном билете стоят 20TL – не покупайтесь на эту уловку. Сначала оцените свои возможности - во дворце – «285 комнат и 68 туалетов» - сможете ли вы их осмотреть все и не устать, и не расхочется ли вам дальше продолжить знакомство с гаремом? На фотографирование отдельный билет – 5TL (выдаётся красная ленточка на фотоаппарат).
            Около 11 часов утра мы попали на смену караула перед Главными воротами. Классное зрелище. Белые шлемы и френчи цвета хаки на бравых военных, которые промаршировали под ружьё, перед изумлёнными туристами. В центре перед воротами на небольшом постаменте происходит смена часовых. Это был целый церемониал: два солдата напротив друг друга прикладывали руку сначала к сердцу, потом к губам, потом поменялись местами. Не успел новый караульный застыть в неподвижности, как к нему тут же выстроилась очередь на фотографирование.
            Дворец Долмабахче, его сад, его фонтаны, пальмы, сосны, кедры, клумбы, зеленые газоны и заросли высокой сухой травы с метелками как плюмажи у лошадей – очень красивое зрелище. Тем более что дворец стоит на самом берегу Босфора и отделен от него красивой белой оградой (на набережную вход воспрещен, стоят солдаты). И эта проницаемость территории солнечным светом и подсиненность водами плещущегося рядом Босфора – до сих пор не стирается из памяти и стоит перед глазами.
            Экскурсии по музею проходят каждые 45 минут (это в январе, летом каждые 15 минут). Мы ждали минут 20 в холле, когда подойдет экскурсовод. Из путеводителя мы уже знали, что главными достопримечательностями являются изумительная лестница с балюстрадой из хрусталя Баккара и потрясающая люстра из хрусталя Богемии, весом 4,5 тонны, равной которой по величине в мире нет.
            Экскурсовод водит толпу по комнатам. Рассказывает на английском. Если протолкнуться к ней поближе, то можно что-то услышать, но лучше отстать от всех и просто ходить, смотреть, фотографировать.
            Если говорить честно – от обилия комнат я устала. Их слишком много, от султанской роскоши осталось, конечно, многое, но … присутствует запах сырости, освещения маловато (шторы почему-то везде опущены), штукатурка местами трескается. Минут через 40 все комнаты, все хрустальные люстры начали сливаться в одну. Около хрустальных люстр мы перестали делать стойку – их тоже (как и комнат) очень много, они все огромные, красивые и сверкают бриллиантовыми искрами.
            Наконец, увидели Хрустальную лестницу – и пришло ощущение, что не зря мы столько её ждали. Она роскошна. У неё пузатые хрустальные резные столбики как изо льда. К тому же она украшена канделябрами из слоновой кости и серебра (подарок арабского шаха).
            Следующие минут 40 мы снова блуждали по комнатам… и только самым последним пунктом нашей программы стал огромнейший Церемониальный зал со знаменитой гигантской люстрой. Здесь в 19в. короновали султанов, здесь принимали королей и знатных особ из других стран, на верхнем балконе играл оркестр, у окна было место для женщин из гарема.
            Люстра (жаль, что не включали) – это 4,5-тонная застывшая хрустальная снежинка-серёжка. Её сделали в Англии и подарили султану – не то английская королева, не то русский царь.
            Роскошь этого дворца пробила в бюджете страны огромную брешь. Когда султаны ели из золотых сервизов, народ глодал корки хлеба в буквальном смысле. У Долмабахче роковая роль в истории Оттоманской империи. Его построил 31й султан Абдулмеджид в сер.18в. С того времени здесь жили ещё 6 султанов. А в 1924 году Мустафа Кемаль Ататюрк в Церемониальном зале под хрустальной люстрой зачитал свою первую речь как 1й президент Турецкой народной республики.
            За дворцом мы вышли в маленький зеленый дворик и увидели мирно гуляющих кур и …павлинов. Некоторое время посвятили беганию за ними с фотоаппаратом. Там же с ветки на ветку летали большущие желтые попугаи.
            Дворец Долмабахче мы смотрели часа три.
            За дворцом обязательно найдите памятник знаменитому корсару Барбароссе – командующему морским флотом у Сулеймана Великолепного. В своё время Барбаросса наводил ужас на все Средиземноморье. Там же его тюрбе (гробница).
P.S. Во дворце Долмабахче на выходе очень хороший сувенирный отдел, а также здесь продаются книги и открытки.
 
Мы очень хотели попасть сюда. Путеводитель «Дорлинг Киндерсли» пиарил мечеть в Эйюпе, как культовое место, а кафе Пьер Лоти – как суперпанорамное, с шикарным обзором на Золотой Рог и Стамбул. Путеводитель «Томаса Кука» предлагал романтичный маршрут (я старательно переписала его на бумажку в книжном магазине), который надо было начать «за 3 часа до захода солнца» - попить кофе в кафе Пьер Лоти, спуститься вниз по горе, и идти-гулять по набережной вдоль бухты Золотой Рог.
            Всё это правда. Но не совсем. 
            После посещения церкви Хора мы отдавали себе отчет, что Эйюп – это еще дальше. Поэтому стоял вопрос – как туда добраться. Второй раз брать такси (туда и обратно) не хотелось. Путеводитель опять зазывал, но молчал о средствах доставки. Случайно в одном отзыве я прочитала про катер. Действительно, посмотрев на транспортную схему, которую нам подарили в гостинице, мы поняли, что с набережной Эминёну зигзагами (от одного берега к другому) до Эйюпа идет кораблик. И мы пошли искать пристань. Привычно опрашивали все кассы, но нам махали рукой в сторону Галатского моста. Мол, дальше, идите дальше. И за самим мостом, нам тоже отмахивают, что этот причал дальше. Ну, мы идём и идём. И случайно по ходу движения выходим на огромную автобусную стоянку (слева от Галатского моста, если стоять лицом к нему). Там столпотворение автобусов, и тут муж случайно считывает надпись на одном: Эйюп (Eyüp). Мы тут же осеняемся мыслью – а зачем нам кораблик? Не, нам кораблик не нужен, раз есть автобус. Запрыгиваем. Платим чуть меньше лиры. Едем. Туристов кроме нас, понятное дело, никого. Доехали минут за 20. Причем пол-автобуса на нужной нам остановке (а она называлась – не Эйюп) стали махать руками, буквально выталкивать нас из автобуса и кричать – выходите, выходите, идите направо (перевод с турецкого ). Поняли – без наших вопросов, куда и зачем мы едем.
            Эйюп – замечательное место.
При византийских императорах оно называлось – Космидион.
            Мечеть Эйюпа – это 1я мечеть в завоеванном Константинополе и 3е священное место для каждого мусульманина (после Мекки и Иерусалима). Раньше «неверные» не имели права не то, чтобы взглянуть, но и даже приблизиться к этой святыне. Теперь – пожалуйста. Перед входом фонтан. В первом внутреннем дворике огромные толстенейшие платаны и источник для мытья ног.
            Мы проходим во второй внутренний двор. Он весь облицован изникской голубой плиткой. Здесь находится тюрбе (гробница) Эйюпа Ансари – знаменоносца Пророка Мухаммеда, который погиб при осаде Константинополя. Вход в неё – небольшая дверь слева в стене. Там толпится народ. Мы туда, естественно, не пошли. Но читали, что «ограда, зацелована так, что в медной доске у окошечка, через которое заглядывают в тюрбе, от этого появилось углубление». В самой мечети (тоже не заходили) – «в стене на уровне человеческого роста в серебряной оправе вставлен камень со следом от ступни Пророка. Он стоял на нём и наблюдал за строительством Каабы». Эта мечеть ещё – место коронации османских султанов, на них не возлагали корон (тюрбанов ), а опоясывали мечом Османа.
            В центре двора находится наимогучейшее старое дерево, тоже, наверное, платан. Оно огорожено красивой позолоченной оградой. Все верующие подходят к ней, складывают ладони лодочкой перед собой, как бы умываются и целуют ограду. Какая с ней связана история – к большому сожалению не знаем.
            Если обойти мечеть сзади – слева, прямо за оградой – там идёт дорожка к фуникулеру, который по-турецки называется Telefinner. И начинается... огромное мусульманское кладбище. Считалось очень почетным упокоиться рядом со священной мечетью. Оно простирается по склону горы – такие белые бесконечные, бесчисленные камни и стелы среди кипарисов. Турки, надо отметить, относились к уходу в мир иной очень философски и даже с юмором. Вот пример. На камне высечены изображения кипарисного, миндального и персикового дерева и надпись: «Я любил девушку с миндалевидными глазами, стройную как кипарис, и я прощаюсь с этим прекрасным миром, так и не отведав персиков». (Я прочитала эту фразу, понятное дело, в другом источнике, а не здесь).
Поднимаясь в закрытых симпатичных кабинках фуникулера (билет – 0,70TL) и оглядывая под собой море белых памятников, мы вдруг осознали, что кафе Пьер Лоти находится на .... Очень романтично. Вспомнился совет из путеводителя – за 3 часа до заката (т.е. вечером) спуститься из кафе пешком... Не очень романтично. Некрофильские какие-то советы и прогулка. Но куда деваться. Мы приземлились и сразу направились на смотровую площадку (она в 2х шагах от выхода с фуникулёра). Стараясь не смотреть на океан белых камней вокруг, мы стали любоваться панорамой Золотого Рога и Стамбула. Она – восхитительна! Тем более мы были ближе к вечеру и любовались пейзажем в мягком золотистом свечении закатного солнца.
            Сувениры здесь покупать не стали (извините ). В кафе Пьер Лоти зашли. Там большая открытая терраса, между раскидистыми деревьями стоят ряды столиков. Пить кофе в маленьких чашечках или чай и любоваться видом Золотого Рога, мостов через него и разноцветного города, раскинувшегося на его берегах в дрожащем золотистом мареве – это что-то. Если при этом полностью абстрагироваться от бесконечных белых камней вокруг… Пьер Лоти, кстати, это псевдоним Жюльена Вио - морского офицера, авантюриста и француза, который обучал здесь турецких морских пехотинцев в 18 веке военным секретам. Здесь в Стамбуле он влюбился в замужнюю красавицу-турчанку. Написал книгу о своей любовной истории. Почему-то предпочитал это место (?), здесь на него снисходило вдохновение, здесь он открыл эту кофейню и здесь сидел, так же как и вы с чашечкой ароматного крепкого кофе....
            К слову, турецкий кофе мне нравился не очень. Заказываешь, ждешь в предвкушении, а приносят крохотную чашечку, ровно на 3 глотка, половину которой занимает кофейная гуща... Обидно... 
            Когда спускались вниз на фуникулере, стали свидетелями наистраннейшего явления. Сначала заметила я первая. Небольшую стаю птичьих темных точек в светлом воздухе. Это пятно как-то постепенно увеличивалось, к нему подлетали и в него вливались новые птицы. И эта тучка стала принимать плавные и очень разнообразные формы – то вытянется, то сожмется, то шар, то капля, то колбаса. К моменту нашего приземления – живое облако – стало невероятных размеров. И начало каркать. Это были вороны. Эта гигантская птичья туча-трансформер кружилась над мечетью Эйюпа. Учитывая соседство с белыми камнями – смотрелось очень странно и тревожно как-то. Все люди стояли, открыв рты от изумления. Что это было? Почему здесь? Не знаем. Я предположила, что может быть это души грешников. И даже материалистически настроенный муж призадумался.
            Эйюп очень понравился. Здесь большое количество разных магазинчиков, сувениров, травяных аптек. Покупатели – в основном местные, туристов очень мало. Здесь я купила увесистые куски оливкового мыла, ромашковый чай, и здесь мы попробовали обалденно вкусный салеп – молочный ванильный киселеобразный напиток.
            Обратно возвращались тоже на автобусе. Нашли остановку, но правда долго стояли, ожидая обратного автобуса с надписью «Эминёну». В разговоре услышали случайно, что такси отсюда стоит 7-10TL.
 
Он находится сразу за Святой Софией - на мысе Сарай, который отделяет Золотой Рог от Мраморного моря. У него 2 входа.
            Один (нижний) через парк Гюльхане и Археологический музей - за Святой Софией слева. Другой (верхний) – за Святой Софией справа. Здесь и находятся знаменитые ворота Баб Хамаюн – «Высочайшие» - откуда и пошло название Высокая Порта.
            История Дворца Топкапы – страшная. Не обольщайтесь красивыми садами, розами, гаремами и прочими. Если начинать с этих ворот – то их охраняло 50 стражников. На дворе за ними выставлялись отрубленные головы, впавших в немилость. В зависимости от знатности они находились либо на столбе, либо на тарелке, либо валялись на земле. От прочих здесь возвышалась груда отрубленных носов и ушей…
            Как хорошо, что мы вошли на территорию через парк Гюльхане…
            Дворец Топкапы (его европейское название – Сераль) состоит из 4х дворов. Когда я читала путеводитель, то не могла понять, что представляют собой эти дворы. Оказалось, если примерно представлять себе комплекс дворца, окруженного стеной, как овал, то внутри его режут перегородками (стенами с воротами) на 4 части – 4 двора.
            1й двор – (сюда ведут два входа, читай выше) здесь располагаются кассы и церковь Святой Ирины. Билеты – 20TL (в Гарем – 15TL и продаются отдельно, у входа в него во 2м дворе).
            Вход во 2й двор через Ворота Приветствия с двумя готическими башенками. От ворот внутрь 2-го двора веером расходятся 6 дорожек.
            Направо – Кухни. Налево – Конюшни, Оружейная, Гарем и Зал заседаний Тайного Совета. Здесь же есть сувенирный магазинчик и можно взять аудиогид (5TL, нужен залог).
            В кухнях выставлена редчайшая старинная посуда, в основном китайская (10-15в.) – «бело-голубая серия» династии Минь и «селадоновая серия». Очень интересно было посмотреть на селадоновую бледно-зеленую посуду (из смеси жадеита с каолином), эмаль которой меняла цвет и трескалась, если в пищу попадал яд.
            Гарем слева. Его называли «Дом блаженства», на самом деле это был «Дом страданий». Рабыни, наложницы, любимые жены, нелюбимые жены, султанши-матери, чернокожие евнухи и всесильный начальник гарема, «повелитель девушек» - «кызлар-агисы». Султан один – женщин много и все соперницы друг другу. Не понравился султану, свекрови, любимой жене, зав. гаремом – в мешок и в Босфор, яд или шелковая удавка… Детей рожать тоже было опасно. Соперников-наследников душили пачками как котят.
            Гарем не производит впечатления роскоши. Наоборот. Какая-то огромная женская коммунальная квартира с детским садом. Бесчисленное количество комнаток, тесных узких коридоров, решеток на окнах. Каморки евнухов. Клетка для тигров. Одних комнат султанши-матери (валиде султан) штук сорок. Наследные принцы жили в определенных помещениях – красивых, снизу доверху украшенных затейливыми изникскими плитками. Эти комнаты назывались Kafes – Клетка. Их отсюда – не выпускали. Меня не покидало постоянное ощущение замкнутого пространства, хотелось отсюда побыстрее выйти. С удивлением узнали, что грязноватый холодный каменный темный коридор – и есть Золотой проход, где султан бросал своему гарему золотые монеты. (Фруктовая комната на реставрации).
            Здесь на этом дворе растут кипарисы и цветут розы (даже сейчас в январе).
            Вход в 3й двор – через Ворота белых евнухов или Ворота счастья.
            Сразу впереди – небольшой павильон – Зал Аудиенций. Всё в изникской плитке. Раньше там стоял султанский трон и велись переговоры под шум фонтана. Прислуживали глухонемые слуги.
            Справа – зал с коллекцией одежды султанов и принцев. За ним – 3 зала Сокровищницы. Это – самое интересное. Роскошь представленных предметов нарастает из зала в зал. Все экспонаты – подлинные! Не буду подробно писать о золотых тронах, усыпанных бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами и прочими драгоценными камнями, золотых доспехах, плюмажах для лошадей с огромными изумрудами, золотых колыбельках для маленьких принцев и прочей утвари. Потрясают:
- кинжал «Топкапы» с 3мя громадными прекрасными изумрудами…
- бриллиант «Каяыкчы - Ложечника» в 86 карат, окруженный 49 более мелкими бриллиантами. То ли его нашел рыбак в куче мусора и выменял у хитрого ювелира за три ложки, то ли французский офицер купил у индийского махараджи, привез во Францию и продал на аукционе. Хотя он подсвечен, но сам сияет ослепительным внутренним светом. Невозможно оторвать взгляд…
Слева в углу 3го двора - вход в Собрание Священных реликвий. Стены выложены голубой изникской плиткой. И здесь хранятся, действительно, редчайшие предметы:
- священная мантия Пророка Мухаммеда (ей 1400 лет и она хранится в золотом ковчеге, который стоит на серебряном пьедестале);
- знамя Пророка Мухаммеда (черного цвета, называется Укап – «Орёл»). Раньше его охраняла стража в 300 человек. Оно хранится в 40 чехлах из тафты. В золотой наконечник его древка положен Коран, собственноручно переписанный основателем Османской империи – султаном Османом.
- 2 меча Пророка Мухаммеда (принято считать, что всего их у него было 9);
- письмо Пророка Мухаммеда (случайно найдено в Египте);
- янтарная печать Пророка Мухаммеда;
- зуб Пророка Мухаммеда (который он сломал во время одного из военных сражений);
- волосы из бороды Пророка Мухаммеда (всего в Топкапы хранится 60 волос, но только один выставлен на обозрение);
- отпечаток ноги Пророка Мухаммеда (который он оставил на камне при вознесении на небо);
А также реликвии из Каабы:
- позолоченная защитная оправа для священного черного камня (14кг), который Пророк сбросил с неба как подтверждение своего существования;
- два золотых водосточных желоба из Каабы (подвешены к потолку);
- деревянная створка Ворот Покаяния из Каабы.
А также:
- кисть руки Св. Иоанна Крестителя (в золотом футляре);
- фрагмент черепа святого апостола Петра;
и др.
В 4й последний двор заходим просто, в промежуток между зданиями. Он небольшой, здесь растут густые пихты (?), и весной расцветают тюльпаны – любимые цветы мусульман.
Самое интересное здесь – это большая угловая терраса из светлого мраморав правом углу двора. Это смотровая площадка. Её и маленький дворец на ней возвел султан Абдулмеджид, тот самый – автор Долмабахче, куда он позднее перебрался из Топкапы. Во дворце сейчас ресторан, а со смотровой – открываются шикарный вид водной глади в мареве тумана (слияние Босфора и Мраморного моря). Проплывают корабли. Под вами на склоне горы качают пушистыми ветками сосны.
В левом углу двора – тоже есть смотровая площадка, из неё открывается вид на Стамбул. В центре её стоит маленькая бронзовая беседка с лавочкой. Здесь после захода солнца во время Рамадана султан вкушал вечернюю трапезу. Правоверные держали пост весь день, от восхода до заката. Возбранялось не то чтобы пить и есть, а даже сглатывать слюну. Здесь же находятся Багдадский киоск с потрясающими перламутровыми дверями. Фонтаны (зимой не работают). Зал обрезания маленьких принцев. В этом павильоне самая красивая изникская плитка – на каждой стене свой узор и ярко сочные цветные витражи в окнах.
Здесь в 4-ом дворе раньше находился знаменитый Сад Тюльпанов. Как это не удивительно, оказывается родина этих цветов – вовсе не Голландия, а Османская империя. “Tulipa turcarum” или «тюльпан турецкий» разводили здесь более 1000 лет назад.
Тюльпан или Лале – Священный Цветок Аллаха!  Были даже Министр Тюльпанов и Праздник Лале, а в Тюльпанном саду в Топкапы росло около 800 сортов этих цветов. Сейчас же – в это трудно поверить. Изображения тюльпанов остались здесь во дворце в основном на изникской плитке. Весной они распустятся здесь на нескольких клумбах. Полюбоваться же настоящей роскошью тюльпанного цветения можно теперь в парке Эмирган (о нём расскажу ниже). А ещё на турецких лирах 
PS. Когда будете покидать Дворец Топкапы – обратный путь назад – обратите внимание на церковь Святой Ирины в 1м дворе. Ей – 17 веков! – она одна из древнейших. Мало того – ещё раньше на её месте был древний храм Афродиты. За это время она глубоко вросла в землю (на глубину 4м), но археологи раскопали её почти до фундамента. Сейчас в ней концертный зал…
            Интересно – оказывается, есть три качества Бога: Айя-София – Святая мудрость, Айя Динамис – Святая Сила и Айя-Ирина – Святое Благодушие.
 
Парк Гюльхане – сосед Топкапы. Он тянется вдоль его левых стен (лицом к Святой Софии). Вход через каменные ворота – налево в парк, направо в Археологический музей и в 1й двор Топкапы.
В принципе в парке Гюльхане нет ничего такого особенного – чистые светлые дорожки, радуга в фонтанчиках, огромные платаны-великаны, беседки, увитые растениями, скульптуры, лавочки в тени. Все обычно. Кроме одного. Здесь в воздухе разлита нега... и такая свежесть... Зайти сюда легко. Выйти – трудно. Не хочется. Организм сопротивляется выходу из этого умиротворенного оазиса с дикой силой... И это – в январе! Представляем, как здесь летом...
            Причина, по которой я так хотела зайти в этот парк (а он был рядом с нами, практически в 2х шагах), очень смешная. Мне даже стыдно её сейчас озвучить . Погодите, я соберусь с силами . Ну это (заливаюсь румянцем и копаю носком землю), ну там в одном отзыве кто-то написал, что в парке Гюльхане можно встретить старичка с кроликами, которые вытягивают из ящичков разные смешные предсказания... . В парке мы гуляли ранним утром, и кроме нас и ещё нескольких туристов никого там не было... Но потом к вечеру, пробегая мимо главного входа, мы встретили всё-таки этого старенького однозубого турка! Он спросил моё имя и велел своему петуху вытащить для «madamNataly» разноцветную бумажку с прогнозом (3TL). Кролики сидели рядом на лотке и задумчиво что-то жевали . Вроде ерунда – но приятно . Прогноз, кстати, не сбылся.
            Обратите внимание на деревянные разноцветные волчки-юлы на шнурке. Очень забавные. Дети в восторге. Подаются во многих местах, и здесь у старичка в том числе.
 
 
Эти люди – Синан, султан Сулейман Великолепный и его жена Роксолана (султанша Хюррем) – главные персонажи «золотой эпохи» расцвета Блистательной Оттоманской Империи.
Сулейман Великолепный или Сулейман Кануни (Завоеватель). Он прославился не только тем, что завоевал Ирак, Йемен, Венгрию, Молдавию, часть Грузии, и осадил Вену, заставил платить дань Австрию и Венецию, вторгся в Баварию. Не только тем, что командующим его флотом был Хайраддин Барбаросса и вместе они покорили Алжир, Судан, Ливию, греческие и французские острова и города. Отдельную славу ему принесла жена – Роксолана.
Анастасию Лисовскую из деревни на Западной Украине почему-то считают не украинкой с польской кровью, а русской. Красивую девочку сначала работорговец раболепно подарил великому визирю, а потом сам визирь подарил её султану. Быть подарком – это судьба. На подарках султанам можно жениться, на купленных невольницах – никогда. Она оказалась не только красавицей, но и умницей. Приложила все усилия, чтобы попасться султану на глаза и не только. Сулейман Великолепный – влюбился. И стал называть её Хасеки – «Милая сердцу» и Хюррем – «Смеющаяся». Она стала Султаншей. Приняла ислам и родила 5 детей (4 мальчиков и 1 девочку). Казалось бы – идиллистическая картинка.
Если не представлять какой кровью добывались эти статусы.
Чтобы посадить на султанский трон своего любимого второго сына рыжего Селима, «Смеющаяся» заставила Сулеймана задушить двух его прекрасных сыновей от другой жены – Гульбахор или «Весенней розы»…, а также отрубить голову любимому и преданному визирю Рустам-паше, тому самому, который когда-то заметил и выбрал её на невольничьем рынке…, а также удушить ещё 19 сыновей Сулеймана от прочих жен…. «Весенняя роза» сошла с ума. Родная дочь Михримах – жена Рустема-паши, стала вдовой. Селим, стал султаном, которого прозвали пьяницей, который провластвовал всего 5 лет….
Абдульменнан оглу Синанеддин Юсу́ф или Ходжа Мимар Синан Ага или просто Мимар Синан – Великий Зодчий мусульманского мира. Он был греческим мальчиком Иосифом, которого взяли в янычары (элитную гвардию султана). В 47 лет был назначен придворным архитектором. Почему? Ответ простой. Синан был – архитектурным Гением. Самоучкой. Он прожил 99 лет (1489-1588) и построил 318 зданий самого разного плана. И построил гениально. Его мечети – это гармония и энергия. Внешне – серые и каменные. Внутри – «попадая под своды, теряешь дар речи: открывается космос».
            «Вставая под купол работы Синана, ты попадаешь под душ: разумного пространства, которое струится сквозь тебя с высоты...».
            «Откуда у него это чутье на сопротивление материалов? знание структуры геологических пород? блестящая математическая выучка? Ведь купола его мечетей были по тем временам огромными - и почти все они дошли до нас вопреки сейсмологическими катаклизмам!...»
            Он проектировал всё. Прекрасные мечети. Светские сооружения: дворцы, хамаммы (бани), караван-сараи и мосты. А также канализацию, водопровод и кухни.
            К своим работам относился критично. Мечеть Шехзаде он считал работой ученика, Сулеймание - зрелого архитектора, и только Селимие (в городе Эдирне) признавал шедевром мастера....
Султан Сулейман любил повторять, что хочет от жизни три вещи: разрушить Вену, провести в Стамбул водопровод и построить мечеть, равной которой не было бы во всем подлунном мире.
Последнюю мечту султана Сулеймана – необыкновенную мечеть - начал возводить Синан.
Это мечеть Сулеймание.
К огромному сожалению – мечеть сейчас полностью на ремонте. Служба идет и туристов запускают только в маленькую переднюю часть, поэтому увидеть её великолепие своими глазами сейчас нельзя. Во внутреннем дворе выставлены щиты с фотографиями её внутреннего пространства. А мы ничего не видели – ни её огромного прекрасного купола, ни дверей из орехового дерева, выложенных перламутром, ни каллиграфию на стенах знаменитого каллиграфа Хасана, ни уникальных цветных витражей, скрепленных козьими нитками и яичным белком...
          Здесь огромный купол. Чуть меньше Святой Софии
в диаметре (26 против 34) и ниже (53 против 56). «Входя в мечеть, человек попадает под его невидимый «колпак». Он охвачен потоком пространства, которое стремится вниз по раскидистым парусам...».
«Мечеть имеет четыре минарета - Сулейман был четвертым правителем Стамбула - а балконы в общей сумме дают цифру «10»: что означает «десятый сын Османа». Во время открытия были зажжены 22 тысячи свечей. При таком освещении даже ночью видна была каллиграфическая надпись на куполе. Она гласила: «Аллах - свет небес и земли. Его свет - точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло - точно жемчужная звезда. Зажигается он от древа благословенного - маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете! Ведет Аллах к своему свету, кого пожелает!»
Есть легенда, про драгоценные камни, замурованные в одном из минаретов. Персидский шах, желая поддеть турецкого султана, прислал ему подарки и ларец с драгоценностями, сопроводив словами: «Мол, наслышан, что строишь мечеть, и что испытываешь трудности, возьми эти дары от меня в помощь». Гнев султана был страшен. Подарки он велел раздать кому попало, а драгоценные камни смешать с остальными, ибо «ни один простой камень моей мечети не сравнится в цене даже с драгоценными».
(Здесь можно почитать подробнее: http://www.lik.altnet.ru/Arhiv/likb6.files/6lik7.htm).
Здесь же на территории мечети Сулеймание (а она очень большая) справа находятся 2 тюрбе – самого Сулеймана Великолепного и Роксоланы. Очень странно получилось – эти гробницы находятся совсем рядом, но мы к Роксолане не попали. Хотя всё было открыто. Про всё вышенаписанное я была ещё не в курсе, и поэтому очень смутилась надписью на втором тюрбе: «Султан Хюррем»… Почему султан, а где же Роксолана? – не успела озадачиться я, но муж не дал времени на раздумья. Не любящий посещений мечетей и, тем более, тюрбе, схватил меня в охапку и потащил к выходу. Кстати, чуть дальше, находится гробница – Синана Мимара, но туда вход закрыт.
PS. До мечети Сулеймание, мы, чтобы не петлять, добирались «по прямой» – по ул. Divanyoly до Гранд Базара, за ним свернули направо на площадь Беязид. На ней находится Стамбульский Университет, который можно обойти либо с правой стороны (вдоль высоченной стены), либо с левой (по тихой улочке) – любой из этих путей выводит к Сулеймание. Идти достаточно долго, полчаса как минимум.        
Мечеть Шехзаде. Сюда мы зашли, возвращаясь из районов Балат–Фатих-Фенер, уже в сумерках, под проливным дождём. Промокший до нитки муж отказался заходить, мотивируя это тем, что не хочет ходить по мечети в мокрых носках. Я отобрала у него фотоаппарат и пошла одна. С трудом, прыгая на одной ноге на влажном коврике, стянула с себя мокрую обувь и боязливо вошла. Народу было мало, в основном мужчины. Щелкая фотоаппаратом, почему-то я внутренне была готова к замечаниям – но ни одного, ни одного! не последовало. Лояльность к туристам в мечети, да ещё женщинам, да ещё с большим фотоаппаратом, да ещё оставляющим мокрые следы на чистых коврах – просто поражает. Мечеть красивая. Чтобы описать её, я опять использую слова из вышеприведенной ссылки. Не то, чтобы мне не хватает слов – но, оценивать красоту мусульманской мечети мне, моими православными глазами – неправильно, по-дилетантски. Её надо глубоко прочувствовать, а у меня это, к сожалению, пока не получается.
Эта мечеть – «диалог универсальных фигур: круга и квадрата, шара и куба»...     
Мечеть построена в сер.16в. Её купол имеет в диаметре 19м. Его высота от пола до макушки - 37м.Здесь существует особый «ритм, когда полукупола и главки относятся к куполу так, что зрителю кажется, будто мечеть «ниспадает» на землю по линиям равнобедренного треугольника»…
«Основное «ощущение» мечети - это открытость и незащищенность. Ранимость, если угодно»...
«Шехзаде» означает «принц». Строительством этой мечети Сулейман, возможно, хотел заглушить муки совести за двух красавцев-сыновей, убитых по интриге Роксоланы и его приказу. Один из них уже был объявлен наследником престола. Их памяти и посвящена мечеть. Рядом с ней находится гробница молодых принцев, и на ней построен макет османского трона, на который им так и не удалось взойти…
«Главный вход коронован витиеватой резьбой. Минареты основательны и тоже обильно декорированы каменными выкладками. Вся эта бижутерия совершенно несвойственна Синану, который предпочитал «раздевать», а не «наряжать». Однако декоративность в данном случае тоже функциональна. Это попытка восполнить потерю. Это венок от живущих памяти юношей, которые умерли во цвете (читай, узоре) лет».
Меня же поразили слова из таблички на стене у входа. На нескольких языках, в том числе и на русском: «Скажи: «Он Аллах – един. Все и всё нуждаются в нём, но Он ни в чем не нуждается. Не родил и не был рожден. И не был ему равным ни один».
 
Что интересного можно привезти из Стамбула? Вопрос сакраментальный. Времена, когда на Гранд Базаре (Капалы Чарши) продавали кроме невольников ещё и восточные шелка, немыслимой красоты золотые украшения, наивкуснейшие восточные сладости и т.д. – легче сказать чего не продавали – давным-давно прошли. Всё очень европеизировалось и стандартизировалось. Неординарность пропала. Все товары стали продуктами всемирной глобализации, понимаешь . Всё можно купить везде. Напишу небольшой список возможных «сувениров».
1. Яблочный чай. Только не гранулированный и не порошковый. Он должен быть из натуральных сушеных яблочных долек + цветы. Травяной чай. Мы видели хороший выбор в небольшом супермаркете рядом с нашей гостиницей.
2. Приталенные стаканчики для яблочного (и не только чая). Они продаются во всех сувенирных. Называются – бардак. Самое интересное – что своей формой они обязаны – тюльпанам! Священным цветам Аллаха! Пить чай из таких стаканчиков исключительно приятно ещё и потому, что они показывают цвет чая – в таких не схалтуришь.
3. Вязаные шерстяные шапки. Перчатки. Очень забавные. Самовяз грубоватый, но модный. Шапки яркие, с орнаментом, аля «хиппи». Они завязываются под подбородком веревочками. У перчаток разноцветные кончики пальцев. Где покупать? Смотрите на улицах (к примеру, на Divanyoly), прямо на асфальте. Торговки вязаными вещами появляются к обеду, торгуют до вечера. Утром их нет. Редко можно встретить в уличных сувенирных магазинчиках (например, на Музыкальной улице в Новой части).
4. Светильники (люстры, бра, настольные лампы) разнообразных форм в «восточном стиле» из кусочков разноцветного стекла. Смотрятся красиво, когда в них зажжен свет и блекнут при выключенном. Ищите баланс, чтобы были и так красивыми, и так красивыми.
5. Конечно, вы обязательно привезете и баклаву, и сладкие сладости – это понятно и без советов. Постарайтесь купить всё это в «AliMuhameddinHaciBekir» (см. главу «Район Бейоглу»). По крайней мере коробки с рахат-локумом только там. Баклава продаётся везде, и везде она вкусная. Мы покупали в лавке на нашей улице, где нас уже знали (см. главу «Вкусные мелочи»).
6. Очень интересные «сувениры» можно высмотреть на блошином рынке. Один мы посетили совершенно случайно. Он находится рядом со Стамбульским Университетом на Площади Беязид, за мечетью Беязид – сбоку от неё. Мы просто проходили мимо, и я сначала обратила внимание на небольшую плотную толпу, а потом увидела расстеленные газетки с товаром. Рыночек был небольшой, но приятный. Добыча-«покупки» - это бронзовая пуговица в виде танцующего дервиша и брошка «стрекоза». Всё по 5TL.
7. Этот блошиный рынок примыкает к Гранд Базару, и переходит в книжные ряды. Мне очень понравились состаренные картинки, аля вырванный лист из древней рукописи. Сюжеты разные – в основном каллиграфически изображенные султаны на скакунах и с саблями. Если вставить под стекло в рамочку и правильно вписать в интерьер – это оригинальный сувенир.
8.«Изникские» пиалы и тарелки. В кавычках – потому что, это расписывают местные умельцы под Изник (бывшее название греческого города Никея, в ~90км от Стамбула). Безумно красиво. Знаменитые изникские орнаменты – это изощренная тонкая вязь разноцветнейших цветочных (в основном) переплетений. Практически не встречала такой росписи, которая бы не понравилась. Очень яркая, покрытая густыми узорами посуда. Довольно дорогая. От 10-12TL за маленькую пиалу, и выше. Я бы скупила многое. Но меня остановила прагматичность. Всё время смущал вопрос – насколько это бытовые краски, или, другими словами, можно ли есть из этой посуды? Хотя, сейчас, задним умом вспоминаю роскошные настенные экземпляры. Всё это продаётся во многих сувенирных магазинчиках, но на нашей улице был специализированный. Там кроме этой керамики продавалась ещё «изникская» плитка-кафель. Такие целые панно с разными сюжетами и орнаментами. Практически срисованными со стен павильонов Дворца Топкапы, который в 2х шагах… . Очень красиво, но дорого. Где-то от 300€ штук за 6-9 и выше. Но стоит того, конечно. Думаю, торг всегда и вполне уместен.

            Что касается серьёзного шоппинга в Стамбуле. То есть каких-то глобальных кожаных закупках. Они у нас были в планах. Где-то в чьем-то отзыве мы прочитали, как в хороших турецких магазинах подгоняют под тебя отличного качества кожаную верхнюю одежду. И. конечно, очень хотелось найти, зайти, посмотреть, купить что-либо стоящее из кожи. Whynot? Турецкая кожа, конечно, не итальянская, но тоже вполне приличная. Я в мечтах уже поносила модного покроя рыжую куртку с рыжей лисой … Почему то – были уверены, что кожаных магазинов в Стамбуле будет изобилие… Мы ошибались. Ни одного приличного магазина на нашем пути – мы не видели! Оказываются, они сосредоточены на специальных улицах. Надо их знать и ехать туда целенаправленно. А так на бегу в туристическом центре их нет – Гранд-базар не в счёт. Там толпы людей и продается кожа «второго сорта».
            Сумку я всё-таки себе умудрилась купить. В одном на вид очень приличном магазине, недалеко от нашей гостиницы. Единственном в нашем районе. Всё остальное, встречаемое нами в окрестностях  Гранд-базара – сумками не считается. Ещё видели редкие магазины в Азиатской части, при этом ассортимент их особо не впечатлял. Расскажу, как покупалась моя сумка. Это смешно. Выставленные на полках сумки на вид были очень привлекательные – красивые формы, мягчайшая кожа, разные цвета. Цены нравились уже гораздо меньше. Выбранный мной экземпляр стоил больше 600TL (~12 тыс.р.). Продавец – импозантный турецкий мужчина, сказал, что может сделать небольшую, но приятную скидку. Что-то там прокалькулировал раз, потом скинул ещё какой-то процент. В результате цена снизилась до 400TL(~8 тыс.р.). Прикол состоял в том, что мы мчались в гостиницу - через пятнадцать минут уезжали в аэропорт. В магазин заскочили просто по пути. И турецких денег у нас остался мизер – на такси, + 50TL, + 100$. Что в общей сумме давало ровно 190TL. Ни больше, не меньше. Поэтому, особо не рассчитывая на покупку и нервически поглядывая на истекающие минуты на часах, мы попросили ещё скидку. На авось. Потом ещё. Продавец усиленно мучил калькулятор, скидывая и скидывая какие-то свои проценты. Потом меня осенило. Мы вытащили всю имеющуюся долларово-лирическую наличность, с которой могли расстаться – и показали ему скромный веер из двух бумажек. «Да что ж вы раньше не сказали? Давно бы перешли к делу», - видимо, такую фразу произнес на турецком не теряющий достоинства и импозантности ни при каких условиях, продавец. Мне моментально запаковали в элегантный мешочек мою сумку и мы помчались дальше. Процесс мне понравился, хотя я до сих пор не совсем поняла, как сумку, стоящую 600TL можно купить в три раза дешевле. Сумка меня радует невероятно, восхищает всех моих подруг, и я не обращаю внимания на её бренд: Loewe. Вообще-то так называются немецкие телевизоры… 
            Что касается обычного шоппинга в Стамбуле – тоже надо ехать в определенные места – торговые мегамоллы. Там всё в одном месте. Так, например, рядом со станцией метро Levent, находятся два гигантских торговых центра Metrocity и Kanyon. Почитайте внимательно этот сайт, здесь много полезной информации: http://www.mymerhaba.com/Your-Wardrobe-in-Turkey-525.html (здесь про качество кожи и где покупать).
 
Описывая туристические богатства Стамбула – невозможно остановиться. Самое интересное, что, написав, практически целую повесть о достопримечательностях этого города – я описала лишь малую (!) часть того, что можно и обязательно нужно увидеть! Увиденного нами – в разы больше, чем вышенаписанного. И неувиденного – тоже. Как и непопробованного, и недокупленного .
Стамбул – бесконечный город в плане туристического любопытства.
Вот ещё отличные советы, где побывать, что увидеть: http://www.afisha.ru/article/3283/ и http://ovtch.livejournal.com/276893.html. А отличные (от других ) фотографии увидела на этом сайте: http://www.pyanov.com/trnc/ist3/ist3.html.
Весной (в апреле) – нужно обязательно попасть в парк Эмирган на Фестиваль тюльпанов. Хотя он довольно далеко (см. карту), в Новой части Стамбула, аж за 2-м мостом через Босфор (надо ехать на автобусе). Я лично недоходила по разным антикварным магазинчикам, блошиным рынкам и книжным развалам. Не посетили мы и курдский рыбацкий район Кумкапы с изобилием рыбных ресторанчиков. Не увидели синановскую мечеть Соколлу-Мехмета-паши за Ипподромом, которая имеет форму снежинки, то есть «идеальную форму для мудрого человека», через стенку её двора «видно Мраморное море и горизонт», а главное над михрабом которой в золотых оправах вмонтированы кусочки черного камня из Каабы.
Стамбул – странный город. Город – мираж. Город – двойник. Через мусульманский очень четкий архитектурный контур проступает, проступает! Константинополь… Никуда он не исчез, просто нужно вглядываться, чтобы его увидеть. Византия исчезла, но осталась Россия, её наследница. Золотая дремотная Азия опочила на русских куполах. А христианская вера, привезенная на Русь из далекой Византии переплавилась в русское православие.
К чему это я? К тому что – Стамбул очень глубокий город. Поезжайте и убедитесь сами.
 
 
Авторские права на текст полностью принадлежат автору - НатА. Полное или частичное воспроизведение, копирование, тиражирование текста на любых носителях, в т.ч. на Веб-сайте, возможно только при обязательной гиперссылке на сайт (с) http://www.pamsik.ru и упоминании имени автора.
http://pamsik.livejournal.com  новые фотографии из путешествий
 
Рекомендуемый шрифт при распечатке – Verdana 8.
 
 
Фотоальбомы по Стамбулу:
 
 
 
 
 
   

© 2008
Все права защищены